养水是养鱼的基本功和必修课，养出一缸靓丽的好水，是每位鱼友的心愿。但是这个美好的愿望却总是不那么容易实现，很多鱼友都会因养不好水而困扰。其实，要想养好水只要做好这“三件事”即可事半功倍。
一、配置好过滤系统
养鱼之前最重要的一件事就是配置好过滤系统。要根据今后成鱼的数量和大小来确定鱼缸的尺寸、水泵流量以及滤材配置方案和造流形式。水泵流量和滤材并不一定是越大越多越好，但是要满足基本要求：
1、水循环次数，能使鱼缸水体每小时循环5-10次。
水中的毒素在不断产生，一个完善的硝化系统能在第一时间将水中的毒素清除掉，保证有足够的水流经过生物滤材，这样才能使硝化细菌充分发挥作用。很多硝化系统不好的鱼缸换大功率水泵后水质变好就是这个道理。
鱼缸的水浑浊不清，发灰白色，这是一种物理现象，叫做丁达尔效应。细菌很小，当它大量繁殖的时候，就会产生乳光，改变水的折光率使光发生散射，造成水的透明度下降。
很多鱼友担心水泵流量太大，对硝化细菌不利，其实这种担心是完全没有必要的。因为硝化细菌具有附着性，它会分泌出一种粘性物质，把自己牢牢地粘在固体表面。即使在10000L/小时流量的鱼缸里，也不会对硝化菌造成破坏。
在配置过滤时必须要保证水泵“实际流量”为鱼缸总水体积的5—10倍。有些鱼缸，其实际出水量只有标示流量的60%左右，有些成品缸甚至只能达到40%。一般推荐大家按照鱼缸总水体积的10倍流量来配置水泵，即500升水的鱼缸配置一个标示流量5000L/小时的水泵，这样按照流量管损40%计算后，还有3000L/小时的实际流量，基本能够满足要求。
2、选择高效的生化滤材，其数量占鱼缸体积的5%—10％。
高效的生化滤材应该具备以下这些特点：
滤材的“比表面积”大，培菌效率高；
理化性质稳定，ph适中，不碱水不硬水；
微量元素和矿物质含量丰富。
比表面积是指单位质量滤材所具有的总面积。比表面积大的滤材，可以提供更多的“居所”给硝化菌，因此比表面积的大小，是评价一种生化滤材好坏的主要方面。判断滤材的比表面积大小，应遵循以下原则：
A、滤材的比表面积与滤材体积成反比。
选用滤材时，要尽可能的选用小号滤材来获取更大的比表面积。例如在选购玻璃环、石英球等人工烧制滤材时，应尽量选择小号的。选购麦饭石、火山石等天然滤材时，应选择直径在1-1.5厘米左右的。而目前比较流行的细菌屋、导菌砖、生化球等滤材，体积大比表面积小，培养硝化菌的能力会差很多，还占用了大量的滤槽空间，性价比较差，应尽量少用。
B、滤材的比表面积与滤材的孔隙率和滤材表面粗糙度成正比。
现在很多人对滤材孔径的认识存在误区，错误的认为孔径大的滤材，才是好滤材。而商家也迎合大众心理，生产出了这样的陶瓷环和细菌屋。这种“巨型”孔开的越大、越多，浪费的滤材表面积就越多；其单位面积内的开孔率就越低，比表面积越小。因此有着这种“巨型”孔的滤材，真正能培养硝化菌的面积是很有限的，而很大一部分宝贵的滤材空间，被那些超大的孔径所浪费，所以培菌效果远不如微孔滤材。
C、表面粗糙的滤材，比表面积大。
在选择人工烧制类滤材时，尤其要注意表面粗糙度问题，因为此类滤材需要高温烧制，控制不好温度的话很容易造成表面玻化，滤材表面的微孔会被玻化层覆盖，因此孔隙率很低，比表面积小，这样的滤材不适合培养硝化菌。
二、开好缸
开缸的核心是“养水”，而不是养鱼，养水的核心是建立硝化系统，培养硝化菌。开缸的手法很多，在硬件设施相同的情况下，开缸的手法决定了硝化系统建立的速度以及成败，正确的开缸方法应该是这样的：
1、 确定养殖鱼种、密度、鱼缸尺寸及过滤系统（建缸）。
2、 设备清洁（消毒）、困水。
3、 鱼缸加水、开泵、加温、打氧。
4、 下闯缸鱼。
5、 加硝化菌制剂、EM菌片（2、3、4、5一天内完成）。
6、 正常喂食、每周换水30%。
7、 水质毒素检测为零时，开缸成功，下主鱼。
这套开缸手法的指导思想是：以合理平衡的氨的供给为基础，使用硝化菌制剂来加速硝化系统的建立和完善，以氨和亚硝酸盐的含量检测数据为依据，以毒素指标检测为零做为开缸成功的标志。开缸时间不应低于30天，开缸最重要的就是耐心，那种开缸几天就下主鱼的做法万万使不得。
