©懂财帝出品 作者｜琳琅
邢加兴怎么都没想到，自己一手创立的拉夏贝尔（06116.HK），会在半个月内数次被列为被执行人。
7月以来，拉夏贝尔先后被上海市徐汇区人民法院、常熟市人民法院列为被执行人，执行标的超过1340万元。
天眼查信息显示，目前拉夏贝尔的经营状态已由“续存”变更为“迁出”。
这样的结果并不让人意外。去年，年拉夏贝尔累计关闭4391个零售网点，平均每天关闭12个门店；年度净利润同比下降1258%，直跌至-21.66亿元。
拉夏贝尔，国内首家“A+H”上市的服装企业，在接连两年亏损之后，7月1日被实施退市风险警告，代码变为“ST拉夏”。
不仅拉夏，美邦2020年Q1亏损2.19亿元。
曾经风光无限，对标ZARA的中国快时尚本土品牌，而今深陷至暗时刻。
快时尚没落
高街，似乎是新潮和时尚的代名词。
穿上HM和ZARA，就能拥有时装周最新的设计元素，恍若置身最繁华的地段。
快时尚极尽繁华的背后，是SCM（时尚零售商的供应链管理）的强大支撑。SCM让低质量+高产量的商业模式成为可能，奢侈品牌的高端设计前脚在时装周上出现，后脚就出现在商店的玻璃橱窗里。
快速生产的模式，既符合成本效益，又能够满足消费者对服饰时尚的需求，在消费主义盛行的年代里，抓住了亿万年轻人的心，快时尚一路笙歌。
在这样的风潮之下，拉夏贝尔、美邦等本土快时尚品牌风靡一时，被称为中国版ZARA。
09年热播的偶像剧《一起来看流星雨》中，“端木带我去了美特斯邦威，挑了很多衣服和鞋，照镜子的时候，我都不知道里面那个女孩是谁。”，不走寻常路的美邦，有着不可撼动的国货之光的地位。
2007年，美特斯邦威的门店是2106家，而到了2012年，仅仅5年的时间过后，美特斯邦威在全国的门店数量就达到了5220家，门店数量扩张了1.5倍。
拉夏贝尔也一样势头凶猛。2003年的非典期间，邢加兴逆流而上加大生产，疫情过后用充足的库存和三折的促销力度，名气一炮打响。
从2004年开始，拉夏贝尔启动多品牌战略，所涉及的服装品类逐步由女装拓展至男装、童装，旗下品牌有La Chapelle、Puella、UlifeStyle、7.Modifier、Candie’s、La Babité等12个品牌，并于2015年开启了品牌升级战略。
从2012年至2017年，公司直营门店数量由1841个增加至9435个，营业收入由2011年的18.64亿元增加至2017年的104.46亿元。拉夏贝尔在2014赴港上市后，又于17年9月在上海证券交易所主板上市交易。
“如果巴黎有时装秀，第二天相关信息就会出现在我们的邮箱里。”邢加兴此前在接受媒体采访时自豪的讲道。
在那个选择相对匮乏的年代，拉夏贝尔和美邦却有着时尚的设计、考究的品质和平民化的价格，被称为中国版“ZARA”，成了服装行业的领头羊。
但如今属于快时尚的风口，俨然已经过去。
今年3月，美国时尚转售网站 ThredUp发布了2020年消费者购物展望（New Year Resolution Report）。
调查结果显示，快时尚首次未能获得足够的市场份额，增长放缓。
这样的研究结果并非无迹可寻。ZARA母公司Inditex集团近日宣布未来将关闭1000-1200家实体店，占其门店数目16%；HM2020Q2销售额下降50%，至286.6亿瑞典克朗，约合人民币218.41亿元。
头部快时尚品牌尚且如此，腰部的更不消说。从去年开始，OldNavy、NewLook、Forever21与TOPSHOP等品牌接连退出中国市场。
其实在国内，快时尚的没落早见端倪。
2012年的美邦，全国门店数量达到了5220家。但是从2013年开始，这个数字开始变成“近5000家”、“4000多家”、“3700多家”，2017年开始，模糊的数字也成了谜，官方的说法就变成了“营销网络遍布全国”。
陷入关店浪潮的不仅是美邦，拉夏也一样。
