忽然间就说去延安，提前没有丝毫的预兆，也许神在那里呼唤我。
虽然同处陕西，但延安总显得很遥远，对于它的了解，我更多的是从历史中，从红色革命的故事中。
车子一路穿行在狭长的沟壑里，两边光秃秃的山峦起伏不断，视野无法展开，根本没个看头。我想，要看透陕北高原的全貌，非直升机不可，*瞻高**远瞩，举目千里，方可一目了然。在一路疲惫的视线里，我老想一个问题，养育了路遥以及成千上万革命者的普通老百姓，他们生活的怎么样？是否一排排的村庄，窑洞，门前的小溪，山坡上的羊群，还有裹着白羊肚手巾的汉子，在唱信天游？
延安市的现代化程度确实出乎我的想象，虽然在夜晚入城，但那灯火辉煌的程度绝不亚于咸阳，摩天大厦一栋接着一栋，凤凰山，清凉山，宝塔山全被彩灯装扮着，在夜空里散发着震撼人心的光彩，市区沿着河道走势分布，夜晚里看不见河水，只能想象圣地河水的样子。
第二日，打开饭店的窗户，高大陡峭的山就站在面前，根本不知它有多高，它叫什么名字？一种压迫感直逼过来，不由得想深深地吸几口气，以防窒息。
延安的山真多啊！再高的楼也没山高，在这里你不能远望，你只能注视着脚下，才感觉舒服，你若是要远望，除非你会穿越，像毛*东泽**那样的站在山面前而穿越它，像毛*东泽**那样的住在山洞里而指点着几百万平方公里的无限江山。
红色基地当然要游览一番，延安革命纪念馆，那些黑白照片和那些锈迹斑斑的原始*物文**还有看的价值，那些人工修饰的景点总显得如品假酒，枣园，杨家岭，都去了，领袖们的住宿地现在假的不像样子了，白白的墙壁，空空如也的窑洞，墙壁上挂几幅老照片。我想。还不如摆放成原来的样子，或者让它坍塌消失，想象的历史总被再造的历史更值得人去回味。
这几天，在网络上看到开发乾陵的帖子，开与不开？有关部门还在讨论，关键是*物文**保护的问题，也在网友的空间里看到了一篇文章：武则天，活着征服世界，死了征服历史。乾陵的高妙处就在于“无字碑”，合葬墓，以及自古以来从未被发掘。这等高妙，好像在说明这样一个道理：不知道的，不清楚的才是永恒的追求。
宝塔山，凤凰山，没时间上，就上了趟清凉山。清凉山是石头山，不是石头的地方，也被钢筋水泥加固了起来，反正延安好像很有钱，不说陕北的石油，煤炭，天然气是巨大财富，就全国各地捐献给圣地的财物估计就不少，与清凉山紧邻的太和山，整个山顶都被钢筋水泥化了，投资几亿几乎把整个山头都盖成了寺庙道观，不知从哪里找了许多六十岁以上的老人，充当各个庙观的主持人，现代化的打磨机，电钻在加工加点的雕刻碑石诗文，营造古朴典雅。
当然，吸引我目光的还是那激情年代里的旧遗址，我从那紧锁着的窗门的缝隙里看进去，试图想看到那时的生活场景，但是我除了看到满目的沧桑外，只能让想象留在那里。
来去的路上，一眼望不透的陕北，望不见它像关中平原上的一座座村庄，绿树掩映下的一排排人家。一切都在山里、岔里、沟里、洼里。谁能想到自古到今这里有那么多的引人入胜的英雄故事，有李自成，刘志丹，谢子长，路遥等等这些人杰。
总感觉，辉煌只属于过去，但当你游了一回陕北后，你也许会思考，在那厚重的高原上，有许多参不透的故事。
