由设计细节看日本
有经验的笔友都说，在这个快速阅读的时代，文长大约在1000字左右最为适宜，读者读起来最舒服，再多了就不太容易读下去了。游记嘛，我开始也只想发几张照片，配一些描述而已；谁知感慨颇多，这一下笔，不知不觉就洋洋洒洒奔过了万字；在此也就不吝啬功夫，再加一序吧。哎，不过大家要是读不下去的话，也就仅作为自己的纪念即可。
落下此文，初衷是因为刚一开始各种给家人发照片，说日本这好那好，后来发现总这么打扰他们的假期也不好，也影响自己沉醉于日本国的万千思绪；就连在德国生活多年的我们，也觉得这样一个东方的发达国家有诸多令人叹为观止之处，太多美好的细节，微信里发个照片、一两句话也说不清楚，不如一一记下，遂得此一篇。
关于日本，对于中国人来说一直是一个很敏感的词。可能不少有仇日情绪的朋友不愿看到此类文章，可能会说正当国庆之时，不与祖国同庆生，不游祖国大好河山，却去那小日本鬼子的地方。在此我想说的是，不论往时还是今日，无论是刀枪战还是贸易战，就战争而言，无论侵略方还是守卫方，都会是残忍的。蒙古人征战四方的时候就不残忍了吗？同是华夏儿女，明朝*队军**赶杀元军的时候就不残忍了吗？战争的出发点，也是各方问了掠夺或者维护自己民族的利益罢了。如果从他国人，甚至是日本人自己的角度去读读历史，就会变得冷静。纵使深仇大恨，我国政府停止与日本外交了吗？客观地看看现在的日本，向如今的他们学习好的习惯、好的设计、好的服务精神，再用于自己身上或是回国慢慢影响身边的人，不也是一种低调的爱国方式，而非空喊爱国口号吗？不过相信看游记专题的人多为爱旅行的朋友，也是见多识广之人，定有自己的理解和想法。
最后，在文章开始前要说的，此篇中或有一些描述是仅凭个人经验抒发的感慨，或有数据未经考证，另则四川话方言频繁出现，本想说仅是旅途中所记下的一些随笔，应无大碍，实则有失妥当，还望海涵，如有谬误，还望指正。或许在日后再次的旅行或阅读中，再慢慢地更正及补充对日本的认知吧……
除中国和马尔代夫之外，我们的亚洲之旅在日本算是正式开了壶。亚洲海外第一个国家选择日本，是因为看了比较多的日剧和动漫，另外从留学起就一直看两档关于日本的生活类节目-《小梦帮倒忙》和《超级全能住宅改造王》，对日本吃的喝的玩的以及现代日本人生活的细节都逐渐比较了解，敬佩之情也点点滴滴累积；另则因为一直与朋友邀约一定要一起去日本。
△ Inspiration of Japan
一直知道日本人在各个方面都很极致、很变态，也从去过日本的家人和朋友们口中知道不少细节，所以我们想，不如干脆就从最初的最初，飞离成都那一刻，或者说，入日本境之前就开始体验。所以，虽然有川航等多个航空公司飞日本，而且相对便宜，但我们选择了全日空ANA（All Nippon Airways）。
买票的时候，合适我们计划时间的航班，好像只有个什么超级经济舱，当时也没注意；后来网上值机的时候才发现，我们的票号只能选商务舱，可能因为飞机比较小吧，前面一大截都设置为超级经济舱；运气更好的是，选到了1A…
△ 带有樱花水印的日本签证
飞机是Boeing767，200多座，双通道。从一些蛛丝马迹可以感知这是架已经很有年代的飞机了。因为崭新的飞机上面所有东西都是新的，比如A380，都能看出来的。但是这部飞机的干净程度和被维护的程度，可以说是保持了九九新，这一定是高素质的乘客与优秀的机组和机务人员共同爱护的结果。
爱干净的日本人，小桌板上要铺一张厚厚的纸巾。与其说是为了给乘客更佳的用餐体验，不如说是为了不用饭后再去擦有水渍或者被弄得油噜噜的桌子，为航空公司自己节约打扫的时间，也为下一批乘客保证干净的环境。所以往往在让客户舒适的表象下，都隐藏着服务者背后的高效与节约。
△ 餐前的饮料和小锅巴
全日空的菜单是按季度、或者说按季节做的，手头这份是秋季食谱，9-11月的（此时觉得惭愧，深刻反省自己，一个航空公司做这么小件事情都如此细致，是否自己的产品样本和手册也应该按电压等级来分册做...）。关键是，超级细心的日本人在日餐和西餐两种可选的菜单上，分别标注了其主食所含的热量（kcal），这对于爱健身的朋友来说无疑是非常重要的信息，这也体现了全日空，不仅非常“日本”，也非常的国际化。
△ 九月的menu
我们当然是选择日料咯。作为好吃嘴儿的四川人，当你打开餐盒的那一秒，就觉得选全日空选值了。就连阿联酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad）都没有这样准备飞机餐的。
△ 一套简约而完整的和食