三、做好水质的日常维护
1、不留残饵和鱼便
残饵和鱼便是鱼缸水质的最大污染源，也是引起水质浑浊的主要原因。因此定量喂食，不留残饵是水质维护的最低要求，一旦发现残饵要及时捞出。鱼缸里更不允许有鱼便残留，鱼便残留最大的危害是会引起异营菌暴菌，造成水质浑浊毒素升高，鱼便残留也说明鱼缸的过滤系统较弱或者造流不好，好的过滤系统应该能在鱼便产生后的10分钟以内，将鱼便抽走过滤掉，因此通过增加水泵流量、加造流泵等方法可以彻底解决鱼便残留问题。
2、合理的困水和换水
困水的目的只有一个，就是促使水中的氯气挥发，防止伤鱼。静态困水1-2天就可以了，一定要选择广口或透光的容器，要放在有光照的地方。一般曝气1-2小时即可，曝气时间不宜过久，否则会引起ph大幅度升高，对鱼非常不利。因此曝气后的水不能直接加鱼缸，应放置一夜后再用。
现在很多鱼友困水时间过长，有的一困一周，这个做法是错误的。自来水里的氯气是很容易挥发的，氯气挥发后自来水失去了自净能力，很容易受到细菌的污染，困水时间越长，水质越差。有的鱼友换水后鱼容易得病，或者换水后水质容易浑浊，与困水时间过长有很大关系。
每周换30%—80%的水，对水质维护来说是件好事。这样可以最大限度的保持水体各项指标的稳定，防止因水质老化造成的酸跌，硝酸盐堆积过多等一系列的问题。换水时要控制好温度和ph，换入水的温度最好比鱼缸水高2度，不超过正负3度为宜。对于酸跌的鱼缸或者是经常不换水的鱼缸，不能一次性的大换水，应少量多次换水，这样可以防止ph震荡，换水后ph的震荡范围以正负0.5个单位值为极限。
3、定期消毒
给鱼缸配一个uv杀菌灯是很有必要的。水质浑浊或者绿水的时候，可以开灯杀菌和绿藻，清水的效果很明显。平时特别是梅雨季节，经常开杀菌灯可以有效的控制病菌含量，降低鱼类得病的几率。每周开1—2次，每次2—4小时。杀菌灯不会破坏硝化系统，大家可以放心使用。
4、ph和氨氮指标的监控
水质酸跌对鱼的危害比较大，严重的酸跌会使鱼酸中毒，甚至死亡。大家最好配一支ph笔和一套氨氮检测试剂，酸跌后硝化菌的活力会受到抑制，硝化能力大大下降，因此水中便会出现氨氮指标，这一现象可以作为判定是否酸跌的辅助依据。每月测1—2次ph和氨氮指标，可以长久的保证鱼缸良好运行。一旦发现酸跌，可以通过增加换水频率、加珊瑚骨、洗滤材等方法解决。
5、关于滤材的清洗
白棉担负着物理过滤的重担，也是被污染最严重的滤材，因此最低要求是每周要清洗一次，白棉洗的越勤，鱼缸的水越清，鱼也会越少得病。白棉用自来水直接冲洗就可以，不要用任何洗涤剂。
那么生化滤材该何时清洗？
堵水、酸跌或出现氨氮指标时清洗。生化滤材清洗时千万不要使用酸碱处理或者高温蒸煮，这样做会使硝化系统受到彻底的破坏。直接用手搓洗或用自来水冲洗就好。有条件的话可以分批清洗滤材，间隔一个月，这是最稳妥的方法。
6、定期添加有益菌
需要定期添加的有益菌是EM菌。EM菌的主要功能是造就良性生态，能高效分解有机物，消除腐败，抑制病原菌，形成适于动植物生长的良好环境。同时，它还产生大量有益物质，如氨基酸、有机酸、多醣类、各种维生素、各种生化酶、促生长因子、抗生素和抗病毒物质等，提高机体的免疫功能，减少鱼病发生，促进健康生长。
EM菌需要定时添加，有两点原因：
1、换水造成EM菌的流失。EM菌不像硝化菌一样具有粘附性，可以粘在滤材上，所以换水对硝化菌几乎无影响，而EM菌是在水体中的，每次换水都会造成EM菌的流失。
2、因为EM菌里各种微生物的分裂增殖速度快慢不一，有的几分种就可以繁殖一代，有的需要几十分钟，繁殖代数过多后会造成菌种的变异和退化，会破坏EM菌里各种微生物的比例，使益生菌的益生性丢失，许多菌种消失，比例失调。因此为了维护EM菌的功能性也需要定时添加。
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