鸡鸣山是家乡近邻的山峰，一峰独秀的地形地貌酷似东岳泰山，每次坐车经过都要目睹它的嵯峨峥嵘。朋友总在耳边聒噪鸡鸣山奶奶庙的灵验，避风桥的神奇，却一直没提起我对它的游兴来。随着老来怀旧的强烈，愈发思念起下花园老诗人孙明富来，90年代深秋曾邀了老孙一起攀登这座“飞来峰”，终因天色过晚风高路黑无功而返。20年过去，廉颇老矣，尚能攀否？一个电话后，老诗人早早就去北京——下花园的880车站等我。午后，我和精神矍铄的老朋友见了面。两人约定翌日清晨登山。
鸡鸣山，古称飞来峰，又名磨笄山，最早记载在太史公的《史记》里，说是春秋末期，晋国诸侯赵简子亡故，赵襄子继位后意欲吞并代国，约其姐夫代王到夏屋会盟，令其厨人在宴席上用铜斗击杀代王。其姐姐代夫人从代王城（蔚县代王城）到晋国奔丧，途经飞来峰（今鸡鸣山）得知丈夫被弟弟杀害的消息，嚎啕大哭，想到“以弟慢夫，非仁也；以夫怨弟，非义也。”随即拔下头上金簪，在山石上磨砺后自杀身亡。代夫人死后被葬于飞来峰下。故人称磨笄山 。因代夫人墓上常有雉鸡出没鸣叫，俗称鸡鸣山。鸡鸣山原有庙宇112间，塑像二百余尊，分为上寺、中寺和山门三处，分别建置有：娘娘殿（上寺）、天王殿、三圣殿、地藏殿、太尉殿、火神殿、文昌殿、伏魔殿、韦驮殿、钟鼓二楼和禅房，中寺侧辟有新寺、观音殿，山门口设山神庙。每年的农历四月十三至十八日是寺院的庙会日，从山西、内蒙、东北、天津和北京来朝拜祈福者车水马龙，人涌如潮。鸡鸣山山势险峻，地处军事要冲，又是历代兵家必争之地，北魏文成帝、唐太宗、辽圣宗、萧太后、元顺帝、明英宗和清代的康熙皇帝王都登临此地，遗有胜迹。可惜在十年浩劫中破坏殆尽。重修后的鸡鸣山又该是怎样一番景象呢？
出租车把我们送往山脚下的游览处。平坦的柏油路在葳蕤中时隐时现，眼瞅着一路的绿色养目，野菊点缀，槐杨迎迓，火炬树如烧似燃。我站在停车场抬眼望去，不禁为眼前的景色惊呆了。乳白的汉白玉护栏，三楼四柱的五彩牌坊，褐青色的台阶直达山间。举头，云气穿行，峻峰独秀，奇石叠翠，佛字闪烁处溢光流丹；侧目，林木蓁蓁，松柏蓊郁。啊！这哪里是每每路过的荒山秃岭，分明身处南岳衡山中嘛！真是“养在深闺人未识”哇!如画如诗的风光美不胜收，令我不忍移步。
走过山神庙，来到财神殿，小道士为我们献上苦荞茶，品着油香的苦茶味，听着小和尚讲述萧太后观花故事，我们身不由已走上“萧后亭”小憩片刻，聆听黄鹂清音。行至观音院，寺门紧闭，我们沿石阶来到永宁寺。法缘和尚早在道上等候，我们随和尚走进大雄宝殿，观瞻了三世佛、四大菩萨，看到两旁的罗汉都蒙着盖头，我不禁好奇地询问原由，智来解释说，十八尊罗汉等着开光呢，开了光就露脸啦!我释然。和尚引着我们从木梯爬上藏经阁，在环廊前留影纪念。大雄宝殿后并排建置着三圣殿：道教的老子殿、西方三圣和儒教的孔圣大成殿。分别塑着太上老君、阿弥陀佛和观音、大势至菩萨与至圣先师孔夫子像。和尚告诉我们：这里是三教合一的布局，儒释道各教都来朝拜，同在蓝天下，各拜其尊，各取所需。不偏不倚，和睦共存。噻！走过那么多名山大川，道是道，佛是佛，泾渭分明，想不到在这里汇流！永宁寺始建于辽圣宗太平四年（公元1021年），辽国统一北方后，对汉族文化兼容并蓄。佛教自汉孝明帝时期传入中国，经历了五代十国、隋、唐，佛道两教一直打打杀杀争论不休，想不到在南北分治的宋、辽时期，北方契丹族能将三教调和， 是社会进步的民主意识端倪，还是辽国统治者的政治宽松？我没有更多的考证，不能姑妄言之，但辽圣宗此举却不愧开文明先例。我们应当赞许他的作为。