餐巾纸是回收绿茶茶叶来做的，环保也不是嘴上说说而已，而是各种想办法回收再利用。
△ 环保餐巾
之前读到一本近藤大介的《中国缺什么，日本缺什么》，第一章就写中国缺少高质量的服务，写到他进首都机场的时候，中国海关的服务态度如何差、效率如何低等等，虽然知道中国就是这样的，但是由一个日本人来说我们这儿不对那儿不对，那本书我就还真是读不下去…
但是其中有段描述我印象非常深刻，讲日本人看到中国的飞机、高铁服务人员嘴含筷子来练习微笑，觉得不可思议。他认为笑对宾客应该是像人类走路迈出了左脚之后就会迈出右脚一样不需犹豫、无需练习的、最自然的事才是啊。
这样的自然和真心，你确实可以在日本甚至刚上飞机的第一时间就能感受得到。服务我们的空乘都是女性（不知道全日空有没有男性乘务员），年长一点的气质绝佳，年轻一点的则甜美到爆表。说这一点，并不全是说她们的长相，恰恰就是举手投足间，一言一行，一颦一笑，都能感受到那流露出的服务你的喜悦。正如日本思想家新渡户稻造在《武士道》里所述的，武士道（Bu-shi-do）精神之一为“礼”，而武士在礼上所能达到的最高境界是，“与喜悦者共喜悦”。
这一点，除了在服务者的身上，其实在大多数日本国民身上都有体现。当然，也包括武士道的很多其他精神，后文会提到。这恰好证明了新渡户稻造老先生所说的话，“武士道作为体系已经灭亡，但是作为美德却还活着”。
空中出现一个小插曲：我面前的显示屏无法开启，她们去后台调试了好几次，轮换着过来跟我说，请稍等让我再尝试一下。我只说了一次，但是她们却轮番地反复确认。
△ 无法使用的屏幕
最后实在是不行了，乘务长过来告诉我这个确实坏了，要不你换个位置？我说没事的，我自己看书就行了。她脸上的歉意看得我心都酥了。时不时走过来，确认我是否无聊，问我要不你看个报纸？我说真的没事。最后飞机要开始下降了，她可能实在还是觉得过意不去，给我拿过来这么一张致歉信/客户服务卡，可以选择换里程啊换小礼物什么的。
△ 致歉信和客服卡
他们的卫生间叫“化粧室” （应该说是日语中的汉字），一般说来都用的是智能马桶（日本人叫“免治马桶”），令人没想到的是，竟然机舱里安装的都是免治马桶，按钮设置在洗手台的柜墙上。
△ 免治马桶简洁版按钮
秋叶原的一家黑毛和牛馆。有各种不同锅底可选，我们选的是鸡汤和牛肉汤底。这倒不稀奇。爽的是，知道有麦当劳无限续杯，有滇味过桥无限续米线，开始我们以为点的是套餐，结果没想到这里是无限续黑毛和牛肉！
△ 鸳鸯锅 & 自助点餐用的平板
当然，是有时间限制啦，限时90min，自己在这个pad上点餐，该套餐里面供应的黑毛和牛各部位的肉、内脏等，以及蔬菜水果等，都可以随便点。大胃王来吃就划算啦～后来想起，其实之前在杜塞尔多夫不是也常去吃一家叫Tokyo Lounge的，就是这种吃法么，还无限续海鲜刺身叻……
本次乘坐的是东北新干线（Tohuku Shinkansen），由东京Tokyo开往岩手县（Iwate）的花卷市Shin-Hanamaki，大体与中国的高铁没什么大的区别了。但是仔细体会，又能觉察它的设计优良。
由于上车跑得很急，出了一身汗，又怕吹空调会热伤风，但是看了一圈没有风口，没有感觉哪儿吹着不舒服，整车温度给人以很舒适的凉爽，不一会儿就舒爽地收汗了。
△ 新干线-中央空调出风口
结果它的出风口隐藏在座位上方的行李架下面，让重的冷空气朝上吹，再慢慢下降，就算站起来，也不会直吹到人。真是既节约能源，保护车又保护人的设计啊～
卫生间的设置也更加的先进和人性化。Restrooms section在两节车厢之间，共设有4个独立的卫生间和2个梳洗台，除了我们普通都有的正常大小的男女通用卫生间，还设置了小小的独立男士便池、宽敞明亮的无障碍卫生间和一个多功能室(不知道干嘛的，也许类似母婴室，需要乘务员打开)。布局合理，安排恰当。
△ Restroom section
因为日本的绝大多数卫生间都是免治马桶，所以公共卫生间里，一般都配有一次性座圈纸或者消毒喷雾，并且标注了消毒喷雾的使用方法。
△ 最全的卫生间使用说明
这点跟德国一样（为什么跟德国做对比，一是在德国生活过多年，二是战时日本确实还是跟德国学习了不少东西，而现在则有过之而无不及，文中有多次提及与德国的对比，请原谅我的赘述），基本上每个卫生间都配有。因此，这么爱干净的日本人，也绝不会出现站在马桶上的现象，至少我是没发现。
但是，杜绝这样的现象，根本要素在于基础设施的配备。因为有这样完好的基础设施，才能帮助和引导民众，在保证自己的健康卫生的情况下，也为他人维持好干净卫生的环境。
