本文陈述内容皆有可靠信源，已赘述该篇文章结尾
在河南胡辣汤、武汉热干面、西安肉夹馍、南京鸭血粉丝汤之外， 谁又不想为自己的故乡美食代言呢？
拿沈阳来说，有人将鸡架称为家乡味的代表，但也有人不屑一顾，觉得配不上大雅之堂。
究竟是鸡架确实不够资格，还是这种看法本身狭隘？
就在去年的第十三届中国旅游产业博览会上，沈阳的"南塔禽香"鸡架荣获2023中国特色旅游商品金奖。
它意味着2000多家参展企业中，"南塔禽香"脱颖而出，在全国20000多件特色产品中崭露头角，赢得了这份殊荣。
有人以为鸡架是近几十年的产物，能够追溯到80、90年代的工人食堂。
也有人说鸡架在沈阳的历史远比这长得多。
上世纪50年代，-当时在南塔区开设了国内首家针对空*队军**伍的鸡肉供给场，鲜嫩的鸡腿和鸡胸，备受沈飞的飞行员及地面工作人员青睐。
随着沈飞队伍的日益壮大，鸡架副产品堆积如山， 后来鸡架成了人们餐桌上的常客，五三乡的南塔禽香饭店应运而生，将这些鸡架巧妙烹饪。
还有一个说法是在清初，盛京的大街小巷遍及着一些孤苦伶仃的孩童。
一位贵族府邸的厨师，目睹这些儿童的凄惨境遇，想尽一己之力给予这些孩子些许食物，但资源有限。
所以他将府中的鸡逐一分解，鸡脯、鸡翅、鸡首、鸡腿等悉数分开端上餐桌，名曰方便取食，实则是为了留下鸡架。
他将这些鸡架用慢火熬制的高汤炖煮，然后偷偷给那些饥饿的孩子们。
由于未能及时分发而导致鸡架变质，他思考将鸡架以熏制方式保存，使之不易腐坏。
尝味后竟发觉熏鸡架风味独特，便更用心地为孩子们准备鸡架，得到了“老爹”的亲昵称呼。
究竟何为鸡架？一只鸡除去鸡翅、鸡脚、鸡胸之后余下的骨骼部分便是。
听此描述，似乎只剩骨渣，似无值得品味之处，而沈阳人民却将这看似“食之无味，弃之可惜”的鸡架，演绎为舌尖上的佳肴。
但在品尝之前，还有一个既简单又讲究的过程，那就是将鸡架拆分。
拆鸡架时力度要恰到好处，太过用力肉会溅得到处都是，力气太小又会导致鸡架拆解不彻底，无法入口。
拆分后的鸡架每一块大小要适中，既要保证有嚼劲，又不能过于大，否则就失了拆分的意义。
前两年特殊时期的时候，每次沈阳有人员感染，那行动轨迹上必有的是鸡架店。
有一位大爷的流调报告就跟一个沈阳特色美食地图似的，外地朋友来沈阳，跟着大爷的脚步定不会失望而归。
明显可以看出，沈阳人对鸡架情有独钟，短短两日便能吃三次，外省的朋友不免纳闷：这沈阳的鸡架难道有什么特别之处？
有人说是因为在上世纪80、90年代，我国养鸡业蓬勃发展，而当时的下岗潮让不少工人失去固定收入。
沈阳人向来好一口酒，三五成群畅谈人生，受限于囊中羞涩，便开始物色那些物美价廉的食材，于是鸡架，这种原本不起眼的食材，成了他们眼中的珍馐。
时至今日生活水平提高，鸡架不再是稀有食材，但沈阳民众对它的独特喜爱从未减退。
据估计沈阳一年鸡架的消费量占据全国的半壁江山，成为了名副其实的鸡架消耗重镇。
为何沈阳人民独爱这口鸡架？
现如今大家吃的鸡肉中数量最为庞大的非白羽鸡莫属，所谓白羽肉鸡，就是美国精心培育的白洛克鸡品种，它们身披雪白的羽毛和小小的单冠，生长周期短、出肉率高是最为突出的优点。
中国引进白羽肉鸡的主要考量是为了出口，尤其是对鸡肉情有独钟的日本市场。
战后的日本相比较牛羊等大型的动物，他们更喜欢食用更容易养活的鸡和猪，这样的肉类生产效率使得猪肉和鸡肉价格低廉，对于刚刚摆脱贫困的日本民众，尤其是那些手头不宽裕的家庭来说，这是一个很好的肉类来源。
但是随着需求越大，他们也无力自主养殖，于是就把目光瞄准了我国出口。
“速成白羽肉鸡”从1980年代到1990年*开代**始在我国广泛养殖，并迅速成为鸡肉市场的新宠。
沈阳早在1985年就建立了国家层面的肉鸡养殖示范基地，直到今日肉鸡养殖依然位列全国前茅。
在引进白羽鸡的初期，国产冷冻分割的白羽鸡在市场上并不受青睐。
那时大部分人仍难以承受肉类消费的负担，家养的鸡仍是鸡肉主要的来源，消费者对于分割鸡和白羽鸡的接受程度还很低，冷链物流和冷冻肉消费习惯尚未普及。
