最近，美国警察*力暴**执法致黑人男子弗洛伊德死亡事件持续发酵，美国出现了自1960年代反越战抗议以来最大的*威示***行游**。
很多人以为这场*行游**会演变成声势浩大的全美平权运动，没想到事情的发展急转直下，由于缺乏政治意见领袖，这场*行游**迅速从正义的抗议*威示**转变成粗暴野蛮的“*砸抢打**”活动。
平时备受挤压的美国黑人纷纷走上街头，旁若无人地洗劫著名品牌门店，简直是一场大型“0元购”体验之旅。
除了能现场“代购”，100%保真的Lv店。
在这些品牌里，被抢得最多的就是潮牌店。从Nike、Adidas，到Kaws、Round Two，都没能幸免。
芝加哥密歇根大道的Nike门店就是其中的受害者之一，在一片狼藉的门口，每个走出来的人都笑得很满足，人们一起涌进店里哄抢球鞋，摩肩接踵，热闹非凡。
Nike门口这么热闹，作为难兄难弟的Adidas自然也“不甘示弱”，惨烈程度不比Nike差。
而费城南部的Foot Locker门店，状况更是惨不忍睹，大铁门都被*翻推**，甚至上了当地新闻。
在这些前来*砸抢打**的暴徒里，还不乏一些识货之辈，像Melrose 大街的 5art Gallery，店中价值很高的Kaws 玩偶和大量艺术作品就被抢走了。
同样是Merlose大道，Round Two门店也损失惨重，整个店都被清空。
最让人咋舌的是，这些暴徒抢完东西还不够，得放一把火让场面“火热起来”，再拍张照发到网上，而且必须加上定位，颇有到此一游的感觉。
如果有人试图阻止他们，就会被群起而攻之，万一你是白色皮肤，甚至会有生命危险。
有人在暴徒洗劫后冒险进入某个门店录下了一个视频，视频中店内一片混乱、空空如也，一股“鬼子进村”的感觉扑面而来。
面对这种现象，很多品牌都发出呼吁，希望能阻止这件事的继续恶化。
5月30号，受害严重的Nike就特地推出一个视频，视频中Nike官方首次颠覆了品牌“Just DO IT.”的slogan，喊出了“ Don't Do It ”的口号，呼吁停止种族歧视，随后老对头adidas官方也转发了这条推文。
昨天下午，教皇弗朗西斯还特地发表了针对美国这场*动暴**的讲话，他在讲话中表达了对*乱暴**的担心，他说：“我们不能容忍或对种族主义视而不见”。
很多人也在互联网和现实中做出行动，试图阻止暴徒们的过激行为，但收效甚微。打砸活动依旧在发生，满地的狼藉让许多原本平静的城市变成了现实版的“哥谭”。
最讽刺的是，著名滑板店HUF平日摆放在店铺中央的那个著名的中指雕塑也被前来洗劫的人打碎了，而中指雕塑的创作理念正是反*力暴**、反种族歧视。
这场潮牌抢夺闹剧让人不禁产生疑问，为什么暴徒都喜欢抢潮牌？
这多少跟街头文化称霸当今时尚圈有关。
在短视频文化大行其道、网络信息爆炸的如今，越来越多的人被街头文化潮酷的外表吸引，盲目草率地进入这个文化，却满足于表面，不愿去了解这个文化的内核。满大街的人只知道跟风买昂贵的潮牌、盲目地崇拜说唱偶像，街头文化到了现代，已经被扭曲。
那些花重金购买一件件炒出天价的潮牌产品的人可能想不到，在20年前，街头服饰还是连姓名都不配拥有的时尚圈局外人。
诞生初期，主流时尚对街头服饰简直嗤之以鼻，认为它们既“低级”又“失礼”，毫无价值。
但随着街头文化的发展壮大，时尚圈在与其试探性合作成功之后逐渐食髓知味，开始大肆包装街头服饰，街头文化的商业化道路由此打开。
如今被人熟知的运动服、大金链条、kangol帽子等说唱界特有的街头时尚符号诞生于上世纪80代。
最具代表性的就是Run–D.M.C. 的黑礼帽、大金链、Adidas 贝壳头的造型，这深入人心的形象已经成为街头文化的象征之一。1985年，该乐队甚至在他们的热门歌曲“My Adidas”中表达了对品牌的热爱。
这首歌的成功最终促成了阿迪达斯和Run-D.M.C.之间的正式合作，这次合作在街头服饰和运动服之间建立了一条纽带，街头艺术家和主要品牌之间的未来合作由此为开端。
到了80年代末和90年代初，无论在抒情还是审美上，说唱文化都开始更多地反映出非洲传统和黑人民族主义情绪。
很多说唱歌手，例如Public Enemy，KRS-One和Queen Latifah都采用了带有军国主义的外表，像脏辫以及与黑人民族主义运动相关的鲜艳色彩：红色，黄色，黑色和绿色。