另外，车厢末尾出的行李架上，还多加了保护带。大家都知道其实高铁运行已经是非常平稳了，一般说来不会发生行李晃飞出来的情况，但是日本人都还是会再加一道security，来避免那万分之一的危险。（此刻想到台湾列车出轨的事件，如果有这重保护，就避免了在火车上的你受到二次伤害）
△ 带保险绳的行李架
高铁上感受到的还有让人觉得“日本就是日本”的一点就是，日本人说话本来就低声细语的，但是都不会在车厢里接电话，而是站到两节车厢之间的地方去接电话。
△ 车厢外讲电话的日本人
如果有小宝宝哭了，我们中国人的想法是，这再正常不过了，大家都可以理解我的，小孩无理由哭闹，我也控制不住，也许心里有一丝对不起，但也不会离开座位；而日本人则是，小孩一开始哭，就立即抱起，去车厢之间，绝不会打扰其他旅客的安宁。
这或许正是武士道精神作为一种道德上的准则和约束人行为的规范延续至今的体现。作为武士道精神之一的“克己”，讲述了“坚忍的自律精神强调沉默忍耐的重要性；另一方面，关于礼貌的教导则要求我们不应因流露自己的悲哀和痛苦而损害他人的快乐和宁静，二者结合成为心灵的禁欲主义，并最终固化成带有禁欲主义的国民性”。
当然，除了高铁，在一般铁路、轻轨、地铁甚至公交车上，也都有“关闭手机铃声，禁止通话”的提示标志。
出了花卷车站，你就能感受到乡下的那片宁静了。突然车站内的广播响起车次信息的播报，我无意间说了句，哇塞他们用的音响这么高端，这外面都听得那么清晰！结果吴仙人一语中的：不是音响好，是因为太安静了吧……
东北省到处都贴有秋田犬的照片，可爱的萌萌的，每每都让人想起《忠犬八公》里小八的动容故事。
还有手画的地图也是萌到没谁了。当然，外面也有标准地图，只是这样的手绘，更让游客感到一种小温暖。
车站外有温泉乡免费的接送小巴，送至山林里的各个温泉酒店。沿途都是和日本动漫《狼的孩子雨与雪》一模一样的景色，乡间大木屋、小道和差不多的田野。我说，为什么感觉这些房子啊、田间小道都跟中国农村差不多，为什么这里看起来就那么的“日本”呢？是旅行的心情原因吗？吴娇娇再一次一语中的：因为干净啊……
△ 田间小马路
确实，就算田间地头，都看不到一块儿水果皮、一片儿塑料袋。这点上来说，日本人确实比德国人还变态，我称之为“日式的干净”。在德国，比如铁轨上什么的，我们都还时不时的，会看到一点瓶盖儿啊、包装纸什么的，在日本你真的是仔细看都看不到乱扔的垃圾。
村镇上道路窄，谁都不会因为摆阔绰而非买大轿车，路上跑的几乎清一色的这种小车，小巧玲珑、方便实用、不占地儿。
之前看《小梦》里面有一集就是她住到这种日式的小旅馆，睡榻榻米、窗外一片绿意、醒来早上有店老板送到各个房间的报纸和牛奶、可以自己在厨房做菜、随时可以到院子里去泡个温泉，就一直想着有一天一定要住下这样的日式旅店。
此次游玩岩手县，也是为了体验纯粹的当地风俗习惯和生活方式，断然没有选择那种大型的酒店，而是选择了日式旅馆（Ryokan）。穿过一片花卷村镇，就进入了一大片山林。梦想终于实现啦！
△ 旅店相对花卷站的位置
我们在临近目的地酒店的旁边一家酒店下错了车（就在旁边挨着，走路过去两分钟，当时不知道），进到酒店，大堂经理是个老头，一点英文都不会，看到我们拿出的酒店预订单，用中文蹩脚而非诚恭敬地说着“请坐在这里稍等一下”。结果是打电话叫来了我们酒店的接送车，接我们过去。行李帮我们拎上车（注意是“拎”，而不是“拖”），然后刚上车，拐个弯就到了…明明是我们自己下错了车，明明可以指路告诉我们怎么走过去的，却态度非常友好的，大费周章的，派人派车过来接，弄得我们非常不好意思。
我们在booking上订的是评分9.1的游泉志日式旅馆（Yusen Shidate）。后来对比了旁边的酒店才发现，booking上的评分真的非常中肯，好有好的原因，贵有贵的道理。不过选择这样一家三星级的小旅馆，就是没几个人会说英文，会说的也会不了几个单词，所以交流基本靠肢体语言和确认眼神。
游泉志毗邻一条小河谷，非常像《千与千寻》里面油屋的感觉。特别到了晚上，亮起灯火的时候，给人以温暖而静谧的氛围。
进到一个不大的大厅，全木质的结构、桔色的灯光，再加上音量适度的《风之谷》里面空灵的插曲，给人以温和的舒适感。这里没有标准酒店那样的大堂前台，需要自己去登记入住；而是被一位甜美可人的美眉领到一处桌椅坐下，有点类似马尔代夫岛上的酒店，在沙发上坐着喝着水等着服务人员来安排。
