这是15天游荡云南大理古城、环海西路、喜洲古镇、诺邓古村、沙溪古镇、丽江等地的碎嘴游记，第四篇。
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大理古城，城郊。
开着小电瓶车从北门离开古城，经中和路驶入月华路，不到十来分钟，便能到达月华路与环海西路的十字交界处。
往左，一路驶向不知最终目的地的环海西路北段。
路途开阔，两旁都是广袤的草地、农田，远处便是葱绿的山峰，层层叠绕的白云似乎也没有掩饰对这片大地的欢喜，忍不住低下身子缓缓游近，在山峰半腰描上两条光影的条纹。
不用抬头便是蓝天，抬头放眼量不尽，风物在这片天蓝下，都染上各自的色彩和风情。
这里的气温刚刚好，穿上防晒的衣物，在凉风吹送里，空气让人觉得温暖。
连续不断的会遇到一些小野花，从路边一直花枝招展到小河边上，偶尔还能看到野花在河里的倒影，随着涟漪，晃动成别的样子；以及小蜻蜓互相嬉戏，几根小草流动。
骑行一段，随着道路的蜿蜒，渐次出现一些低矮的树林，稀稀疏疏，然后变得密集起来。
在树木相映扶摇生长的缝隙里，偶尔会看到一些阳光和鲜花在其中摇曳。
车子开得不快，时间显得缓慢。
是真的慢，几公里，我开着小电瓶车也能花半小时。当然这车不是憨豆抢来的那辆。
环海西路北段让我最烦恼的一点是，景致处处皆是。
也不是没见过田野，没见过蓝天。
但这里的一切，都把每个单独的词语，蓝天，白云，青山，小河，田野，野花，草地，凉风，暖阳，等等，所代表的极美景致，都融合到了一起。
所以，几公里后，我便忍不住愈发的期待前路的景致，就像沃勒描写的那样：
从开满蝴蝶花的草丛中，从千百条乡间道路的尘埃中，常有关不住的歌声飞出来。
人间多值得。
歌声自然是没有的，最多有风的声音，海浪拍岸的声音，偶尔会听到鸟鸣的声音。
在道路靠海的一边的树林里。
往往前行不到几十米，便会不由自主的停下。飞鸟投林的形容，可能也适合雀跃的我。
林间已经有许多被人走出来的小路，我沿着往前走。
这一带或是滩涂或是海堤之处，疯狂生长的大树们，无一例外，都是歪歪斜斜，无一例外，都是向洱海靠近的姿势。
同样的造型排列，你让十来个身段妖娆的舞者来摆弄，估计也不见得优美，但这些树，真是自然的奥妙啊。奥妙啊…….看吧，不多读书，我只能用奥妙来奥妙去的赞美。
后来我灵思妙想迸发，看到这一张拍摄到的十数颗大树们，它们排列的位置和营造的错落有致的空间感，让我想起了杜琪峰导演的站位影像。
不知道在树先生的世界里，它们靠海错位迎风展示，正在诉说什么故事。
前行，又停下。所见的一颗树先生，更是不得了，发展到直接投入洱海的怀抱。
可能风是媒人。
复前行，又停下。
看到一艘绿皮的铁制小艇，安静的躺在海面上。
野渡无人舟自横？
野舟横渡水初晴。
古时名家醉心于山水，有感而发便作诗。我等人啊，多半是看见不错的地方，就会抓紧拍照。
以这艘船的场景，周边的色调等而言，摄影大师们应该能够创作出更好的照片，有更好的拍摄理念，角度，主题。
我只能站上去，表示我也拍了。
前行复前行，驻足又驻足。
最爱的一张，仿佛田园诗，仿佛魏晋时期的踏春郊游，我戴着小草帽，背着小背囊，一副远足的样子。
这是我唯一记得的地段的名字，因为旁边树立了村庄名字的路牌。
游客也开始多了起来。
海舌生态公园
一条整齐宽阔的水泥路通向目的地，两旁是狂野茂盛的玉米林，远处依然是高配1080P的蓝天。
步入海舌，便是一条夹在竹林间的路。看着宁静悠远，但再仔细琢磨，意境怕是完全丢失，越来越像楼盘广告的画面，画一些植物带，添置几个行走中的人，好像栩栩如生。
海舌生态公园于我而言， 有茂密的野草，有枯黄的草絮铺成的乡间小路，有清澈的海水，然后，还有水里如同艺术品一样的半截树木带。
是一个野餐的好去处。
（以上小路，百度街景地图里也能看到。）
