“ ‘狗’ 仍是改不了吃 ‘屎’ ”
— 值班编辑 Alexyz
话说我近日在物色一件合心意的 BARBOUR，对的！像我这种长年被时装与潮流愚弄的屁孩，也是会为「英国的气味」、「男人衣橱必备」这些标题*党**专用标题所*脑洗**，的确除了那些剑走偏锋的实验品之外，方正硬朗的品牌属性我也是会喜欢的，所以我在网上开始找「属于我的 BARBOUR」。然而我发现，「狗」仍是改不了吃「屎」，在一众正气的 BARBOUR 之中，我看上的是以下这件…
你有见过这样的 BARBOUR 吗？
我承认，要我收进购物车最简单的方法，就是搞拼贴。我都被潮流时装玩弄十年有余，看见拼贴仍是这么不由自主地喜欢，更重要的是，它里衬那骚气的豹纹是略长于衣，不但正合今年动物纹的潮流，「层次感」三字正是鄙人的命门 —「这件 BARBOUR 还不是为我而做的？它正向我微笑招手呢！」
AUBERGE × BARBOUR 别注 （9 万 8 千日圆… 价钱是不是过分了点？7 万多差不多得了吧？）
我看看品牌名字，未有耳闻，一件 BARBOUR 开我 10 万找回 2 千日圆，叫计程车回酒店都不知够不够（涉谷伊势丹限定），听说 ENGINEERED GARMENTS 与 BARBOUR 上一波的合作最厚最长那件都只是 9 万 3，AUBERGE 你名不见经传，左拼拼右凑凑卖个 9 万 8 过份了吧！？（我是恼羞自己不能财大气粗所以成怒了，怎样？未见过人发脾气？）
ENGINEERED GARMENTS × BARBOUR 新一波合作
方方正正的看着就舒服，但我却喜欢上面那件乞丐一样的衣服，人贱…
凭什么这么贵！？你谁呀？… 查了查，话说话件外套是用上世纪 40 年代由英国 SHIRLEY 研究所开发的 VENTILE 面料所制作，是上世纪的高科技面料，VENTILE 用的是埃及长绒棉高支低捻度的纯棉纱，在空气干燥之时，经纬纱间隙约 10 微米，有透湿气的功能；当衣物被沾湿，纱线会膨胀，使经纬纱当中间隙收紧至 3 至 4 微米，有效防止雨水继续渗透，是二次世界大战时，英国空军所用的物料。
BARBOUR 于 90 年代也有与 VENTILE 物料合作推出服饰
VENTILE 加上 BARBOUR 的上蜡涂层，漂亮而昂贵，所以未有成为 BARBOUR 长期推出的单品，买少见少
而 AUBERGE 再一次起用上 VENTILE 物料，拼贴之后再进行上蜡涂层。BARBOUR 作为英国的代表，「皇室*用御**」四个大字常伴左右，AUBERGE 刻意用上现在少见的古布，配上最野的拼贴，实在刁钻，在 BARBOUR 世界中确实少见！而至于那长出来的豹纹里布，就关乎到 AUBERGE 设计师的个人喜好。
「BARBOUR 有着神秘的吸引力… 而我发现两件 BARBOUR 套穿在一起，效果拔群！」这句话出自 SLOW GUN & CO. 的设计师，同时又即是 AUBERGE 设计师小林学的日常博客之中。随便举个例子，你看上图中右边两件叠穿的是 BARBOUR，左边则是日本品牌 SLOW GUN & CO. 以此配搭而制作的出品。
SLOW GUN & CO. 是小林学于 1998 年创立的品牌，而 AUBERGE 则是于 SLOW GUN & CO. 20 周年之时，于 2018 年创立的新品牌
小林学在 2014 年已经以英国 MILLERAIN CO. 油布「打」了一次 BARBOUR 的「版」，但当中则加入了个人的爱好，成了属于他个人的东西。而来到 2019 年尾，AUBERGE 正式与 BARBOUR 合作，小林学再一次把对于「层次感」的个人喜好，放在了合作之中，创作了上面那件那么罕见的 BARBOUR 别注。
SLOW GUN & CO. 与 AUBERGE 设计师小林学
所以 AUBERGE 这个「名不经传」的新品牌，背后的人是有点年资的了，生于 1966 年的小林学，高中毕业后进了文化服装学院服装设计系，学习三年后移居法国，终日留连法国二手服装和古董市场，对古着以及经典服饰有很深的研究与喜好。
