说到伦敦的塔，其实也有两处，一处叫作伦敦塔(Tower of London)，另一处叫作塔桥(Tower Bridge)，它们俩儿倒是挨着，所以经常被人一起观赏。
伦敦塔最早是一座要塞，或者城堡。最早的创建人是威廉一世(William I)，他本来是法国的诺曼底公爵。公元十一世纪的时候，当时的英王爱德华死后无嗣，这个威廉就找了个由子跨海攻击由英国贵族海选出来的继位者哈罗德，并且把哈罗德击毙。威廉抢到英国王位，任命自己为英王威廉一世。威廉一世在英国历史上是一位非常重要的人物，大概相当于中国的汉武帝。在威廉一世之前，英国饱受侵略，开始是罗马人，后来是北佬(Norman)和维京人(Viking)，还有盎格鲁-萨克逊人，复杂的不得了，反正是斯堪的纳维亚文化领先。威廉一世上台以后，他把那些异己分子都给*压镇**了，建立了强大的*队军**，自此再没有外族侵入过英国。威廉一世初步建立了英国的政治，就是中央集权，在英国实施了欧洲大陆的封建农奴制；他还建立了一套法律制度，成为现代英国法律的基础，英国法律是一种叫作海岛法体系，不同于世界其他地方的大陆法体系。威廉一世建立了陪审员制度，并且实施了案例法。他对英语的形成也是起到了关键作用。所以，历史上对威廉一世的评价相当高，不亚于维多利亚女王。
威廉一世攻击哈罗德抢班夺权得到了罗马教皇的支持，他也是在威斯敏斯特教堂加冕登基的。登基之后，威廉一世就开始大建楼堂馆所，包括那个么子温莎堡。这个伦敦塔也是那个时候开始修建的，那个时候他在伦敦修建了不止一座这样的据点，主要是为了加强对当地人民的看管，因为他刚登基的时候人家还有点不服。这个据点初期其实就是一座炮楼，后来不断有人加大增强。当然这个有人也不是随随便便的一般人，也都是有头面的贵人，比如狮心王理查一世、亨利三世、爱德华一世，反正等等吧。到后来，建了好多炮楼和城墙，还修了护城河，除了当作要塞，还用来躲避战乱。总之是一座宫殿了，但是没有叫做城堡或者宫殿，还是延续叫做伦敦塔。十七世纪，詹姆斯一世是最后一个曾经在这里住过的国王。从此以后，这个伦敦塔就变成了监狱，关押重犯；还做过造币厂，制作钱财。最后，就变成了旅游景点。
下面这张可以看见伦敦塔的城墙垛子和炮楼。
这张可
这是伦敦塔的背面。
伦敦塔下面就是泰晤士河的南岸，河边的马路成为一个公园，不要门票，那是因为检票口设在马路的那头。到了晚上九点以后，这个公园也要关门。
在河边公园里就可以看见那座著名的伦敦塔桥。
有一个关于伦敦遭受海啸袭击的电影，忘了叫什么名字，那个海啸从泰晤士河口进入伦敦冲毁的第一座桥就是这个塔桥，这是泰晤士河第一桥。没有塔桥之前，泰晤士河上最大的桥是伦敦桥。到了十九世纪中下叶，伦敦桥已经跟不上时代的发展，成为伦敦泰晤士河两岸交通的嗓子眼儿。1870年，市民多次情愿要求政府要么修一座新桥；要么扩建伦敦桥。议会就来回开会，开了十多年的会，1882年决议建桥。建桥又经历延期等等糟心事，终于在1894年通车通人。
塔桥设计是采用了维多利亚时期的新哥特式建筑样式，建成初期的外装修配色不是现在这个样子，现在的模样是1976年伊丽莎白女王登基二十五周年纪念大典重新粉刷的。
坐在路边的长椅，透过树影婆娑看塔桥，颇美。
要是还觉得不美，可以从两边桥头的塔坐电梯上到上层横跨两岸的观礼台，不收费。在上面据说可以看见河上的船，也可以看见坐在岸边长椅上的人。
上面说的是从桥上看下面，你要是从岸边的码头坐船就可以在河里看上面的桥，这船可是要收费的。
河对岸是一条军舰，叫做贝尔法斯特号巡洋舰，二战遗物。那条船不开，可以缴费上去参观，顺便在船上的咖啡馆来一碗咖啡，咖啡另收费。外国人晚上可以喝咖啡，中国人不行，不是人家不卖给中国人，而是中国人喝完咖啡晚上睡不着觉。那外国人为什么晚上喝咖啡就能睡着觉？我也不知道，要不就是他们的大脑不认咖啡。
看完塔和桥，回家睡觉，没喝咖啡。
上次说这个温莎城堡(Winsor Castle)是从法国渡海过来抢了英国王位的威廉一世创建的，那是十一世纪的事了。当时，他建了可不止一座城堡，而是在伦敦周边盖了若干，至少有九座，温莎城堡是其中最大的一座。这些城堡当年是用来防备当地英国人不服威廉一世的统治起来反抗用的，有点像我们长城上的烽火台。我们的长城是为了抵御外敌，他这些个城堡是为了防止内乱。驻扎在里面的*队军**可以互相报信，也可以互相支援，实在不行的时候还可以龟缩在里面让威廉一世派兵来救。