有过之而无不及的是，这位可人儿扑通一下直接跪到桌边来了，令我们猝不及防，一时间没有适应过来，弄得我们再次不好意思了；端来了热毛巾、日式小甜点和热茶，询问记录住宿信息。
△ 大厅接待处
这间小小的旅店，一共就只有四层楼，每层只有八间，共28个房间，可以说是管家式服务了。说是管家式服务，因为每天要出门去玩的话，可人儿会站在门口送你，一直目送你离开；每天回来，可人儿会带满脸甜蜜笑容说“欢迎回家”。喊得你心都化了。
△ 可人儿送客人
甜美可人儿一路领着我们去往下榻的房间。
△ 电梯里挂的楼层与房间名字
值得一提的是，每个房间取的名字都很用心了，与其所在层的景致相映成趣：一层临着河谷，所以是川字辈儿；二楼面山，三楼似入云，四楼可摘月。
房间是真真儿的传统和式，连开门都是用钥匙，而不是自动刷卡门。桌上摆了小点心，跟老外床上摆巧克力一个道理；跟老外不同是，老外只给一次，这个天天打扫后都有补给，还换着花样儿来。所以不是插卡取电，每个灯都需要自己手动开，手动关。
不过还好，每个开关都在你要跨入这个房间的那一步，就刚好可以摸着，不会让你摸黑到处找，也不用怀疑它不是你想要开的位置的灯，perfect easy access！这个如果不是在装修前期的设计阶段就考虑得面面俱到，又如何能做到处处合你的心意呢？
一进门的玄关，鞋柜有很多层，整齐地摆放着各种尺寸的户内拖鞋。鞋柜上摆的鲜花隔两天稍微有焉掉就会换新的鲜花进来，像是在告诉你“今天也是元气满满的一天哦”！
变态的日本人，就连鞋拔子都要楔一个刚刚好的插座出来放好，而不是像我们靠在门边、挂在哪儿、甚至直接扔地上。在日本，感觉没有一丝杂乱，什么都井然有序。这一点，仿佛更胜于德国。
刚进玄关，仅一个小小的茶水间，可以说麻雀虽小五脏俱全，其设置就可谓各种正正地戳中了我的爽点：
首先，茶包咖啡包等与奶粉糖包都分层放在小木盒的各个抽屉里，very organized～而且还备有不含咖啡因（Decaf）的咖啡；其次，备有带把的咖啡杯/热水杯（Tasse）、不带把的热茶杯（Belcher）和玻璃杯（Glas）三种不同的杯子，分别用于喝咖啡、茶和凉水。喝什么饮料用什么杯子装，这点也跟德国人的习惯一样。还有可调节保持到不同温度的烧水壶和一个小水池，另外冰箱里还有冰块，非常方便。
和室的衣柜里准备了多套不同款式的浴衣任你挑选。变态的是，浴衣还标注清楚了从内向外摆放的是什么尺码，客人可以根据自己的身高来挑选合适的大小，而不是均码。
另外，日本人有个很好的习惯，各个酒店几乎是标配一样东西，就是都会摆放一瓶衣物消毒除味剂，来除去衣服上的细菌、火锅味、烤肉味、烟味等等，以保证到处都没有异味。
说到标配，不论是这个日式旅馆还是什么酒店，每间住处也都会配置这两样东西：一个是空气净化机，另一个是应急手电。
空气处理机这个设计真的也非常体贴了，除了净化空气的功能，还有除湿以及加湿的功能。因为毕竟不同地方的人来到同一个地方，大多数情况下，很有可能北方人会感觉这里潮湿，南方人感觉这里干燥，这点我是深有体会。所以这样一台机器，能根据客人自己的情况进行调节，满足不同地域来的客人的需求，真是人性化的设计啊！让你在房间里随时觉得温和而舒适。
而对于一个地震台风多发的岛国，应急手电也是每个酒店必不可少的。
△ 温和舒适的木质榻榻米
说到人性化的设计，这个客房的洗浴卫生间不得不再提一次。看住宅改造王就知道，日本人是相当讲究“动线”这件事。他们卫生间的设置一般分三段，如厕间、换洗间和淋浴间（相当于我们的干湿分区）。这个房间也是，最外面是小小的厕所间，往里是换洗化妆间，而后是淋浴间，最后来到户内温泉池。逻辑很清楚：先上厕所，然后卸妆、脱下衣物等，再洗得干干净净，最后去泡温泉；泡完澡出来反之，也很合适 - 相当完美的动线设置，不会湿答答的到处乱跑。
△ 完美的动线设计
洗漱化妆间的洗护用品一应俱全，住这样的日式旅店，你根本无需带任何自己的东西来，而且你也绝对放心他的干净程度。说实话，有时候自己家里都不会每天去收拾地上的头发丝儿啊什么的。但是在这样一尘不染的房间里，你自己不自觉地就会做到连一根头发丝都舍不得掉在地上，每天自己都随时处理干净，甚至不留一滴水渍。
化妆间里提供的护理用品多到你不知道用哪一套，卸妆棉我也白买了。男士用的须后水等也是有备。
另外一处很周到的设计就是这个房间里的私人温泉，半户外式，林间的树叶清香扑鼻而来。拧开水龙头，可以加冷水；关紧水龙头是关掉冷水，关紧水龙头后，还有涓涓细流淌出，很烫，摸不得的那种烫，这关不掉的便正是100%真格的花卷温泉水，而不是烧的开水，可加可停的那种...
