太湖诗刊 第421期
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钱雨晨，男，1964年3月出生，大学本科学历，现为江苏省作家协会会员、无锡市作家协会副主席，锡山区作家协会名誉主席。小说《品》曾获中国首届财税文学大奖赛二等奖，散文《在那桃花盛开的地方》等曾在《人民日报》等报刊杂志发表。《小雨食宅》其中10篇在《雨花》杂志发表，在《江南晚报》开设美食美文栏目《小俞食斋》，发作品50余篇。美食美文在《扬子晚报》、《南京日报》等报刊杂志发表。
著有《自然的诗意》散文集（凤凰出版社）。讫今，在各类报刊杂志发表文字100余万。现供职于锡山区机关部门。
豆腐花
钱雨晨
幼年时，村上常来卖豆腐花的“豆腐花担郎”，挑着前后两只木桶，桶形收口，一裹着纱布的小圆盖，一桶上方置木匣一只，打开，里面分成几格，内有小碟，碟中依次是切成细末的绿葱、碎末的榨菜，小得极可怜的虾米，另外几只是酱油、盐和麻油等，都是佐料。另一桶上则是一只竹桶，里面是一律色的小青碗、小汤匙，还有一把长勺。那是工具。
随着不断重复拉长了声调的吆喝声“卖豆腐花！豆腐花！”村上的小伙伴便会率先欢天喜地地冲出家，有一些家长则在后面极不情愿地磨蹭着尾随孩子出来。有些人是就着这“豆腐花担郎”担子旁付钱买一碗，看着这担郎熟练地揭开盖，用那柄长勺伸进木桶勺出些水来倒在小青瓷碗中，荡一荡，倒掉。然后像切片一般一小片一小片地将桶中的豆腐花勺出，小心翼翼地盛入碗中，又飞快地在雪白的豆腐花上撒上酱油、葱等佐料，笑眯眯地端给你。有些人口感重，便会要他多一些酱油，也有的要多一些小虾米等等。
豆腐花滑嫩爽口，孩子们吱噜几下，便已是吃个精光，抹抹嘴巴，很不情愿地看他收了碗，馋馋的目光依然盯着他的担子。
我母亲总是叫我端了只搪瓷的盆子去买回家吃，3小碗也就满一盆子了，兄弟三人，便分而食之。很开心！
长大后才知道，母亲说她不吃豆腐花是假的，她是为了省钱（尽管那时很便宜），但是看着我们欢天喜地地吃，她心中也是甜滋滋的。想想她去年看病时，老中医说不能碰豆制品，在上海的一条小弄内我们兄弟一起找到了一个卖豆腐花的小店铺，陪着母亲狠狠地吃了每人一大碗。母亲吃得很快乐，回无锡的路上，她嘴里一直在自言自语：“豆制品不能吃了，吃什么？”开吃中药后，母亲就真的不碰任何豆制品了。一想起这些，心里就有丝丝痛疼。
豆腐花是豆腐家族中的一员，根据用卤或石膏点的量和时间来确定其滑嫩程度，用工艺的不同来确定其名称的不一。家族的嫡系中有豆腐花、嫩豆腐、豆腐干（又名老豆腐）、千张（一名百叶），还有衍生物豆腐衣等。如果再加工延伸下去，则品名就更丰富了，腐乳、臭豆腐、油豆腐等等，国人是能吃的，换个花样便又是一种名称。
李时珍在《本草纲目》中说：“豆腐之法，始于汉淮南王刘安。凡黑豆、黄豆及白豆、泥豆、豌豆、绿豆之类皆可为之。”造法：水浸硙碎，滤去滓,煎成,以盐卤汁或山矾汁、或酸浆醋淀,就釜收之。又有入缸内,以石膏末收者。大抵得苦、咸、酸、辛之物,皆可收敛耳。其面上凝结者，揭取晾干，名豆腐皮，入馔甚佳也。”又点出了其功用：宽中益气，和脾胃，消胀满，下大肠浊气。宁原。清热散血。我们这儿一般是用黄豆做的，因为豆腐价格便宜，营养价值又高，因此，即便是现在，豆腐还是寻常人家的桌上佳肴。算算时间，从发明者淮南王刘安，至今已有了2000多年的历史了。有的书上说刘安因追求神仙道术，养了许多方士，豆腐是方士研究长生药方时发明的。真假与否，有待考证。
