烤鸭是北京名食，脆皮+嫩肉，外面裹一层薄薄的春饼，又韧又柔，将烤鸭所有的美味系数包裹其间，最妙的是烤鸭酱的佐味。
烤鸭！
我爱吃烤鸭！
一张饼卷一只鸭！
烤鸭！
我爱吃烤鸭！
夹点儿葱再夹点儿黄瓜！
这种源于中国南北朝时期的珍馐已然从原来的高不可攀走入了寻常百姓的餐桌，并且为之津津乐道，乃至现在中午作为工作餐想来顿烤鸭，那都是分分钟的事儿。
01可以不可一世，也能屈尊降贵
烤鸭名声最大的当属是全聚德，创建于1864年（清朝同治三年），创始人是杨全仁，最早是做生鸡鸭买卖的，每次都要经过一个叫“聚得全”的干果铺子，后来他将干果铺子买了下来，经高人指点，开了“全聚德”烤鸭店。
而毗邻北京的天津，也有着自己的知名品牌——正阳春，始建于1862年的正阳春，相传是早年北京烤鸭师傅郑春来津谋生落户而建，因其店面每天沐浴在阳光之中，即使冬季也是温暖如春，所以烤鸭师傅郑春就突发奇想在自己的名字中间加了个“阳”字，成了沿用至今的招牌。
众所周知，这些知名的烤鸭店都曾经为过去的皇家服务过得到过赞誉，或是接见过重要的领导人，得到过夸奖，也因其高品质名气陡然飞升。
然这一只烤鸭的价格，也因此着实不菲，并且有的时候你排队都吃不上。
对于寻常百姓而言，其实实惠，还是最重要的。
于是街头巷尾，市场楼群，各式大大小小的烤鸭摊如雨后春笋般徒然而生。
论口味，肯定不如正宗老字号，但是论实惠，却也毫不逊色。人们大快朵颐喟叹出声。
这吃烤鸭的人就和烤鸭一样，它可以登入大雅之堂，也可以就和着家里的矮几和板凳呼呼噜噜的吃上一餐。
02我爱吃烤鸭，更爱吃酱
现在咱们吃的烤鸭多为吊炉烤鸭，炉身高大、炉膛深广、一炉可烤十几只鸭的挂炉，还可以一面烤、一面向里面续鸭。
从选鸭、填喂、宰杀，到烧烤都有固定的讲究，鸭子的重量体态，烤制的时候怎么抹油怎么转圈，烤鸭的间隙，都得注意。
这样烤好的鸭子才能丰盈饱满，皮色透亮呈枣红色，鸭子本身的油脂析出，外皮酥脆，里面的鸭肉鲜嫩多汁。
片鸭子很考研厨师的刀工，脆皮、皮肉、瘦肉，这些地方的片制技法完全不一样，
鸭子平放砧板上，先割下鸭头，然后将前脯皮肉切下，随后片右上脯和左上脯，再用刀尖顺脯中线骨靠右边剔一刀，使骨肉分离，便可从右侧上半脯顺序往下片，片鸭进刀要前推后拉，片出的肉片不要太厚，大小均匀，薄而不碎，每片肉都要带皮，吃起来才能感到又脆又嫩。
这春饼也要薄如蝉翼，摊在手上卷好了一卷，能分辨出里面的鸭肉、葱丝和瓜条才算是上品，而鸭皮直接蘸着白糖食用，乃是别致的甜品。
咬一口，冰皮弹润，紧接着是烤鸭酥脆的外皮和一咬爆汁、油润鲜香的鸭肉。
吃烤鸭的时候都不敢喘气，怕一喘气，香味儿就跑走了。
好的烤鸭固然是灵魂人物，但是，好的酱料乃是点睛之笔，鸭肉蜻蜓点水般沾上酱，放在饼皮上均匀的涂抹好酱料，每一口都有面酱的气息。
好的面酱，除了酱香味，还得有微微的甜口，没有生豆子气，够润够香，这才是好面酱。