到了十二世纪，亨利一世在这里举行了朝觐仪式，不知道是谁来朝觐，可能是各郡郡长书记吧，反正从那以后这里就变成了英国皇室的离宫，直至今日。俗话说“狡兔三窟”，现今皇上也至少有三处宫，城里的白金汉宫当然是正式的皇宫；这个温莎城堡是最重要的一处离宫；还有一个桑德林汉姆别墅(Sandringham House)和一个巴尔默勒尔城堡(Balmoral Castle)；比狡兔还多一窟。这个温莎城堡是现在大千世界中还有皇室居住的最大城堡，既然最大，当然它就能既供皇室居住；还划分出一部分开办旅游，收入可以敷皇室的支出。如此办理的还有我们上次看到的柬埔寨皇宫，皇上住在一个小院里，皇宫的大部分都办旅游接待参观。而泰国则不同，为了抵御金融危机，泰国皇室搬到别处居住，把全部皇宫贡献出来开办旅游，收入还都支援国民经济。
威廉一世的温莎城堡就是一座炮楼，外面是一圈栅栏，有点像北京的大栅栏，防御力度很低。到了十二世纪下半叶的亨利二世，大栅栏才被坚固的石头取代，还增加了护城河。经过后来各朝皇上鼎立开发，这座城堡变成了一片大房子和一串碉堡组成的固若金汤的城堡。现在能看到的最古老的建筑痕迹是亨利二世建造的一堵墙，威廉一世的痕迹已经荡然无存。
城堡里面现存的*物文**多数是维多利亚时期的东东，之前的宝贝已经所存不多，因为城堡遭过几次劫。最大的一次是十七世纪上半叶圆颅*党**打败了保皇*党**，占领了温莎城堡，他们因为没有足够的军饷，就批准士兵洗劫皇宫。英国内战之后，查理二世在十七世纪下半叶重新回到温莎城堡收拾残局。那之后，最辉煌的要算维多利亚女王时期。维多利亚女王退隐之后也还住在这里。温莎城堡还有一段浪漫的故事，就是关于爱德华八世和辛普森夫人的故事。要说这个爱德华八世家的祖坟上可是长满了当皇上的蒿子，可是他自己就偏偏不好这口，他在温莎城堡向辛普森表白了一通，然后退位自贬为温莎公爵离开英国，直到1972年去世后才把遗体运回温莎，葬在城堡里面的圣乔治教堂。
温莎城堡位于伦敦以西三十多公里外泰晤士河岸边的温莎小镇，从伦敦去那里要坐火车或者长途大巴。我们手里的牡蛎交通卡只管伦敦市内，势力范围还达不到温莎镇。因此，我们就做往西最远的地铁，做到终点，然后换乘伦敦铁路西南线，从伦敦市中心的维多利亚车站出发大概需要一个小时。像坎特布雷一样，这个温莎也有二个火车站，一个是温莎；另一个是温莎河边，我们的火车到温莎河边。
你可以看出来，这个车站是这条线路的尽头站，其实那个温莎站也是尽头站，都是旅游火车。我们这趟车从那条地铁终点站到这里票价八镑，还不算太贵。
下了车不远就可以看见温莎城堡，当然先看见的是城墙，城墙之上有蓝天白云。
温莎城堡也收伦敦派司，我们当场买票的排队每人被收走二十镑。进去看看吧，那个中心炮楼还在那座小山上，下面的花园里还开着我们那年来看见的花儿。
花园水池里喷的水肯定不是我们上次来看见的水了，那些水指不定在温莎的哪段下水道里呐。
炮楼下面停着一些车，估计这楼子现在是温莎旅游协会的秘书处了。
进了院子，照例看那些上次看过的厅堂杯盏，太太看着都说漂亮。我们来的这一天是周日，女王正在这里，因此这道小门关闭，将皇与民隔开。
皇宫内还是不让拍照，我们看完室内那些离奇的物件之后，就坐在院子里的长椅上看那些离奇的窗户。说他们离奇的意思是这些东西与我大中华完全不同。你看这是皇宫的大窗户。
这是宫女儿宿舍的窗户。
宫女儿宿舍的大门，门厅里现在卖纪念品。
坐在宫女儿宿舍门口的，这可不是宫女儿，我估摸着应该是女游客。
花匠的小屋。
花匠把皇家花园里淘汰的次品种在自己门前，物尽所用的意思。你看那个灯杆，这个城堡里所有路灯的灯杆都是上面有一个金色的皇冠。
这是看门老大爷的门房，真够小的，老大爷进去只能站着，弯不了腿儿，要是坐下就站不起来。
圣乔治教堂，今天不开放。周日就是礼拜天的意思，今天这里要举行皇家弥撒，所以游客回避。这个教堂的地位相当于伦敦的威斯敏斯特教堂，也是皇家教堂的意思。十八世纪以后的国王都葬在这里。