曾经一路疯狂开店的拉夏贝尔，17年末的门店数目达到9435家，此前门店数目逐年上升，从无例外，但18年末，拉夏的直营门店数目变成了9269，比年初净减少179个。
2019年滑坡更甚，累计关闭4391个零售网点，平均每天关闭12个门店。目前关店潮仍在继续，连总部大楼都被迫出租。
拉夏贝尔两年内市值蒸发过百亿，美邦从去年开始亏损......中国版ZARA们资产负债率连年上升，连代表快时尚的“快”——存货周转天数，也逐年上升。
曾经拉动收益的线下门店反而成为拖垮前行的负担，拉夏贝尔和美邦深陷关店浪潮。
至暗时刻已经到来。
压垮的最后一根稻草
过多挤压的在仓库的存货，成为压垮他们的最后一根稻草。
快速周转，对于快时尚至关重要。
从2017年到今年第一季度，拉夏贝尔的存货周转天数从216.7天上升至276.41天，增加近六十天，也就是说平均每一件衣服延后了两个月才能卖出去。
无独有偶，美邦的存货周转天数也在波折上升，从17年的232.96天上升至2020Q1的297.32天，这意味着其产品严重滞销。
存货周转天数增加，最直接的是带来存货问题。
201年至2019年，拉夏贝尔近三年存货分别为23.4亿元、27.3亿元、17.3亿元。
而存货过多对于服装品牌，尤其是快时尚品牌来说，是最为致命的。下一季的潮流会发生改变，打折销售又会影响品牌形象，存货对品牌而言是沉重的负担。从这一点来看，拉夏贝尔2019年存货总数额降低的原因很有可能是大规模关店所致。
同样的情况下，美邦2017年至2019年三年的存货分别为24.6亿元，23.5亿元，20.5亿元，其存货也正在减少。
显而易见，美邦存货减少的原因并不在于经营情况趋于好转。美邦、拉夏贝尔存货周转天数增加，商品滞销，已是不争的事实。
经营状况不善的情况，从资产负债率与净利润中也可见一二。
财报显示，拉夏贝尔近三年资产负债率从17年的48.31%，一路攀升至2019年的85.94%，而其净利润也从2017年盈利5.37亿元暴跌至2019年亏损22.28亿元。
美邦业绩同样惨淡。财报显示，2017年美邦净亏损3.05亿元。尽管在2018年实现了微薄盈利，但仍未能挽回颓势。
2019年美邦净亏损8.25亿元，资产负债率也从2017年的57.11%上升至19年的68.02%。
生死时速
快时尚在衰落，但国潮逆向生长。
李宁仍然是国潮的一个样本。2018年，李宁登上纽约时装周，成为国人心中潮流的代名词。财报显示，李宁2019年营收达到138.70亿元人民币，较2018年上升32.0%。
我们追问，中国版ZARA们究竟何以至此？
深究之下，其实用一句话就可以概括：缺失核心竞争力，并因此丢失了消费者。
“快”才是快时尚的特色，可无论是拉夏还是美邦，将近三百天的存货周转天数，着实算不上“快”。
快时尚鼻祖ZARA在产品上，能够做到一周迭代四次，一件衣服从设计图纸到门店销售，只需要十多天的时间，并能在15天内将成衣配送到全球850多家门店。所有专卖店都能做到商品每周更新两次。一年之内，ZARA累计推出的服装样式达到12万款。
而拉夏贝尔、美邦很难做到如此快速的产品迭代，这源于产业链和经营模式之间存在的巨大差异。
ZARA采取的是“垂直整合式生产管理”模式，其背后拥有稳定而强大的供应商以及高效的制作和运输......但拉夏贝尔和美邦却几乎没有，这直接导致了他们在市场上的日渐衰落。
加之拉夏贝尔与美邦一直在推出新的品牌，多元化选择之下，设计得不到顾客的喜爱，存货便会拖垮前进的步伐。
从渠道上看，拉夏贝尔始终都没有抓住网络销售的契机。
当网络销售和线上直播兴起之时，拉夏贝尔忙着线下扩张，错过了布局电商的大好时机。而今服装行业已成红海，各大品牌在电商上的布局早已完成，这也意味着拉夏贝尔已经没有多少羹可以分了。
到底是输给了时代，还是输给了自己？这个问题似乎不那么重要了，留给拉夏贝尔的时间或许已经不多了。
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