△ 室内私人小汤
温泉水是停不下来的，正因为源源不断，如果把下面盖子盖住，那么几个小时就会接满，但却从来不见泉水溢出，池边一圈都是干的。这是因为池壁内有个排水口，一定是设计成了水压达到多少压力，它就允许排多少水出去，所以汤池里的水位总是不高不低，即使泉水不停地流出，也一直保持在那么高的水位上。
这样细心隐藏的设计，只有你自己用心才会发现，旅店方的用心，既是为了客人考虑 - 保持入池前周围地板的干爽，也是为了对旅店本身的保护 - 旁边的木板地不会一直被浸泡湿，也方便他们打扫。这不又一次证明了，前期缜密而细腻的设计而带来的一劳多益、一劳永逸吗？
△ 山神庙
因为泉水取之不尽，用之不竭，日本人也是无比懂得珍惜大自然的馈赠。他们在旅店对面的小山头上，建了一座神庙，来祭祀山神，以求源源不断的泉水。夜晚的山神庙又给旅店增添了一抹幽静而神秘的意思。
下楼经过一块前厅，去往温泉。前厅中做了一处观景走廊和一处小桥，让人步入温泉之前，就仿佛已慢慢进入情境。
浴足池外有一片禅院，去到室外，需要换成他们准备的木屐。
浴足池的外面有一片休息区，可以看书看报，可以自己换音乐，恬静而惬意。泡完脚出来，按不起人工马杀鸡，就在这套全自动按摩椅上躺一下，喝点健爽茶，也是非常放松了。
整个旅店总共就只有28个房间，还不见得全部住满了，加之温泉温度高，最多就能待个10-15分钟，所以每次去泡汤，基本上没人。
更衣的时候有个非常小的小细节，但是也让人那么舒服，就是这个储物柜的小钥匙，做了一个旋转的设计，能转回去卡到柔软的硅胶包里而不至于割着手。
因为我是游泳比较多的人，在国内经常遇到的情况是，储物柜的钥匙就这么直接的露在外面，经常会en到手背。而就是这么一个不起眼的东西，这个厂家都从使用者的角度出发，为客户着想而制造出这样体贴的小东西。
如果遇到下雨去泡温泉，那就更是不摆了。云雾缭绕，仙气逼人。池边的石块和林间的树叶都显得更加的澄澈和翠亮。叶尖挂着的千万颗小雨珠更是晶莹闪烁，澈人眼眸。让你泡着泡着却想站起来，面山冥思；站起来又想倒下去，如枕仙石。
如果是半夜再去泡个澡，那更是可以体验禅园般的无限静谧，聆听“碧溪弹夜弦”和河对岸山林里的虫鸣。
在网上我们定的是全食宿，也就是含早晚餐。当时只是看到提供的食物非常不错，但没意识到提供的就是怀石料理。
怀石料理相传来自于禅道：为了在长久听禅中*制抵**饥饿，肚子抱一块温暖的石块，称为“怀石”（kaiseki）；后来就有了给听禅僧人“一汁三菜”（ichijusansai）的茶点，再后来逐渐演化为怀石料理（kaiseki ryori）。
既是怀石料理，所以用餐自然不会像在其他酒店一样的，在餐厅吃自助。怀石料理依照传统应该是在清闲雅致、附有庭院的茶室或料亭中进行。因此每餐都有专人领我们去不同位置的单间，有的是桌席，有的是和式榻榻米；独立的单间，更加安静和私密的用餐环境；至于庭院嘛，窗外就是森林。
然后由她/他为我们上每一道菜。唯一让我不爽的一点是，无论我坐哪边，服务员总是先给吴仙人上菜，再给我上菜。只有一次是个男服务员，是先给我上的菜。不知道这是巧合还是日本人的习惯-男服务员先服务女士，女服务员先服务男士？
怀石料理最大的特色就是贴近自然、注重季节。所以整个菜单也是为这个季节而甄选的当季菜品，叫做“旬游料理-秋之和气路”。能在这样的环境中，尝美食、品禅意，也不失为一种修行。
△ 秋季菜单
每一餐都是全套的和食，包括开胃冷菜（先付）、前餐小菜（旬菜）、汤品（煮物）、主菜（扬物）、主食（烧物）、刺身（造里）、米饭（食事）、沙拉、甜点（甘味）等，还有些奇奇怪怪的，没法像西餐一样归类的东西，下文会举例介绍。
△ Dinner menu
都说，好的菜配好的盛具。优雅的用餐环境、玲琅满目的碗盘碟子、精致的菜肴和细腻周到的服务加在一起，就算是白味的菜，或许也会觉得无比享受吧。
有刺身的时候，配的芥末小碟子质朴无华却又小巧精致，有一种体验农耕文化的感觉，自己亲手现磨出来的新鲜芥末，无比鲜香多汁！就这么矫情的，再也不想吃管状芥末了，回国了可怎么办。