若是可以，也希望在此小酌几杯，到了夜晚，估计也能如同唐温如那般，发出“醉后不知天在水，满船清梦压星河”的感叹。
喜洲古镇
喜洲比大理古城要低调。不如大理古城繁华热闹、商业发达，自然的，古朴方面保留甚多。好坏也尽在低调二字上了，喜欢热闹的可能觉得这里荒凉，荒凉到有不少房屋老旧不堪，或是废弃无人居住；喜欢古朴的自然觉得这里犹如人间天堂，商店和饭馆不算多，游人稀稀落落。
但这里的居民，大抵上还是更倾向于接受如同大理古城的发展。
有钱一点，生活总能好一些。要不然，镇里许多年轻人都跑外省外市去，图个什么呢。
这次闲逛喜洲，相对没那么闲，时间有限，本来没计划在这里待一天，临近傍晚就得驱车返回古城。
喜洲保留着许多大家族的庭院。
不少后人依然居住在此。
游走在巷子里，遇到的宅院，大多数都半掩着门，我便不好意思推门而入，怕惊扰别人的生活。
走到了这家门前，门开着，给我了不请自入的理由和勇气。
里头是一位将近中年的姐姐，不知道是不是这屋子的主人。
她正在做乳扇。
自从前两天在大理古城尝到了乳扇，我便对这种食物偏爱不已，在喜洲见到，又想着买来吃。
这位姐姐待客热情，一边回复着我的各种搭讪话题，一边招呼我坐下，先尝尝她刚做的熟乳扇，又还把生乳扇推荐我吃。
我也没有婉拒，但生乳扇的味道稍微接受不了。
这里的人，待客之时的热情，断然不是都市里的客套。
我跟她说，买两斤。
这位姐姐相当惊讶，大概意思就是，乳扇也不算太重的食物，半斤估计能吃好久，保质期没那么长。
我只好很惋惜的要了一点点。
那一点点，还是没能伴随我去到下一个地方。
我也不知道我从大理带走了什么，似乎都没有。
来到了喜秀坊，大门敞开，不拒绝任何客人的到访。
庭院宽敞幽静，花繁叶茂。
阳光滑过树叶枝干，拍打过红花骨朵，落在地上就是一片又一片的阴影与光亮的罅隙。
从门口进入，石板路上散落着几片树叶，脚踩着能听到声音。
进门后左手边，有个工作的房间，几位小姐姐在那里埋头做绣，见有游客到来，都是抬头相视一笑，算是打了招呼。我问她们，是否方便参观，得到肯定的答复后，我便开始了自由活动。
在她们这个工作坊后面，是关于喜洲刺绣的展览室，里头有不少喜绣的成品展示，以及喜绣的历史文化介绍。在此之前，从没了解，看了就当做增广见闻。
看吧，旅行前多读书，还是有必要的。不然看了真是两眼黑。
后来的时间都是在停停走走中流逝。看了一会小姐姐们刺绣，坐在石板阶梯上发了会呆，抬头看看院子里的景致。
那时候已经临近傍晚6点。
当地向来8点才有夜色笼罩，此刻，阳光依然充盈，光线柔和到让整个院子都似乎笼罩在滤镜里。
无甚特别，一切简单。
喜洲比大理更适合过着懒散的日子。
大理，我留下很多遗憾
遗憾的是，清早我踏上大理的那一刻，我没有拍下我看到的第一眼的大理。可能晨曦里，光线不好。我还记得坐在去往古城的公共汽车上，闪过这样的念头。
后续发现这个遗憾是持续的。我至今无法平衡的就是，拍照与参与其中的体验。
多么两难。
带上金箍，爱不了你，放下金箍，救不了你。
遗憾的是，我尝试去搭讪一些店铺老板或者店员，都没能聊到相逢恨晚，更多的是闲扯几十句。
他们不可能赠每个游客予如沐春风，特别是很多人都只是单纯的搭讪。
我一想到我也不可能做到每家店都买点东西，顿时心有戚戚焉。
遗憾的是，我还没有机会去逛逛，那些为古城增添人文艺术氛围的建筑，比如大理床单厂。
遗憾的是，沿着环海西路北段路前行，到了下鸡邑村，有一个柴米多生活农场。
但是当天并没有集市活动，草坪上空荡荡。
还曾幻想着在这个集市里，奔走于花样百出的各色摊位，游荡回旋或者犹豫计算到日落。
如果集市是下午就散场的，那我就打算在集市上买来喜欢的食物饮料，在草坪选一个靠河的位置，铺开一张带有格子图案的野餐布，一直慢悠悠的吃到日落。
可惜了。
不过我都一概欣然接受这些遗憾。
旅行就是各种小遗憾的大集合。
---- 完 ----