回到日本后，小林学于法资牛仔休闲服公司工作五年，当时小林学发现欧洲市场对日本牛仔布工艺的重视，所以辞去当时设计工作，转而到冈山的牛仔工厂工作学习；1997 年，受 JILL SANDER 的邀请，为品牌制作牛仔布，得到品牌赞赏；次年，小林学成立了品牌 SLOW GUN & CO. ，以电影与音乐作为设计发想设计休闲服，2018 年，成立 AUBERGE，将更多他对古着的研究，投放在品牌设计之中。
AUBERGE 2020 春夏系列 （别问我为什么只有两件衣服？因为品牌一个 LOOKBOOK 都没有，单品更是这样挂起来拍个照就算，小林学对宣传真的十分随便… ）
别看衣服都是皱皱的，以为 AUBERGE 设计就很随便（只是卖相随便而已），说到设计，小林学对每次衣服都总能说出它的背景故事，为什么它会长这样？它是什么年代的？用什么物料制作的，小林学都相当清楚，十分有目标地进行设计。
AUBERGE 的官网（slowgun.jp）上，所有衣服都是这样挂起来就算的了，别想着看什么精致的单品图
比如 2020 春夏系列，小林学说是在挑战法国的超细密纱线薄亚麻，粗细度有如纱布一样的物料，这种物料有光泽暗纹，这水平的亚麻只会出现在贵妇的手帕中，而小林学却希望用来做衣服，但这种物拉伸度不足，易断裂，所以小林学特地找来了技工定制了一台用于编织薄亚麻的机器制作这系列的衣服，小林拥有的仍是日本人匠人的精神。
AUBERGE × BRILLA PER IL GUSTO 系列
看那些皱皱的衣服，你很难相信这大叔是认真的对吧？那不如看看卖相好一点的、最近 AUBERGE 与 BRILLA PER IL GUSTO 进行的合作，至于 BRILLA PER IL GUSTO 你不用管是什么品牌了，当是正装西服就好，重点是小林学将古董军服与「大人服」结合起来，BEAMS 中有售，BEAMS 更特地找小林学解释了每件设计背后的小故事。
AUBERGE × BRILLA PER IL GUSTO 插肩大衣
比如这件，以 1960 年代生产的大衣作为原型而设计的大衣，用上了插肩袖，肩膀、袖子线条一体成形，十分清晰，小林学调节了肩位的缝份，因为 1960 年的大衣有的肩袖之间会过份宽松，而小林学改良了这一点。
面料用上享誉全球的日本工厂 J∞QUALITY 生产的华达呢制作面料，耐用而有质感
而小林学更特地以 12 种颜色的纱线制作了特别的里衬，以彰显这大衣的「低调独特」，小林学笑说：「这里布的成本和面布差不多。」（大衣售价 11 万 5 千日圆… 这样看 BARBOUR 那件会不会合理些？服气些？）
AUBERGE × BRILLA PER IL GUSTO M-51 外套
又比如这件 M-51，用上刚才上文提到于 1940 年开发的英国的经典 VENTILE 物料，物料是英国的，轮廓却是美国的，而面料的深榄绿色，则是欧洲军服才会用上的，这件外套玩的是多国古着的融合，同样的，小林学调试了袖形，改窄了，减了些古着味，加了些高级时装感。（售价 8 万 2 千日圆）
AUBERGE × BRILLA PER IL 中法融合衬衫
再比如这件，用上了流行的中国盘扣，但面料则用上了上文提过的法国超细密纱线薄亚麻，明明是亚麻布，摸起来却没有亚麻的触感，手感柔软，是中国与法国的融合，这件衣服差不多能完美表达出 AUBERGE 的属性了。
AUBERGE 是不同时代古着的混合体，又因为小林学每次都能清楚说出哪个细节来节来自哪个时间，所以 AUBERGE 比起其他品牌的更有真实感。
小林学在 amvai.com 上，会分享一些他对百年经典品牌出品的研究和感想，关于 LEVI’S 501XX 的撞钉，关于 BURBERRY 风衣的内衬，小林学都有说过，有时间你可以自行看看。这网站的作用，一方面让大家可以一起研究旧衣服，另一方面又足以证明 AUBERGE 每季的出品是有实证支持的
AUBERGE × BRILLA PER IL GUSTO 合作了一共推出了 7 件衣服，每件衣服，小林学都提供了一些相关的故事，在此（偷懒）就不详录了，有兴趣请自行到 BEAMS 官网看，听小林学的解释，你会觉得 AUBERGE 玩的东西除了是「打版」之外，仍是有点意思的。
听说 AUBERGE 的衣标，是参照了某高级品牌于 1956 年至 1971 年的衣标，左右四角对褶手工缝起，到底是参照了哪个品牌呢？你找找？
图片来源：AUBERGE / INSTAGRAM / BARBOUR / AMVAI