首顿晚餐，吃完一道就会紧接着上下一道。但是用完最后一份前餐之后等了许久，正想着他们怎么赶不上趟了，结果端上来这份石板烤牛肉。原来如此啊！之前看全能住宅王就有一集，有一大家子有个很大的花园，屋主爱烧烤，建筑设计师不怕麻烦给他们专门找来一块什么火山岩的石板砌在花园里，因为它不像炭火直接烤，而是慢慢加热，能最大程度的保存肉的汁水，以烹制出鲜嫩可口的烤肉。
果然如此呢，你无法想象装有岩石块的这个盘子有多重，一只手根本无法端起来。温润的石块烤肉端上来，并不像铁板烤肉端上来那样还滋滋作响，你以为它不烫了，尝一口肉，汁水烫麻了我的嘴…这一口，雪花牛肉的肥油流出来，鲜嫩得像是咬了一口豆腐，等再久也值了！
解腻的办法也有，就是将现磨的新鲜芥末抹在牛排上，芥末一遇热则变得鲜甜可口，可解肥牛之腻。
石板烤肉还有其他几道，例如烤瑶柱、烤蟹腿肉什么的。这个瑶柱有掌心一般大，也是加了一点点黄油好像还有糖，一口下去鲜嫩弹牙，又绵密香甜。
另外，一些小菜上摆的花花草草，不要以为只是小清新的点缀而已，比如这道：
回想起日本电影《小森林》里的女主就是在森林里经常采摘些小花什么的，直接拌在沙拉或者意面里面，这样的野味看起来就很想吃一口。于是我就夹起这朵花吃了一口，这一吃不打紧，结果又开发出一片新世界。淡紫色的小花根本不是你想象的平淡无味，而是带来满口的一股直逼入喉的孜然味。对就是我们烤羊肉串儿撒的那个孜然！
结果网上一查，果然是孜然花。而且居然淘宝上也有卖！是我太无知了吗…试问，平时吃烧烤撒孜然粉的时候，你有想过它是从哪里长出来的吗？我们通常只是享用美食而已，却没有去想，谁第一个把孜然加到烧烤里，他是怎么发现孜然的，孜然是怎样的植物…在小森林中，在ryokan里，品着这样的植物，虽然满口的孜然味，但也不失鲜花的清香弥漫唇齿间，会让你瞬间感觉远离尘嚣，找到一种回归事物的本真，拥抱mother nature的感觉，真幸运。
使用原始的烹饪方式的还有一道：温泉水煮豆腐。啥都不加，就这样煮着吃。
△ 山泉豆腐
还有一道更是简单纯粹：
服务员说，等会儿看它dancing吧…真够残忍的…不过还系猴美味的啦～～他们建议是加黄油进去，没想到黄油与鲍鱼的配搭如此美妙，鲜美可口。
当然，说到纯粹，肯定都还是没有刺身最纯粹，各种刺身也是不带重样儿的：
下雨那天，气温骤降。心里正想着说，要是来个暖暖的汤锅就好了。果不其然，他们应该也是考虑周到吧，上了涮锅。
△ 涮牛肉
服务员介绍说，这是“Japanese Sha Pu Sha Pu”，然后要先煮什么后煮什么；我想说我们会吃，我们也有潮汕牛肉好么。教了我们几次怎么念后，突然反应过来，青岛有个连锁小火锅店叫“呷哺呷哺”，大概就是音译的这个日文词吧？
△ 红圈标注的就是呷哺呷哺
还有一种用心，是连最平淡无奇的盐巴，他们都是精心准备。配天妇罗的，不是粗粒的海盐，也不是普通的白色食盐，而是研磨至非常细腻的岩石盐。
△ 扬物-天妇罗佐岩石盐
照片可能拍不太出来，不仔细看也看不出来，这盐是浅浅的粉色，一撒到天妇罗上就化掉了，不会让你嘴里有颗粒感。
另外还有一些精致的盛具：
就连冰淇淋都是他们手工制作，非常清爽可口，而不是奶油冰淇淋，不会甜腻到。“止肴”也是类似于两道菜之间，用于解腻的，例如梅子什么的。
晚餐作为正餐吃那么丰富也就罢了。早餐那个menu一摆出来真是吓我一跳：
跟我妈说你看这早餐比你做的还要丰富吧，我妈一看，嚯哟，日本人早上也要吃干饭啊？好好好！多吃点儿，每天必须要吃至少30个种类以上的食材……
当然，如果干饭哽不下去，他们也教了我们一个好方法，那便是自制小寿司，把米饭铺在一片紫菜（昆布）上，再夹一点鱼子酱或者小泡菜什么的上去。
日本的米饭特别有粘性，一包进昆布，稍稍合拢就黏成一捆了。所以我觉得是大米好、水质好才能煮出这么好吃的白米饭。
怀石料理给人的整体感觉是，既轻又重。说它轻，是因为没什么重油重腻的东西（energy light）；说它重，其实有些小菜味道挺重的（taste heavy）。虽然每道都很小很精致，但是道数多啊！每顿必须都要吃完…因为每一道都处理得那么用心，不吃完对不起大厨做得那么用心…嗝…顿顿都要把浴衣的腰带撑断的节奏……