参观城堡需要三个小时，出来之后在镇上的中餐馆吃了一顿仿中餐，大厨应该是东南亚难民，而且不是华裔。吃完饭就在镇里游览镇容。
这是本镇最大的马路，也是吃饭一条街，全世界各民族风味的餐饮都有，不过主要还是英国和意大利风味，中餐馆只有一家，没见到法餐，也没见到俄国红菜汤。
你看见上面那个路边的怪车了吧？那不是蓝翔的铲车，而是一辆水陆两栖旅游车叫“温莎鸭”，从这里拉客到下面的泰晤士河上去沿河看柳，车票加船票每位三十八镑。
这座铜像是温莎籍的二战英雄，当时他被敌人打断了腿，还身中百十来枪，但他还是趴在地上干掉了德国鬼子的一辆坦克，然后才闭眼。
除了人民英雄的铜像，街边也有已故皇上的纪念喷水池：乔治五世。喷水池下面的草地上可以供流浪者带着他们的流浪狗享用他们的午餐。
喷水池的石阶还可以供一妈二妞歇脚。
小街上很清静，只有年轻的两口子在过马路。
这边有年老的两口子在顺着马路闲逛，估计是在找地方过马路。
“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，没等他们老俩口找到地儿过马路，我们已经过了马路往前走了。过了马路还可以看到城堡的局部。
再往前走就是我们要去的温莎河边火车站。英国的火车很方便，你买一张从甲地到乙地的车票，但是上面没有车次号，也没有座位号，你可以根据需要取便登上任何一趟车，然后找任何一个座位坐下。英国的火车只要不是在上下班高峰，通常坐不满，满车的座位总有一个适合你。当然，快到终点的时候，车上人就多了。去温莎游览还是需要大半日的，但是很值得去看看。
威斯敏斯特修道院作为皇家教堂非常有名，但是伦敦最大的圣公会教堂却是圣保罗大教堂(St. Paul's Cathedral)。旅游团如果只在伦敦停留一、二天，通常都不会带游客来这个教堂参观，去维斯敏斯特修道院看看外观就走了。我们上次来就没有看这座教堂，这次来要去看看。
坐地铁在圣保罗有一站，出了地铁站往后面一转就进入圣保罗教堂的荫护之下。
当年罗马教廷派奥古斯丁来英国传教的时候，这个奥古斯丁还有一个随从，其实不应该叫随从，应该叫追随者。这位追随者叫梅里特斯(Merrits)，奥古斯丁在坎特伯雷建了一座教堂；这位梅里特斯在伦敦也建了一座教堂。因此，这座圣保罗教堂的历史最早可以追溯到公元604年，这座教堂是建在当时伦敦城外的一座小山上，叫做路特山(Ludgate Hill)。据说这个路特山和英国巨石阵有点关系，教堂里的介绍说的不是很清楚。不管怎么样，现在圣保罗教堂大门前面的那条大路就叫做路特山大街，教堂在这条街的东端，坐东朝西。
圣保罗教堂在历史上曾多次被破坏，又多次修复。特别是英国宗教改革之后曾经多年失修，现在看到的教堂是在十七世纪经过四十五年大修后成型的。从外表看，这是一座新古典式建筑，它最显眼的是那座圆顶。从很远的地方就能看见，走近了倒被楼宇遮挡了。
圣保罗大教堂是世界上第二大圆顶教堂，第一大的是佛罗伦萨圣母百花大教堂(Santo Maria del Fiore)。圣保罗大教堂是伦敦的宗教中心，朝西的大门通常不开。不过，我们头一天来的时候却是开着的，好像正在举办纪念二战的什么弥撒活动，有很多老人往里走，估计是二战老兵和家属。那天不对公众开放，周一我们再来的时候是从正门两侧的旁门进入。圣保罗大教堂也不让拍照。
教堂的正厅也叫中殿，非常大，中殿向东走到头就是圆顶。中殿向东走到半路的时候，可以看见左手有一座威灵顿纪念碑。说叫纪念碑，其实这是一座亭子，在白色大理石基座上有一座黑色大理石棺墓，亭子罩着棺墓；亭子上面是威灵顿公爵骑马挎枪的青铜像。威灵顿公爵1852年去世，这座纪念碑是1912年完工的。南侧厅到头的时候有一个耳堂，里面是英国最有名的海军司令纳尔逊纪念碑，是一座白色大理石雕像。纳尔逊在1805年的西班牙附近特拉法加海战中率领英国皇家海军战胜法国海军，生擒法国海军司令，但是他自己也战死。海军司令好像不能马革裹尸，也不能青山处处埋忠骨，反正纳尔逊最后是葬在这个圣保罗大教堂。那个特拉法加广场纪念碑上也是他的铜像。
