早在疫情之前，传统西装的命运就已经是个问题了。西装市场未来将走向何方？
美国纽约——今年2月，就在纽约被*锁封**之前，男装设计师Todd Snyder在他位于麦迪逊广场公园和西百老汇大街的商店里举办了一次定制西装的试衣活动。随着婚礼季节的临近，这场活动取得了巨大的成功，为该品牌带来了史上最大的一批定制西装订单。
然而，到6月中旬，纽约开始放松*锁封**，工厂慢慢重新开工，但这些订单依然被搁置了。
与此同时，该品牌与其他许多品牌一样，强调通过电商提供更为休闲的单品，包括运动裤、连帽衫，当然还有口罩。办公室仍然空荡荡的，人们对正装的需求几乎消失了。
“我们不会放弃西装，”设计师Todd Snyder说：“我不认为它已经死了... ...它只是休假去了。”
那么，西装永远消失了吗？还是没有？ 近年来，时尚媒体频繁宣扬传统的两件式西装的终结，尤其是随着潮牌、运动休闲服和著名的“白领制服”——无处不在的羊毛背心、蓝色衬衫、休闲裤和金融界人士穿的Allbirds 运动鞋和IT人士的格纹衬衫，正在成为合适的工作着装。根据欧睿信息咨询公司的数据显示，美国西装市场反映了这种转变，2005年该市场价值27亿美元，2014年下降至21亿美元，再到2019年的19亿美元。
毫不奇怪，西装店Mens Warehouse的拥有者Tailored Brands和西装成衣的创始品牌Brooks Brothers，是本次疫情爆发之初首批被列入破产观察名单的零售商之一。曾是许多人办公室的必备的J.Crew，现在已经根据美国破产法第11章申请了破产保护。
因此，尽管大规模停摆造成的危机带来了一些困扰，但大众市场里中档西装制造商的衰落预示着更大的变化。
男装播客Throwing Fits的联合主持人、品牌顾问Lawrence Schlossman表示: “现在根本没有必要选择大众化品牌了，因为这已经不是人们的着装方式了”。
在经济衰退时期尤其如此。未来几个月，如果高管人群能找到穿Brioni西装或其它大牌的理由，他们仍有钱投资西装。年轻人和刚刚毕业的大学生希望在萧条的就业市场中脱颖而出，获得初级到中级的职位，却没钱投资这一点。 对于那些确实需要正装出席的活动，他们可能更倾向于租一套。
为了应对这种下滑趋势，主打西装的品牌可能会尝试在亚洲市场扩大业务，因为这里的高管还没有习惯穿上休闲工作服，而且需求还在继续增长。根据欧睿信息咨询公司的数据显示，在亚太地区，男装西服市场在2019年价值230亿美元，高于2005年的110亿美元，从2019年开始的五年间复合年增长率为3% 。而在美国，复合年增长率同期下降了2.4% 。
然而，许多品牌和专家相信，他们可以扭转这种趋势。他们期待着*锁封**的终结，把西装从上班族的制服向家庭制服过渡，这有机会让传统男装成为新型社交生活的一部分。
“我认为这是定制服装的终极涅槃，”时尚预测和咨询机构Fashion Snoops的副总裁Michael Fisher说: “我期待回归到西装的怀抱是非常美好的。”
Fisher指出，大规模西装制造商如SuitSupply和Alton Lane，以及强调休闲裁剪的品牌，如 Bonobos和 Everlane，将获得那些对西装重新产生兴趣的消费者的青睐。
但这可能并不容易。时装秀上的潮流来来去去，从Louis Vuitton到Dior，西装和套装当然过去在男装秀场上很受欢迎。但是这套西装会不会不仅仅是一种时尚宣言呢？
Schlossman表示: “这并不仅仅是简单的潮流轮回... ...这种轮回刚好足以带来一种有趣的混合体，可以存在于这些着装模式之间。”他将潮牌与更为成熟的男装品牌合作的例子——如Supreme和Loro Piana、Fear of God和 Zegna ——作为即将到来的预示。
就连家族男装品牌Canali的总裁兼首席执行官Stefano Canali也认为，经典的传统西装“肯定正处于一场深度危机之中” ，这次危机将持续到疫情之后。该品牌正在为即将到来的季节设计新产品，这些新产品摒弃了正式的形式，而是采用定制的分体设计，可以与更多的休闲装混合在一起。
传统品牌比以往任何时候都更注重舒适的风格，这些风格让穿上西装看起来不那么工作服，有些还加入了运动服的元素——弹力腰带、性能面料——这些都提供了更多的灵活性和舒适性。
Todd Snyder的旅行套装就融合了其中的几个元素，包括有弹性的腰部设计，并表示它在疫情卖得很好。 “这对我们来说是一种祝福，”Snyder说。这套西装有多种尺寸，不需要更精确的裁剪。 “销售这些产品要容易得多，因为没有太多的测量数据。”
他还缩减了自己的西装线。通常情况下，他每季设计14套西装。在2021年春夏系列中，他将这个数字减了半。
来源：BOF