所以当时的白羽鸡肉主要被切割后出口到国外以换取外汇，或供应给肯德基等快餐连锁企业，大量的鸡架在这个过程中被剩余下来未得到充分利用。
在沈阳的有一家四季抻面馆，刚开始鸡架非不是为了吃，而是为熬汤用，经长时间炖煮的鸡架，大多煮得酥烂，成了渣渣，一般都被拿来喂猪了。
后来老板觉得有些浪费，灵机一动减少了炖煮时间，开创了鸡架新吃法。
他家的鸡汤面也是一绝，慢炖的老汤鲜嫩美味，面条也柔软不失劲道，粗细还有大讲究，面和鸡汤的味道在一起相辅相成。
沈阳还隐藏着一种烤鸡架秘技——焦子糖烤鸡架，这里的“焦子”，即是指焦炭，不同于常用的木炭烧烤，用焦炭这种通常用于炼钢的燃料来烧烤，焦炭的火势猛烈，能够在较短的时间把鸡架烤熟，并保留其肉质的多汁。
一旦烤过头，那附在骨头上的少许肉便会变得硬梆梆的，毫无美味可言。
至于糖烤鸡架，就是当鸡架接近熟透时，撒上一撮白糖，在炽热的焦炭上，白糖会迅速产生浓厚的烟雾，将鸡架熏得香味四溢。
还有我们最常见的就是炸鸡架了，沈阳的炸鸡架有两种独特做法。
一是完整的腌制鸡骨架直接入锅炸，二是把鸡架分解成块，串在竹签上，也就是俗称的QQ鸡架。
鸡架在热油中翻滚，油脂的香气逐渐融入鸡架中，肉汁也被紧紧锁在其中。
炸熟的鸡架再淋上一层醋，但是吃起来完全感觉不到醋的酸味，只有甜香和鸡肉的酥脆，那滋味简直让*欲人**罢不能。
如今炸鸡架小店布满了街道角落，还有一些则在大型超市的地下层，成为熟食柜台的霸王。
标价15元一斤，买一斤送半斤，这成了商家和消费者之间不言而喻的默契。
除了沈阳的鸡架，老北京的卤煮也是大家平时讨论度很高的一种美食，有人数这能流传下来也是因为一个字：穷。
北京很少有能够抗拒卤煮火烧，这道令人陶醉的佳肴其实是老北京饮食文化的精华，它其实源自清朝宫廷的“苏造肉”。
据说乾隆皇帝在一次化装深入民间的行程中，借宿在大臣陈元龙的家中。
这一吃饭，发现厨子的手艺竟然比自己御膳房里的还要好，于是就把张*宫东**带了回去。
张东官心灵手巧，知悉乾隆偏爱重口味，便以五花肉搭配丁香、肉桂等各色香料烹调出一种宫廷菜肴，因为他是苏州籍，所以这也被称为“苏造汤”，里面的肉便被冠以“苏造肉”之名。
但“苏造肉”如何最终蜕变为大家所熟知的卤煮火烧呢？这就不得不提“小肠陈”的创始人陈兆恩了。
因为这道佳肴实在有名，所以当时的民间也很流行，而陈兆恩就是其中一个。
他起初售卖昂贵的“苏造肉”，那时的食材主要是五花肉，昂贵的价格仅能让那些富贵人家吃得起，百姓根本品尝不到。
于是他想出了一个法子，用价格相对低廉的猪头肉来替代五花肉，并加入更经济的猪下水一同炖煮。
卤煮火烧是把整个火烧和猪下水一起放入大锅中炖煮，食用时将火烧捞出切块，与卤煮的下水搭配，还可依照个人口味添加香菜和辣椒油。
还有一个是夫妻肺片，一直误以为夫妻肺片如其名，用肺为主料制作，后来却发现并非如此。
事实上这道美味是以牛头皮、牛心、牛舌、牛肚等为食材，经过精心卤制，最后切成薄片。
那么为何这道菜品得名夫妻肺片呢？
这得从民国时期说起，当时一位名叫郭朝华的牛肉店小工，发现每天店中剩下的牛肉边角料被弃置一旁，实属可惜。
于是他将这些看似无用却仍有价值的边角料带回家中，与其妻子一起将这些料清洗干净，切成细薄的肉片，配以精心调配的酱料，最后淋上鲜亮的红油，拌匀之后拿到市场上售卖，不曾想，这一意外的尝试竟大受欢迎。
由于夫妻二人在市场上齐声吆喝，相互扶持很有默契，人们亲切地称之为“夫妻废片”。
后来觉得“废”稍欠吉庆，便借用其谐音才有了“夫妻肺片”之名。
参考来源：
中国食品报 - 夫妻肺片里，既没有“夫妻”，也没有“肺片”！
海外网 - 沈阳的鸡架凭啥好吃到上热搜？“灵魂”在于“嗦啰”
周到客户端 - 沈阳鸡架，热搜第一！林更新：“鸡架的灵魂在于嗦勒”
沈阳日报 - 数据证明，沈阳鸡架彻底火了
看看新闻 - 沈阳人爱吃“鸡架”成热搜！那何为“鸡架”呢？