圆顶的下面当然也是圆的，这里是日常每小时一次做弥撒的地方。过了这个圆顶就是唱诗班和主教座位，主教一般都是坐在南边，除了伦敦主教，有时候坎特伯雷大主教也来，他来的时候也坐在这边。既然最早的梅里特斯是奥古斯丁的随从，当然这个伦敦教区就是归坎特伯雷大主教管辖。
这个唱诗班和主教座位区比正厅的地面高，因此叫做高坛。高坛的南北两侧也有过道，北面的过道有一扇镏金铁门，非常华丽；而南面过道里则是古代本堂主教的墓和雕像，不过，1666年伦敦大火(The Great Fire of London)之前的基本都没有了，都毁于那场大火。顺着高坛往东走到头就是圣母堂，这里现在看上去好像是一个纪念堂，用来纪念二战中牺牲的美国人。高坛上的木雕都非常漂亮。
从圆顶下面南侧的旋转楼梯可以向上攀登，残疾人还有电梯可坐，旋转楼梯口有一个志愿者指引游客，这个志愿者也是残疾人。我们当然只能跟着大家徒步上攀。这个穹顶的最高处离地面111米，游客可以上去；圆顶上面的十字架还有好多米，游客上不去。游客可以从里面上到穹顶外面最高处的地方一览伦敦小。攀登到最下面的一个回廊大概就有四、五十米，这个地方叫耳语回廊(The Whispering Gallery)，据说你在这里趴墙上小声说话，其他人把耳朵贴在回廊任何地方墙上也能听见，类似于我们天坛的回音壁。有工作人员管着不让游客说话，因此没人知道这个耳语廊是不是仅仅是一个传说。从这里可以清楚地看见穹顶上的绘画，上面是马赛克贴画，拜占庭风格，都是绚丽的图案；下面是油画，据说是宫廷画家所作，描写使徒圣保罗在大马士革传教的故事。攀登到最高处，可以走到圆顶外面的观景台观看伦敦风景。
这个圣保罗大教堂也是英国举办国家级典礼的地方，举行过维多利亚女王钻石婚典礼，伊丽莎白二世女王金婚典礼和登基六十年典礼，纳尔逊中将、威灵顿公爵、丘吉尔首相和撒切尔夫人的葬礼；最有名的还是查尔斯王子和戴安娜王妃的结婚典礼。还有很多名人在这里活动，马丁?路德?金在这里讲过道，德国作曲家们德尔松在这里演奏过管风琴。
圣保罗大教堂的地下室里面安放着名人的灵柩和石棺，纳尔逊和威灵顿的纪念碑在上面，可是灵柩和石棺都在地下室；还有最新一次修建本堂的建筑家雷恩(Sir Christopher Wren)的墓也在这里。
教堂的大门外面是一个小广场，小广场上有一座女王安妮(Anne of Great Britain)的大理石雕像。安妮女王(1665 - 1714)是斯图亚特王朝(The House of Stuart)最后一位国王，是她合并英格兰和苏格兰建立了大不列颠王国，给乔治三世建立大不列颠与北爱尔兰联合王国以及维多利亚女王的大英帝国打下了基础。
洛可可式的钟楼。只安装了一个钟，这是为了防止二个钟如果不同步有碍观瞻。
看看南耳堂的外面是这样的。
这个教堂也很漂亮，我们在里面还遇上一次例行弥撒，一位女神父带领。关于神职人员，我知道天主教叫做神父(Father)，基督教叫牧师(Priest)，不知道这个圣公会叫什么，但是我称呼他们神父他们都答应，也没有纠正我说“等等，我叫牧师”。
总之，参观很圆满。
这个特拉法加广场(Trafalgar Square)可是伦敦的一个著名景观，也在威斯敏斯特区，离白金汉宫不远，后边是那个被世人模仿其名称的伦敦Soho。
这个广场是伦敦市民休闲的一个好去处，广场里面没有树，因此适合于晒太阳，或者看太阳。但是不能躺着晒，因为水泥地板躺着不舒服；一般都是坐着晒。
特拉法加广场是为纪念特拉法加海战而建的，中间是海战英雄纳尔逊将军的纪念塔。他站在高高的塔尖上，眼望着泰晤士河的方向，保持着战死前的姿势：“不要管我，消灭法寇要紧”。
纪念塔下部的浮雕描绘了当年海战的激烈，以及纳尔逊的指挥有方。但是浮雕上没有透露纳尔逊当时采用的战术和战法，据说这才是英国皇家海军获胜的主要问题。
纪念塔的基座很高高在上，就会有全世界哪儿都有的小学生爬上去玩耍。
其实这个基座上最吸引大家的是几匹青铜狮子。
不断有年轻人爬到狮子身上和它照相。不过这个小伙子好像弱了点，从狮子身后往上爬不说，还需要女友扛着他的屁股往上推。