90年代中期，街头文化迷上了更加奢华的设计师风格。
2Pac，P.Diddy和Notorious BIG之类的歌手受老派黑帮启发，掀起了被称为“贫民窟神话般”风格的着装，这个风格的主要特征是双排扣名牌西装、圆顶礼帽、软呢帽、鳄鱼皮鞋和名牌太阳镜。
诸如BIG之类的艺术家开始对范思哲、Prada和DKNY之类的奢侈品牌大肆宣传，这标志着嘻哈对高端设计师品牌的持久痴迷开始了。
但是，尽管说唱界对高级时装的热爱不断增长，该文化仍然保持着局外人的地位，尚未被时尚界所完全接受。
上世纪90年代末，说唱时尚开始向宽松，少设计的外观转变。
这一时期的服装以宽松的牛仔裤，扁平的棒球帽，运动衫，运动鞋和靴子为标志，这个风格对街头服饰的影响持续到了现在。
也就是从90年*开代**始，随着互联网的到来，人们的视野和包容力都被打开。
街头服饰叛逆、特立独行以及独特的“酷”“狠”风格，受到了年轻一代的追捧和顶礼膜拜，这让以青年亚文化为主的街头文化热潮发展达到顶峰，被誉为街头潮流的“黄金时代”。
发展到如今，时尚圈和说唱艺术家的合作已经非常多，关于流行时尚和设计师品牌的歌词在说唱音乐中的出镜率也越来越高。
Cardi B就在其排行榜榜首单曲“Bodak Yellow”中唱到：“这些昂贵的红底高跟鞋，这些像被血染成的高跟鞋，”指的是Christian Loubotin高跟鞋。
一些说唱明星，例如Kanye West，Tyler，Creator和Pharrell甚至创立了自己的品牌，成为成功的设计师。
从局外人到当红炸子鸡，街头服饰征服时尚圈只用了短短的30年，当今的时尚界对街头服饰可谓非常痴迷，近年来，很多历史悠久的奢侈品牌都纷纷倒戈，开始推出具有街头风格的产品。
在过去的几年中，街头服饰的崛起一直是时尚界的重要故事之一。2017年，Supreme与Louis Vuitton的合作更是证明了其对高端奢华时尚的影响力是毋庸置疑的。
一个小众亚文化走上地面，被更多的人所接纳，本是一件非常值得高兴的事情，但反观最近美国的*砸抢打**事件，会发现如今街头文化的拥趸者比以往越发的肤浅、*力暴**了。
这个情况跟如今的时代背景是有直接关系的，在信息爆炸的现代，没有人关心你是什么样的，你读过什么书、看过什么电影、去过什么地方、有什么故事，都不重要。人们只通过你的外表辨别你，你的大logo服饰、真皮包包、限量款鞋子就是你的一切。
而街头服饰的走红正好给了人们一个表现自我的宣泄口，只要通过大logo、大标语印花，以及风格化明显的街头服饰，就能迅速地彰显自己的个性，也非常方便人们相互“站队”，进入志趣相同的组织。
但随着街头服饰的走红，价格自然也水涨船高，加上一些有心人的刻意炒作，原本代表年轻人想法的衣服，成了某些人炫富的工具。逐渐走高的价格标签，就像一块散发着香味却怎样都够不着的奶酪摆在年轻人的面前，求之不得，最是抓心挠肺——不论是衣服还是个人追求。
这残酷的现实很容易给年轻人带来一种暗示：没有金钱作为支撑，一切都是虚妄的。
弗洛伊德案的出现，让这帮受教育程度低的年轻人产生一种：“我们”必须对抗“他们”的感觉，而既然“他们”用*力暴**对付“我们”，那“我们”自然要以其人之道还治其人之身。
于是，*乱暴**就这样发生了。
一开始，他们可能只是想宣泄对自己同胞被区别对待的不满，但是随着事态的加剧，联想到自己平日里被“他们”边缘化、欺压的事实，这种不满迅速转变为报复。
他们把自己困苦的现状归咎于一切跟自己不同的群体，管你是白人还是黑人，只要你跟我一样贫穷，那我们就是同盟；如果你经济状况良好，那肯定是不义之财，必夺之而后快，甚至会产生一种“替天行道”的快感。
所以，当机会降临，没有人愿意顾及所谓的“体面”，纷纷走上街头一通好抢。
这些穿着潮牌抢潮牌的人，只抢他们心目中最潮最酷的东西，因为在他们的认知里，最有价值的东西就是现在最“流行”的东西，这是多么让人啼笑皆非的事实。
但是他们不知道，这些他们心中最潮最酷的东西，背后所蕴含的文化有多么厚重，他们也不知道，自己这样的行为，根本就是在给这个文化抹黑。
如果马丁路德金看到美国如今的状况，不知会作何感想？
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