盛冈市是岩手县的中心的一个城市，县厅所在地。其他没什么可多说，只是知道这里是新渡户稻造的故乡，所以专程去找到了他的故居。
△ 我的额头跟他有一拼
这样的小城市还沿用着一种比较老的公交车，计费很有意思：需要从后门上车，上车时扯一张小票，小票上印有你是第几站上的车；然后车前的提示牌上，按距离计算费用，每过几站，费用就增加一两百日元；最后在前门下车，向司机出示你上车的站，然后投入相应价格的币。
△ 古老的公交车
比如我是第3站上的，此时下车需要支付700日元，而第17站上的人需要支付340日元。
还有像在花卷这样人口比较少的地方，也不是东京那种大城市，好像自行车什么的还是可以带上火车的，因为在车站上下楼梯的地方有这种推自行车的坡道，在德国是经常见到。
当然，来了盛冈市少不了去挑战《小梦》介绍的那家无限荞面馆，当时我以为梦酱的食量已经是相当惊人了，她吃了60碗；结果我豪吞77碗，而吴仙人更是霸气，high进150碗，各获证书一枚……
△ 盛冈无限量荞面
在岩手县还有一个最有意思的是，恰巧赶上了一班JR系统的皮卡丘班列，车厢里里外外都是Pokemon的装饰，还有一节车厢，不是有座位的那种，而是布置成一个游乐间，专供小朋友们进去玩耍。
日本人真的萌点太多啦，各种为小朋友考虑。后来知道全日空还有皮卡丘以及星球大战主题的飞机，不知道里面会是什么样子呢？
△ ANA x Pokemon
抽空还是去逛了逛这个殿堂级的帝国大学，其一是因为每个城市的灵魂都在她的大学，其二是因为据说日剧《一公升的眼泪》中的常南医学院其实就是在东大里面取景的，所以一直想去看看。
老校区里面都是很老的建筑了，光从这些老旧的设施看来，既不比欧洲的那些红砖大学看起来有历史年代感，又没有现代综合大学的科技感，真的很难想象它是一个处于世界学术金字塔尖端的大学。
△ 安田讲堂
就连东京大学附属医院门口都冷冷清清，简直不像四川大学附属医院（华西）那样门庭若市。后来想想，一个东京有多少好的大学好的医院，人流肯定分散了。断不会像我们一样，全省的人都往川医跑。
△ 门可罗雀的东大附属医院
听本地的大学生讲，政府拨给东大的教育补助非常多，甚至是排名第二所大学的两倍多（这里不清楚是大学排名第二还是拿补助第二）。估计这些拨款都真正是用于研究经费了吧，不然9个诺贝尔奖获得者也不是凭空出来的。但是据说当年新渡户稻造就是对帝国大学的研究水平太失望了，所以辍学去了美国留学，可见他的厉害。
△ 东京大学图书馆
有意思的是，有个学生食堂竟然是在安田讲堂这片广场的地下。不过吃的一般。
△ 安田讲堂正下方的地下学生一号食堂
在东京这样一个真正的全球超级城市（Mega city），城市交通可以说是相当的发达了，大铁、轻轨与地铁的连接与换乘的枢纽做得非常完善。
△ 某张线路图
作为一个第一次来这个城市旅游的外国人来说，都不用问路，光靠他的路牌指示，就可以顺利找到车次或出口（而且经常是同一站台有几条不同的线路列车的情况下），这说明了他的导向指示系统（signage system）做得非常完善；而这么多的指示也不会把人导迷路，这证明车站其实设计得-对乘客来说-很简单，才不会像迷宫一样。
△ 清晰的线路引导指示
越对乘客体现得简单，越是对车站设计者有着极高的水平要求。因为东京常常有一个站里面出现五六条线重合的情况，在同一个车站，甚至两个车站之间，地下有三四层，不出站就能在短短几分钟之内从大铁换乘地铁，或者地铁换另一条线路的地铁，换乘距离很短，而不需要专门的长通道来连接或者干脆直接让乘客出站，再另外进站，这无疑证明了日本高超的轨道交通及建筑设计水平。
而且新一点的车，在显示牌上就会提示你，下车后你所在的大概位置，朝哪边走是哪个方向，真是把工作做到了你心里。而且如果乘客在下车前就知道了该往哪边走的话，也起到了及时疏散客流的作用，这在东京这样人口密集，地铁站又老又小的地方来说非常重要。
△ 下车前的提示
还比如，上行的电梯比下行的宽：即使地方有限，也要保证上下行都有电梯；但是下车后的出站的客流是瞬时大量客流，所以上行电梯做得宽一点；而进站的是零散客流，下行只需设置单人站的窄电梯。