纪念塔的下面还有二个喷水池，有很多人聚集在池子边上吃东西。我们在这里观览的那天最高气温二十一度，三周之后赶上欧洲大暑，估计这些人就都跳到池子里泡澡了。池子边上其实竖着“请勿下水”的牌子呐。
除了狮子铜像，广场上还有一些人物铜像，当然是一些名人。下面这是一位风流少年的铜像，他骑着一匹高头大洋马，没有马鞍，马背上铺着一块桌布。没有马鞍当然就没有马镫，和骑光屁股马的意思差不多。这位少年即使骑着一匹光屁股马，也还手握一把钢枪，放眼前面的广袤英伦诸岛，时刻准备着，向登岛的敌人出击。你别小看这位少年，他正经是英国曾经伟大的国王乔治四世。他就是十九世纪初英国摄政时期的那位摄政王，不怎么上朝，对于时尚、潮流和奢侈品经常有些花花点子。那个时期正是拿破仑扫荡欧洲的时候，英国能获胜全都仰仗威灵顿公爵的统帅，因此威灵顿名望极高。这是典型的文艺复兴风格将军骑马铜像。
这位乔治四世虽然有政不理，但却非常支持艺术发展，大英博物馆和国家美术馆等等的建立和发展都有它的出力。大英博物馆我们已经去看过，这个国家美术馆正好就在这座铜像的身后，特拉法加广场的北沿儿。
国家美术馆的大门口台阶下有点类似于北京的天桥，是民间艺人表演各式杂耍的地方。你看下面这个金光灿灿的魔法师，悬空坐在那里一动不动。我往他脚下的罐子里扔了一个钢嘣儿，他赶快冲我伸了个大拇指。
特拉法加广场周围有很多道路，通往伦敦的各个犄角旮旯。
但是，对于我们来说，最重要的是其中一个路口通往国家美术馆的后身，因为它的入口在后身而不是这个光明正大的前门。我们按照计划要去看看国家美术馆。
这个英国国家美术馆(The National Gallery)建于1824年，也是那位骑大马的乔治四世的主意，最初只有为数不多的三十几幅画，都是乔治四世游说政府购买的。这位乔治四世颇类似于中国的宋徽宗，只不过他不亲自作画。
我们顺着国家美术馆的西侧夹道往北走，找了一个门就进去了，结果进去以后才发现我们进来的这个是国家肖像馆(National Portrait Gallery)。里面正在展出2015年肖像奖作品展(BP Portrait Award 2015)，没关系，肖像馆就肖像馆，正好可以看看英国油画的现状。这个肖像馆成立于1856年，比国家美术馆晚了四十年。这个肖像馆可不是乔治四世的创意了，它是三位伯爵鼓吹出来的。他们在议院里发出动议，然后推动表决，还去维多利亚女王那里拉赞助，反正是头拱地、锥刺股了一番，在议会获得批准。最初的动议是为了纪念英国历史上的该纪念之人，因此，这个肖像馆不是以艺术为主，而是为了缅怀。
我们走进那个2015年肖像奖作品展厅，走了一圈没有发现一等奖作品。倒是先看见了二等奖：《艾莉莎》，麦克·盖斯科尔作。画中是一位14岁的少女，对即将长大成人充满了自信。这是一个经典的肖像，但是采用了现代的光线。
三等奖：《我的母亲和兄弟在一个周日的午后》，B.B.雷纳德作，帆布油画。这是画家周日家庭聚会的一个场景，就是那种温馨的家庭气氛，画家为了能长久保留这种气氛，就把它画了下来。整个画面好像是一幅老照片，但是边缘部分流淌的油彩又明确指出这是一幅画。
后来看见了一等奖：《安娜贝拉和一个男子》，M.本-克南作，木板油画。画中的人物是阿以战争的受害者，男子是安娜贝拉照顾的一位盲人，二个人坚强的神态充分得以表现，这是叙事性的超现实主义。画面中强烈的光线和黑色的树影都烘托出一种紧张的气氛。
《我的母亲和妹妹》，G.康纳作，木板油画。画家画的是她的妹妹在为年迈患有帕金森症的母亲洗澡，表现的是亲情和爱。
《华尼托》，路易斯·克雷利亚作，木板油画。这就是一幅摄影嘛，点光源照明。画家表现的是他的大叔逐渐衰老，口齿也不清了，行动也不便了，反正是那种老年人的挫折感。
《魔鬼树下》，L.詹姆森作，麻布油画。这里的魔鬼是苏格兰土语，说的是树上绑着的布条，每根布条代表一个特定的小愿望。这棵树的附近通常应该有一眼泉，或者一口井，而且是在朝圣的路上。画中的小女孩是画家的侄女。这幅画表现一个充满希望的少女现在完全失望了。
这个肖像美术馆一共有三层楼，里面还有很多名人画像，当然都是英国名人。
这位大家都认识，伊丽莎白二世女王，现代作品，捕捉了女王的四个瞬间表情。
前首相布莱尔。
蒙哥马利元帅，他手指的地方是法国诺曼底。
