纽约最著名的两性作家、所有时装精的缩影Carrie Bradshaw曾说：“我喜欢把我的钱放在我一眼就能看到的地方，那就是我的衣橱里。”
当然她指的不是把现金放在衣橱之中，而是用钱买来一件又一件的新季时装，一双又一双心仪的鞋子。这样的生活方式太过时髦奢侈，以至于最后她的房东准备出售公寓时，她才发现自己花了4万美元买鞋，现在却马上要流落街头。
购物显然能够给Carrie带来快乐，不然她也不会如此痴迷。如果《欲望都市》（Sex and the City）这出剧集现在仍然在播，那么Carrie的购物方式会不会改变？她显然无法再去已经破产的Barneys New York买Jimmy Choo了，但或许她已经是Net-A-Porter的忠实用户。再或许，她现在已经成为Instagram上著名的两性和时尚网红，开始拥有自己的生产线，通过社交媒体带货。
我们购买时装的方式，在近一个世纪有了翻天覆地的变化。从私密的无声沙龙秀，到现在次日达的Farfetch，这种变化本身也和每一季的新衣服一样让人激动。
外人免入的私密沙龙
在1970年代成衣（Ready-to-Wear）成为时装品牌的业务之前，时装等同于高级定制（Haute Couture），因此那时候时兴的购物空间是一般人无法进入的私密沙龙。
Hubert de Givenchy在为他的缪斯女郎Audrey Hepburn试衣。
客户和时装记者们在寂静的空间里坐着，有的记着笔记，有的抽着烟。而婀娜多姿的模特们举着号码牌，依次徐徐走出，展示设计师的最新作品。早期时装沙龙的场景现在我们很难找到很多图片资料，那是因为那个时候摄影师是不被设计师欢迎的，甚至，1960年代著名的摄影师Chris Moore曾在自己的书《走秀》（Catwalking）中写道：“是的，他们（设计师们）的确认为我们是间谍。”
定义了战后巴黎时装的Dior先生在工作中。
除了严苛挑剔的新闻记者之外，时装沙龙里就坐的其他嘉宾，基本上都是与设计师相熟的顾客。她们在时装秀后就会挑选自己想要的造型现场下单，在给设计师提出私人化的定制要求（一般可以在不改变整体设计的情况下进行细节及颜色的调整）之后，一件高级定制服的交货需要经过两次左右Fitting和工坊裁缝们六周左右的精心制作。并且因为法国法律保护的原因，高级定制的产地必须是巴黎，所有能够被称得上“Haute Couture”的衣服，必须是Made in Paris。
1951年意大利佛罗伦萨的一场时装秀。
现在的高级定制在制作方面依旧延续着这样的传统，私密沙龙依旧被少许品牌保留。比如在康朋街31号的香奈儿总店，私密沙龙至今只对明星和高级定制顾客们开放。
Chanel 2020春夏高级定制系列的一个造型，Virginie Virad设计。
精品店占领世界
1992年，Louis Vuitton在北京王府饭店揭幕了品牌在中国大陆的第一家精品店，这开启了西方奢侈品品牌席卷中国的浪潮。28年后的今天，在中国的一线甚至二线城市，时装精品店已不再是让人振奋的新鲜存在—城市化的进程中，精品店的进驻仿佛是必然会发生的。
打开Louis Vuitton官网的店铺地址分布，全球那一个个坐标，每一个都标志着一家精心设计建造的品牌店铺，而整幅被占领的世界地图则彰显着品牌全球化的荣耀。
Louis Vuitton在北京王府饭店开设的中国内地第一家精品店。
与时装一样，品牌的店铺本身也充满设计感，也是品牌精神与美学的集中体现。Prada位于东京青山的旗舰店在新世纪之初落成之后，成为青山这个奢侈品集中区域的标志性建筑。
这栋6层的玻璃大楼，由瑞士设计师事务所Herzog＆de Meuron设计。整体建筑的窗口都以泡泡造型呈现，如同隐形眼镜一般能够有效给店铺收进光线。而店铺内部直角曲线结合的极简设计，突出展现了品牌产品，也使顾客仿佛置身于一个科幻空间。
Prada东京青山店设计草图。
几乎与青山店一同开幕的Prada纽约SOHO店铺也是精品店设计中的典型案例。Rem Koolhaas / OMA 创作的这个空间，拥有一个如同滑板U形池一样的地面设计，走入这间精品店，你就会被它独特的个性所吸引。
位于纽约曼哈顿Soho区的Prada旗舰店。
奢侈品牌的精品店是时装体验的延伸。那些现在坚决不在线上销售时装线的品牌们依旧坚信，现在精品店铺的服务是整个购物中不可缺少的珍贵环节。也许Carrie如此痴迷于买衫的原因里，也有精品店这一条。
位于首尔的Dior之家。
位于上海的爱马仕之家。
限定存在的Pop-Up商店
Pop-Up这种临时性的限定商店其实并不是新的概念。在西方国家，仅仅在万圣节前夕营业的道具商店、在美国国庆节前夕开业的烟花店等都属于Pop-Up的范畴。但如果要说时尚界的Pop-Up商店，第一个尝螃蟹的是日本设计师川久保玲，2004年她的品牌Comme des Garçons就在柏林开了一次Pop-Up商店。