鸡鸣山的宗教需要研究，两百年的辽国历史更值得探究。孔圣是读书人的师尊，我大小也算个文人，来到孔子殿自然要拜谒老师了，连忙站在先师前恭恭敬敬地向夫子做了三揖。殿墙上挂着锦旗，和尚对我说那是考上名牌大学的学生还愿送来的贡献。走在路上，问起西方三圣代表什么，和尚告诉我：阿弥陀佛是一尊传教布道佛，观世音菩萨代表 “大慈大善”， 普济众生；大势至菩萨是智慧，佛经的讲义就是“理智”，理智是人类思维高境界，过一分则有违法度。听了他的话，我心下豁然开朗，哦，看来游览不光是为了观景散心，强壮体魄，每一尊菩萨，每一道风景都有其文化内涵，深邃的禅理就融在其中。
出了永宁寺，山路崎岖蜿蜒，通往南天门有一段道路很险要。左旁的小路边就是悬崖陡壁，望一眼都感到眩晕。我胆战心惊地贴着山崖从小路走过。老孙告诉我这段路只能过一个人，每年赶庙会都捏着一把汗，生怕拥挤的人群不慎摔下山崖。驮着砂石的毛驴队迎面走过，管理处正在为游客修路设护栏。转过鳌头石、骆驼峰和卧龙石已看到了避风桥。避风桥是鸡鸣山风景里的重头戏，也是最为神奇处。桥长15米，阔2米，凌空飞架两峰间。昔日的避桥栏为汉白玉，桥面条石铺就，望柱头、桥栏板分别雕刻有石狮、花卉人物，香客能够在科技的光芒里享受艺术的愉悦，可惜如今风光不再。站在新修的水泥桥上，我把手伸出，果然，桥栏外风声呼呼，令人心悸不已。想象着《西游记》里的黑风怪，恶风在旧日是妖魔的代称，被人类利用后就成为一道绚丽风景。桥头，砖楦的门上“南天门” 匾刻赫然在目。提醒人们已来到天上。迎面台阶上矗立着一座小庙，匾额草书《灵官殿》。三只眼、赤发虬髯的王灵官高举钢鞭把守天门。转过灵官庙就是碧霞元君殿，俗称的娘娘庙或奶奶庙了。这里是鸡鸣山庙会进香的主殿，求子嗣、祛病驱邪、祈福的人流每每络绎不绝。大殿里供奉着碧霞元君、琼霞元君和玉霞元君，担负着繁衍人类、保护眼睛、祛除瘟疫的重任，人类延绵，社会繁荣是个大话题，从古至今都不可掉以轻心。
奶奶庙左侧是玄武庙、文昌庙，可惜只剩残垣断壁，我登上山顶鸟瞰，洋河、桑干如链环绕，远山凝黛，烟云飘渺处是情系北京的官厅水库，一座方形城池轮廓呈现山脚，那是古驿站鸡鸣驿。前年我和朋友曾经来到鸡鸣驿，在慈禧西逃时住过的的贺家大院观光，贺家二进院的山墙上镌刻有“鸿禧接福”四个楷书大字。西厢房挂着慈禧画像，一张极普通的小炕铺着泛红的苇席成了客人们抢眼球的景点。家主人告诉我，他家是官厅水库搬迁户，开始分到这出没人要的小院，艰难了几十年，见别人住上新房好艳羡，给两千元都买，现在有人出60万要买他的院子都不卖。三十年河东，三十年河西，也叫风水轮流转的规律吧！国人讲留后，不要短视只看眼前，要留下一碗饭菜给子孙哟！
灵官庙石阶的一角立着一块警示牌，上书：“进一步万丈深渊，退一步风光无限！”告诫行人和游客注意越界。守护奶奶庙的道士热情地把我们送到南天门口，走到灵官庙门前，道士对我们讲了一个新近发生的故事：有两个年轻游客转来困倦，躺在灵官庙前就睡着了，梦见一条柱子粗的大腿踏在他们身上，两人被压的喘不过气来，醒来赶紧离开。那是灵官惩戒他们呢!这里是过往行人必经之路，路狭地窄，一人占据了要道，会阻碍许多人的交通，造成上下山堵塞。道士的故事未必真实，可是存满哲理，现实中何尝不是如此，缺失公德损人利己！自然要受到规律的惩罚。
山神庙供奉着四尊神像，山神、土地、五道将军和一只蹲着的狼。老孙告诉我：只有鸡鸣山山神庙供狼神，其他地方没有。狼没有神位，得不到庇佑，到处挨打受气，知道康熙到了鸡鸣山，前来讨封，康熙听狼说的有理，封了它的神位。其实，狼最有灵性，是狗的祖先，也是生物链一员，人们为什么要偏见，不能理性地善待动物呢！
从南天门走出，踏着新修的梯道很快就折回观音院，听说院里的常住僧尼释代缘原是一位退休职工，由北京某寺院而来。会不会是1995年我在昌平和平寺遇到的那位僧尼，经历如此相像？我寻思着敲敲山门，还是无人。墙外有位道士修葺花草，院内古松挺拔，我突然想起李白的一首诗歌来：“松下问童子，言师采药去。只在此山中，云深不知处。”