前首相撒切尔夫人。
戴安娜王妃。
乔治六世一家在温莎堡，坐着的是伊丽莎白二世。爱德华八世退位之后，乔治六世即位。当时正是二战时期，为了鼓励英国人民抗战，乔治六世每天要在白金汉宫办公，但他其实是早晚坐车偷偷来往于白金汉宫和温莎城堡。
丘吉尔在决定二战重要事项的内阁会议上。
上面都是现代人物，还有很多历史人物。
威廉三世。
雅各比*党**女英雄弗罗拉·麦克唐纳。
小国王查尔斯二世。
乔治一世。
年轻时的维多利亚女王。
还有招贴画。披头士。
滚石。
这里也有老师在给学生上课。
英国退休大妈在学美术。
看完展览出来，天上还充满阳光。继续筹划下一天的行动。
伦敦最著名的教堂是那个威斯敏斯特修道院(Westminster Abbey)，圣公会教堂(Anglican Church)；一般被称作西敏寺，也有把它叫做威斯敏斯特大教堂的。但是，真正的威斯敏斯特大教堂(Westminster Cathedral)却是完全不同的另外一座教堂，这座威斯敏斯特大教堂是一座天主教堂(Catholic Church)，是天主教伦敦教区大主教的坐堂。
这座天主教堂始建于1895年，1903年开放。它是英格兰和威尔士所有天主教堂(Catholic Cathedral))的母教堂，位置也在威斯敏斯特区，距离维多利亚车站一百米。由于它的英文名字也叫Westminster，而且距离那个Abbey非常近，我一直以为它们是同根兄弟。可是从这个建立年代一看，他们根本就不是一回事。据说这座天主教堂是英国宗教改革以后在伦敦修建的第一座天主教堂，它名叫威斯敏斯特纯粹是因为位于威斯敏斯特区，其实国家美术馆后身还有一座天主教堂，年代比这座要早，只不过规模小得多。英国宗教改革以后，天主教就被打入冷宫，允许修建这座大规模的威斯敏斯特大教堂应该表明圣公会教已经处于完全统治地位。
十九世纪的时候威斯敏斯特教区的第一任主教威斯曼红衣大主教提议修建威斯敏斯特大教堂，但是他本人的努力一直未能成功就壮志未酬身先去了。直到第三任红衣大主教沃恩才请下国王圣旨批准动工。1902年完工的时候，沃恩大主教和总设计师本特雷都已经熬不下去先走了，这个大教堂建成后的第一次公开仪式就是沃恩大主教的安魂弥撒。根据当时英国天主教法律，凡在未完工和拖欠工程款的地方举办的仪式都是神不保佑的，也就是上帝不承认的。因此，威斯敏斯特大教堂的第一次祝圣仪式是在1910年进行的。
1977年，伊丽莎白二世女王登基25周年庆典的时候，女王曾经微服私访威斯敏斯特大教堂观看花展，并不是为了宗教目的。即便如此，这次私访也代表了英国宗教改革以后在位国王首次进入天主教堂。1995年，受当时的大主教休谟枢机的邀请，伊丽莎白二世女王参加了威斯敏斯特大教堂的弥撒，这是在位国王首次参加天主教宗教仪式。
1982年，罗马教皇保罗二世私人访问英国时曾在威斯敏斯特大教堂参加赞美弥撒，保罗二世这次私访却是住在坎特伯雷大教堂，很奇怪吧？2010年，教皇本笃十六世正式访问英国时也在这里做过赞美弥撒。
威斯敏斯特大教堂虽然就在大马路边上，但前面还是留了一块空地，当作一个小广场，两边还种了一些大树。
这座教堂虽然建于十九世纪末，而且还是一座天主教堂，却是一座典型的拜占庭式建筑。既不是罗马式建筑，也不是哥特式建筑，更不是东欧的东正教式教堂，而是拜占庭建筑。我们去年在伊斯坦布尔看见的索菲亚大教堂也是这样的拜占庭式教堂。据说这个威斯敏斯特大教堂的主体建筑全部是砖石结构，包括穹顶，没有金银铜铁锡，表示完全遵照拜占庭建筑技法。
看看它的大门口。
拜占庭风格教堂较少油画和雕塑，都是马赛克贴画。看看门楣上的这幅贴画和建筑细节，非常精美。
天主教在英国即使不算是旁门左道，也不像圣公会教堂那样得到朝廷资助，或者正大光明地在教区里收人头费，因此没有固定经济来源。据教堂自己说，他们的经费来自海内外施主，然后就是小卖部纪念品销售，这个小卖部大概相当于我们寺庙的庙产。由于本堂不在重大旅游线路上，也鲜有游客特别是中国游客来爆买堂货。门口的保安说鼓励参观者捐助，多少不限，我估计保安的主要工作是看住那个钱匣子，不要被未经授权的神父私自开箱取款。