Vetements在香港开设的Pop-Up商店。
对于平时严肃庄重的时装品牌来说，Pop-Up商店的临时性给了他们更大的发展空间：有别于品牌永久性的精品店，快闪店的风格和售卖单品通常更加活泼而先锋。Pop-Up 商店限定的营业时间不会给品牌带来持久的负担，但却能够给予顾客们更多新鲜感。
每年冬天的度假季，香奈儿都会在滑雪胜地开设Pop-Up商店，专门吸引前来度假的时装精们。可能是因为效果绝佳，品牌更在几年前推出专门的Coco Neige滑雪系列。
出现在滑雪胜地Courchevel的香奈儿缆车。
国内的Pop-Up商店这几年也是层出不穷，从香奈儿的限定咖啡馆，到爱马仕的唱片快闪店……各大品牌都用更加新鲜的形式呈现店铺外观，除了时装及配饰之外，也会用快闪店期间才提供的限定商品来吸引顾客。
Prada Hyper Leaves项目登陆北京SKP-S。
根据美国营销协会（American Marketing Association）的数据，Pop-Up商店作为一项产业，现在已经有超过500亿美元的规模。在疫情对时尚产业打击持续，线下店铺客流量锐减的当下，Pop-Up商店也许会受到品牌们更多的青睐，也会成为购物狂们更加频繁出现的地方。
Instagram开设的Pop-Up商店。
前途未知的买手店
在2017年Colette关门歇业之前，Karl Lagerfeld曾这样形容它：“这是我去的唯一一家商店，因为那里没有其他人拥有的东西。我在那里买手表、电话、珠宝—的确如此。他们发明了一种配方，你不能轻易复制的配方。”这家被《福布斯》杂志称为“全世界最时髦的商店”的买手店由Colette Roussaux于1997年创立，囊括高级时装、街头时装、配饰和其他日常杂物在内的多种时髦单品。
Colette关门之前的几年时间，Roussaux的女儿接手担任创意总监和采购经理，逐渐让这家店铺成为巴黎时装人士必逛的坐标之一。2017年末尾，母女俩送走商店的最后一个客人。关门的原因很简单，两人都认为人生有其他更重要的事情去做，而不愿出售Colette的原因则是，这家商店就像自己的婴儿一样，无法转手给别人。
Colette创意总监Sarah Andelman。
如果说Colette的关门歇业是店主的个人选择，那么其他的买手店则多是因为经济原因而退出历史舞台。上海静安寺商圈的10 Corso Como曾经是沪上时装人的挚爱地点，拥有商店、画廊、咖啡厅和餐厅在内的多个商业空间。
Andy Warhol出镜Barneys New York广告。
Matt Bomer出镜Neiman Marcus 2020春夏男装部门广告。
然而对于买手店，喜爱多于实际的支持，还是使这家店铺于去年以关门收场。新兴的买手店不好过，买手模式的老牌百货商店同样不好过。在Barneys New York之后，近期Neiman Marcus也传出破产的消息，在这样的时间节点，我们不禁思考：难道买手模式真的没有未来了吗？
不可小觑的线上体验
当你翻开一本封面印有天神超模Gisele Bündchen的《PORTER》杂志，你可以看到持巨资千万于世界各地拍摄的时装大片，也可以看到传奇设计师拍摄的大牌明星，不谙时尚的人因此可能会觉得这是某个出版集团的杰作。
《PORTER》杂志创刊号。
但杂志名称里小写的e给了你一些线索—这是奢侈品购物平台Net-A-Porter创办的实体杂志。曾任职于《女装日报》和《Tatler》的时装编辑Natalie Massenet，2000年创办了这间线上购物网站，在那个线上购物还不广泛为人接受的年代，她见投资人的时候经常被问及的一个问题是：“你的商店在哪里？”
然而事实证明实体商店对于时尚产业来说，有时候是不需要的。在2004年Net-A-Porter获得英国时尚大奖最佳线上商店的同年，网站首次实现了盈利，而在几年前，因为资金短缺 Massenet还不得不把黑色的包装盒子堆在家中的浴缸里。
Net-A-Porter创始人Natalie Massenet。
老牌时装屋们对线上模式依旧谨慎，因为对很多品牌来说，一件新季连身裙不仅仅是一件商品，更是品牌文化的延伸。线下精品店能够给顾客更加身临其境的体验，也能够更加直观地展示品牌文化。
Balenciaga与Farfetch推出联名胶囊系列。
但在全球疫情大爆发这样的不可控事件面前，线下零售几乎陷入停滞，而铺通线上渠道似乎已经成为品牌不得不面对的议题。
而对每一个消费者来说，如果线下的商店闭门歇业，那么他们是否都会选择在线上购买一个价值 3 万元的手袋，甚至，价值几十万起价的珠宝或者腕表呢？
天猫奢品请来虚拟网红noonoouri代言。
撰文、编辑／叶超William Yeh
设计／Lushengyu 新媒体设计 / Dean