豆腐由来已久。古代人称豆腐为“菽乳”，因为汉以前称豆为“菽”，果真如此，那历史就更久远了。宋、元时代有称豆腐为“来其”或“黎祁”的，有陆放翁诗一句佐证：“洗釜煮黎祁”。另外还有一位元代的“道元先生”写过一篇《豆腐三德赞》来歌颂豆腐。此外还有很多传说和谚语中都点明豆腐：雷公打豆腐、关公卖豆腐、青菜豆腐保平安、小葱拌豆腐——一清二楚、豆腐点卤各干一行等等。有古代传说中一贫士豪迈的两句诗，“大事豆腐、茄、瓜、菜；高会山妻、儿、女、孙”，表达的是清苦简朴的生活，也再次说明寻常人家对豆腐的依赖和青睐。鲁迅先生在《在酒楼上》中说的那句话：“一斤绍酒——菜？十个油豆腐，辣酱要多！”我始终认为几千年历史中能够得到传承延续下来的东西，一定会有它的合理性，当然这在物种论中论述得就更为妥贴。我也始终相信，任何文化只要是能符合广大百姓口味的，它就有存在延续的可能。吃也是一种文化，豆腐仅仅是百姓吃文化中的一株最平淡的小草。它是草根食品，它的生存能力就一定会出奇的强。
豆腐的吃法很多，我最中意的就二种：豆腐花和红烧老豆腐。后者是起油锅，至热，豆腐切成长条块状，煎至两面发黄，加葱、酱油、糖、盐等佐料即可。有一点点的豆腥不是坏事，任何事物去本兴表，那不一定是好事。犹如人，如果为了达到某个目标，不择手段到连自己的个性也都消灭掉了，那是很可悲的。“臭豆腐”我就很不喜欢。在一些城市的美食街上走，常常会闻到油炸“臭豆腐”的味道，那股臭味真的是“香飘十里”，远远地闻到便是恶心败胃。据说吃起来味道很美。不敢想，更不敢试！前几年开展豆制品专项整治活动，随团去铲除一个专做臭豆腐的小作坊，老板不在，几个外地民工在一个破旧霉烂的小房子里做，锅灶旁放着一桶粪，问他们，说是做“臭豆腐”必须用的，更是恶心。那个小作坊是铲掉了，但那一幕，一旦与我闻到的油炸臭豆腐的味道连起来，便令人作呕。
有时候便常常会问一个问题：几千年来都做得好好的一个食品，为什么在现在会出现这么龌龊的一幕？人的礼仪廉耻都荡然无存了么？想不通！
翻开袁子才的《随园食单》也有很多做豆腐的食谱，但一看食名便已咂舌：蒋侍郎豆腐、杨中丞豆腐、王太守八宝豆腐等等，早已不是寻常百姓家能承受的了。如“王太守八宝豆腐”，把嫩片豆腐切碎，加香菇屑、蘑菇屑、松子仁屑、瓜子仁屑、鸡屑、火腿屑，同入浓鸡汁中，炒滚起锅。结尾还点出孟亭太守说：“这是圣祖康熙皇帝赐给徐健庵尚书的食方，尚书取方时，支付了御膳房一千两银子。”太守祖文楼村先生，是尚书的学生，因此得此食谱云云，更是吓得瞠目。又要是*官高**，又要有珍品，还搬出个康熙帝，真不知这个袁子才是怎么想的？
北京小吃中有一种“豆腐脑”，鲜嫩滑口和吃法都雷同于“豆腐花”，也很好吃。浙江桐城人家都喜吃当地特产“娇豆腐”（又名水豆腐），在《桐城好》词中有一首是颂的它：“桐城好，豆腐十分娇。把足酱油姜汁拌，煎些虾米火锅熬，人喝两三瓢。”有一年正好去桐城（桐乡），一尝，就是我们无锡的嫩豆腐，做法略异罢了。好在锡剧是我们无锡出产的，有一名叫《双推磨》的戏本，里面写了叔、嫂凌晨起来磨豆浆做豆腐的艰辛和一段美好的姻缘，也不差《桐城好》的宣传效果。
现在已经听不到串街走巷“豆腐花郎”那抑扬顿挫的叫喝声了，只是母亲那句“豆制品不能吃了，吃什么”的话一直在耳边响起。
其实这句话已讲了二千多年。
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