我们来到威斯敏斯特大教堂的时候正好赶上晚祷刚刚开始，唱诗班正在演唱开幕的赞美诗。这个唱诗班是沃恩大主教创建的，他非常重视弥撒的完整性，所以必须要有一个常驻的唱诗班。从1903年一开张，本堂唱诗班就开唱了，每当弥撒时分和宗教节日的仪式来临都有美妙的歌声，至今从未中断。据说现今的大千世界上，威斯敏斯特唱诗班是唯一在每日弥撒和晚祷都演唱的专业天主教唱诗班。这个唱诗班有一个绝活，他专门演唱文艺复兴时期作曲家的作品，这些弥撒曲在十六、十七世纪以后就再也没人听见过，因此，经常有世界各地的古乐爱好者来这里赞赏他们的演唱。这个合唱指挥相当了得！本堂神父向我提及几位著名的文艺复兴时期英国作曲家，比如Byrd和Tarverner，他们写的都是属于格利高里圣咏调。除了古代作品以外，也有现代作曲家专门给这个唱诗班写歌，包括著名的英国作曲家霍斯特和布莱顿。这个唱诗班还灌了好多唱片，他们演唱的皮泽蒂的《安魂曲》在1998年获得《留声机》杂志的“年度最佳合唱录音”和“年度录音”二项大奖，这是世界上天主教堂唱诗班得过的最高奖。
我们一进大门就可以听见曼妙的歌声飘荡过来，和谐的童声和小风琴的音乐美妙极了。这种世界顶级童声合唱团的现场演唱，一般情况下是没有机会欣赏的。我们坐在那里欣赏了一番绝美的和声，以及平稳的音乐行进。这种听合唱的教堂一定要用小风琴，要是用大风琴的话，风琴的炮声早就把人声给盖没了。唱赞美诗之后，有一位神父领诵，然后又是唱诗班演唱。
看看教堂的主殿。
晚祷已经结束，还有一些教徒心情久久不能平静，双腿肌无力无法起立，或者在擦着感恩的泪水。
看看拜占庭式的彩色大理石立柱，和哥特式带槽花岗岩圆柱完全不同。
方柱上有赞美耶稣的马赛克贴画。
也有讲述耶稣受难故事的浮雕。
看看这个柱子的拱形支撑和柱头的装饰，这是简化的罗马柯林斯式。
正殿上方的跨式穹顶，上面装饰的马赛克贴画，金碧辉煌。最东端高坛上的是圆顶，也有马赛克贴画。这些马赛克贴画是在1902年教堂开张之后逐步完成的，1910年完成了大部分主要的，其他一些边边角角大概一直持续到1913年，所以根据英国宗教法要到1910年才能举办正式的祝圣仪式。
南侧厅里圣彼得祈祷室的贴画。
本堂中最重要的装饰是高坛上的华盖，八根黄色大理石柱支撑的华盖灿烂辉煌，这个华盖是规模相当大的了。
圣母堂。
参观这个拜占庭式天主教堂是我们计划外的项目，在英国圣公会的环境中竟然有这么精美的天主教堂。以天主教在英国的现状，我还以为英格兰应该也就是有一位总主教(Primate)，而不是枢机主教或者叫红衣主教(Cardinal)。结果这个教堂里面坐堂的是英格兰红衣大主教，说明英格兰教区还是地位相当高的。第二条，本以为这个威斯敏斯特大教堂和那个威斯敏斯特修道院是同时期的建筑，结果这个比那个晚了一千多年。
总之，看完这个教堂以后，对英国的宗教历史又有了一点点新的了解。
这个这个，旅游的时候要有很多逛街的勾当，这是必须的。当然，也没有必要专门安排整块的时间去逛街，买烧饼(Shopping)另当别论。我们没有从英国进口商品的任务在身，因此就很轻松，可以把街当街逛。如果有任务的话，那逛街还就真是一件体力活。
从我们住的旅馆出来走的是一条小街。
你别看是一条小街，也可以住个把二个大人物。中国古话说“山不在高，有仙则灵”，我们驻地旁边还真是曾经住过那个前首相丘吉尔，是在他充当首相之前，当首相的时候肯定是住在唐宁街，当完首相有钱了就不会住这条街了，他就住到我们上次来在牛津附近路过的那所庄园了。
再往前走就是这样一排房子，在北京好像叫作连排别墅？
我们那天去摄政公园的时候路过了几个好地方，一个是杜莎夫人蜡像馆(Madame Tussaud's)；里面有很多名人的蜡像，就是真人倒模出来的仿制品。离这个蜡像馆不远就是贝克街(Baker Street)，贝克街上当然就会有221B号。
贝克街221B住的是那个有名的*家侦私探**福尔摩斯。 这里是伦敦市政府造的最大的假，弄出来一个么子“福尔摩斯博物馆”。这个福尔摩斯就是杜撰出来的，伦敦市政府旅游局就以讹传讹地把这个贝克街221B的房子买了下来，按照柯南道尔的描写摆出来一个福尔摩斯的家，然后在门口卖票。那个电影也是曾在这里拍点镜头。电影里演福尔摩斯的那个演员曾经演过一些片子，比如《锅匠、裁缝、士兵、间谍》，可都是小角色，没能出名，还就是这个《福尔摩斯探案》让他出名了。门口有很多女粉丝在等待入场。
