新型冠状病毒疫情肆虐，想必大家最近也尽量足不出户，如果身处香港的话，更加能察觉街道比过往更宽敞，不少商户也门可罗雀。要数这场疫症的受害者，各大时尚品牌可谓首当其衝。农历新年本是吸金的好时机，过往狗年、猪年时不同奢侈品牌也会推出相关应节商品，鼠年当然亦不例外，可是却被病毒杀个措手不及。到底武汉肺炎为时尚产业带来什么影响？品牌能否捱过这个寒冬呢？
疫情有多大威胁？
早在 2000 年，中国市场仅佔全球市场很小的一部分，约只是总销售额的 2％。但随著中国经济崛起，奢侈品行业都开始依赖这片市场，据 Business of Fashion 所指，中国消费者现佔全球奢侈品购买量的三分之一以上。这次冠状病毒危机爆发的时机，恰逢农曆新年这个购物高峰期，街道和商场都陷入空无一人的境况，快递服务也同样受到打击。不少集团也录得股价跌幅，例如 Michael Kors 所属的 Capri Holdings 在一月份下跌了 21.5％，Tod’s 和 Ferragamo 亦分别下跌超过一成。
旗下包括 Versace 和 Jimmy Choo 的 Capri Holdings 集团表示忧虑：「虽然这种全球卫生紧急情况预计是暂时的，但持续的时间和破坏力尚不确定，而且在中国境外也可能产生更广泛的影响。」
由于感染人数一直攀升，中国一片人心惶惶，商场的人流更是大幅减少，甚至远至巴黎的精品店员工也指中国顾客急剧减少。《Vogue》的作者 Luke Leitch 就提到近日的对话——「我们在北京开设了全中国最大的旗舰店，随便一日都有 600 至 800 人进店，其中 90 至 120 人会消费。上週，我们一天只有五个人。」「五个人购物吗？」「不，五个人走进店里。」除了奢侈品牌，H&M、Zara 和 Uniqlo 等快时尚的湖北门店亦暂时关闭关闭，Nike 更关闭近一半的中国门店。由此可见，这个突如其来的病毒对时尚界有多大威胁。
与时装週失诸交臂
除了奢侈品牌受到重创之外，还有一群以时尚维生的人们头痛不已。首先是在微信上当代购的人，一夜之间从卖名牌手袋变成推销消毒用品和口罩。另外国际时装週即将开始，但因为实施隔离与入境限制的关係，预料超过 1,000 名中国网红、编辑与买手都无法成行，意味著在纽约、伦敦、米兰和巴黎也不会看到他们的踪影。除了影响他们本身的工作安排之外，也无法透过直播和社交媒体等方式来为品牌作宣传。
好像意大利禁止中国居民入境，中国设计师品牌 RICOSTRU、Angel Chen 和 HUI 等取消米兰大秀，显然也是无奈之举。即使没有实施封关，部分品牌也因工厂倒闭，无法及时在时装週前完成设计。不过也有幸运的例外，虽然品牌 Annakiki 的设计师 Anna Yang 尚在深圳，但由于其作品系列有 95% 已在米兰，所以时装秀也会如期举行。至于 2 月 7 日开始的纽约时装週，Mukzin、Sheguang Hu 两个品牌也指出会照常参与。
品牌如何自救？
出于人道立场与自身利益，奢侈品牌仍不忘捐款，表示对于中国的支持。LVMH 率先向中国红十字基金会捐出 230 万美元，并承诺为中国採购医疗用品。同样，Kering 集团、L’Oréal 集团和其他几个时尚团体亦为救灾组织出钱出力，也有团体提供资金，希望能在最短时间内研发出有效的疫苗。
继 2003 年沙士之后，这是一次最大规模全球爆发的疫症。品牌在损失惨重过后，也应该重新检视市场策略，毕竟在全球化之下，每个国家也坐在同一艘船上，这次疫情牵动整个时尚产业就是一大教训。首先是不能安心仰赖电子购物平台，虽然网购是未来大趋势，但分析师表示，中国买家不太可能突然全面转为网上消费，尤其是购买奢侈品时最重视在实体店的服务体验，这是网购永无法取代的。
还有就是分散投资的重要性，有人形容完全依赖同一片市场，就好像将所有鸡蛋放在同一个篮子之中。例如之前瑞士奢侈品 Richemont 集团的香港业务也录得衰退，但仍凭中国和南韩市场分薄风险，获得利润增长。
而 Louis Vuitton 亦颇有远见地在首尔设立旗舰店，日本大坂的旗舰店兼咖啡厅也将宣告开业，将目光放至整个亚洲以至全球，似乎是品牌都该学会的生存之道。