有一天我们在这条议会大街上想去一家米其林餐厅。
到了那里一看，人家今天有人包场，好像是什么公司的活动。
只好去旁边的英国餐馆吃了一顿传统英式大餐，那个Main Course叫作“炸鱼和薯条(Fishi & Chips)”，味道相当不错。
出来一看，感情我们就在唐宁街路口对面呐。
这条街叫作舰队街(Fleet Street)，除了经常和苏格兰场打交道以外，福尔摩斯还经常来这里，去《泰晤士报》发条寻人启事什么的。这条街上都是报社和出版社，媒体一条街。英国的“舰队街小报记者”和香港的“狗仔队”意思差不多。
离舰队街不远是河岸街(The Strand) ，这条街上最有名的建筑是皇家司法院(Royal Courts of Justice)，福尔摩斯抓住小偷之流的时候会来这里出庭作证。皇家司法院是一座很大规模的罗马式建筑，里面坐着很多大小法官。办案的律师、书记、代理人等等在马路对面的一片小区里坐着。
河岸街上还有一所大学，就是伦敦国王学院(King's Collage London) 。
教学楼中间喷水池周围是学术活动的场地，有老师在答疑，有课外活动小组在讨论，也有男生女生在互诉衷肠。
主楼背后就是泰晤士河，楼下也有一个饮酒区，即使这里的桌椅更鲜艳，不知道为什么缺乏学术气氛？
这所大学是乔治四世和威灵顿公爵合伙办的，没有牛津和剑桥年代久远，但也是英国大学铁三角之一。这个国王学院最有名的校友是作家哈代，诗人济慈，物理学家麦克斯韦尔（古典电动力学创始人）和希格斯（“上帝粒子”学说创始人）。
顺着河岸街往西走到头就快到特拉法加广场了，伦敦有很多这个咖啡连锁店，我们每天都会在其中一家喝午饭后的咖啡，再买一个牛角面包吃着玩儿。
这个咖啡馆旁边是一个邮电局，邮电局的门口坐着一个流浪汉在喂鸽子。
邮局的前面是一个二十平米的广场，岛国就是这样，够二个人跳一圈探戈的地面都叫广场，这个广场叫做圣马丁广场，广场的北侧有一座雕像。这座雕像是纪念一战时期的一位英国女护士叫伊迪丝·卡维尔，她的事迹有点类似于二战时候的辛德勒。卡维尔在德国人占领比利时的时候从事比利时和法国伤兵俘虏的护理，然后她就帮助这些伤兵逃到了当时中立的荷兰。她后来被德国人杀害，死后被称为“布鲁塞尔的黎明”。
街上卖旧家具的小铺橱窗。
伦敦的王府井大街叫做布朗普敦路(Brompton Rd.)，哈罗德百货公司就在那条街上。在哈罗德附近都是高级专卖店，什么巴宝莉啦、蒂凡尼啦之流，还有一家中国牌子“上海徐”。这个上海徐在国内是订做旗袍，在伦敦这里好像是西式女装成衣。我们没有打算在这里买东西，就看了看。伦敦的西单大街叫做牛津大街(Oxford Street)，有一个类似于西单商场的百货公司叫做“顶级商店(Topshop)”，这里肯定比哈罗德级别低一些，即使有专卖店也是Zara和H&M。这条街够一走，走到一半的时候发现脚上的鞋不灵了，正好看见旁边有一个Clarks店，进去看中一双方便鞋三十镑。买了新鞋穿上，旧鞋交给店员了，估计他卖不出去。穿上新鞋走新路，感觉好像也没有什么不一样的，该不认识的路照样不认识。顶级店一楼有一个美食大排档，和我们大商场楼上的大排档一模一样，找到面条铺一人来了一碗面条，还加了一个卤蛋和一颗白菜。
真正上档次的高级服装其实都在小胡同里，看看博物馆街的这个皮匠铺，都是手工定制，一看就是好东西，一双皮鞋一千二百镑。
我们每天回旅馆的时候都路过那排别墅，晚上有灯光。
参观景点，顺路逛街，是一个不错的插曲。
痛？看那些参加*行游**的人都是笑逐颜开的样子，还有很多携家带小，或者情侣互楼后腰。警察们倒是万分紧张如临大敌的样子。
最后，我们拖着箱子又从维多利亚车站坐地铁到希思罗机场。到了机场，手上的牡蛎卡拿去结账。这个卡里有五镑的押金，扣除透支的车费，还能退回来一些。机场退税要从五十镑起算，我们搜了一下口袋，就只有买鞋的三十镑发票，又省了一个小时排队退税的时间。
总之，这次初夏伦敦九日行很不错。