△ 不同宽度的上下行电梯
另外还有一点，跟欧洲很多城市一样，就是只要稍大一点的车站，无论是大铁的还是地铁的，都有自动寄存行李的柜子，而且大小可选，能放下大行李箱。这一点对于一个旅游城市来说，也是必不可少的设施，对于游客来说非常方便。
△ 车站的行李寄存柜
路上无障碍设施倒是无处不在，比较烦的一点是几乎看不到垃圾桶。但是全城遍布了无数的自动售货机，所以随身带个城市便利卡（suica）是非常方便，可以在自动售货机上买水、超市可以用、某些公交地铁都可以刷。只有卖水机器旁边有回收瓶子的口，否则路上就只能一直拿着自己的垃圾。另外，不知道这个城市是怎么给这数以万计的自动售卖机补货的…
跟德国一样，纸张类（报刊杂志书籍）也是要专门回收的。另外，说到买水，有一点日本也是做到相当科学和精确，就是什么水源就在包装瓶上标注清楚是什么水，哪里的水；这个我们国内现在也有规定了。但是他们做得更好的是，甚至给你标注出了这瓶水，其水质的软硬度！
△ 标注了硬度的泉水
也不是心理作用，右边这个硬度在17mg/L的津南矿泉水就是喝着比左边这个150mg/L的雾岛水要顺喉得多。
还有一项自助设施，跟欧洲一样，路边停车有自助缴费机。
△ 停车自助缴费机
城市里的公共卫生间又有两个标准值得一提，在我们中国人眼里可以说是非常变态了，其一是他们所有的卫生间的门锁都是同一个样式，不是几乎是，而是真的是所有的，无论是林间旅店、酒店、火车站、公园，所有的卫生间，不管老的还是新的，都是这种非常简单的左右滑动的插销式。这样的高度统一化，带给民众的是舒心与方便，不会卡住难开、不会关不上、更不会不知道怎么开而在公共卫生间惊慌失措。
△ 高度standardized卫生间门锁
其二是洗手池的设计，绝大多数都是下图这种，出水龙头和洗手液出口都在池子里，水绝对不会流在池外也不容易溅水花到池边，水龙头和洗手液都是感应式流出。这又一次验证了好设计的两面性，就这么一个简单的设计，既为使用者考虑到了卫生性与便捷性，又为管理维护者节约了大量的打扫清理时间，可以说几乎不用维护。每天在办公楼的卫生间洗手，因为水龙头安装得过于靠边，水都会流在台面上，是多么烦心的一件事情。。。在日本，感觉就没有一处会让人烦心。
△ 高度standardized洗手池
还有全国一模一样的淋浴开关，也是高度的统一标准：中间整个一长片是开关水的，不会因为手上有泡沫而拧不开，往上拨是上面的喷头出水，往下拨下面的水龙头出水，左边调温度的，不用你研究半天，一看就懂。真的，就连大家印象中最刻板严谨的德国人都没有这么变态的。
△ 高度standardized淋浴开关
另外还有变态的一点就是，还是关于日本人讲究卫生这一点，可以说是全球都做不到吧。。。因为在酒店里，要去餐厅吃饭之前，有人站在门口，请你用了免洗洗手液再进去用餐，否则好像不让进的感觉。。。这不仅保证了自己的卫生，（因为是自助餐）也保证了其他客人的用餐卫生，比如在拿餐具，或拿面包时不小心碰到等。
城市各个区都有多个中心森林公园，这无疑是大城市的天然吸尘器和造氧池。也方便了爱锻炼的市民，在城市公园里跑步。就连写字楼集中的区域，都有小片的森林；看到不少白领工作者，在这样的小花园里抽烟。
岩手县这样的村儿我们就不说了，就连东京这样的大城市，整个城市都没有什么灰尘。路上的车都非常干净，私家车也就罢了，每一辆出租车，就连工程车都是锃光瓦亮带反光的；车身亮也就罢了，关键是连轮胎都是干净的。
△ 锃光瓦亮的工程车
车站外的星巴克，没什么生意。有一家叫Excelsior Cafe的却总是人满为患，却看着宁静而舒适。因为每天不管什么时间，都看到有很多人在里面学习，有学生、有上班族、还有静静看书做笔记的老年人，就像图书馆似的。所以当时我总结他们一定都是在Excelsior里面做Excel表格的人...
后来查了下才反应过来这个词就是“精益求精”的意思；取得真好，客官们的选择也真好。
都说日本人白领阶层压力很大，跟在日多年的一个台湾人交谈时，询问到东京的房价啊之类的话题，他说日本人其实没有什么经济上的压力，经过泡沫经济以后，也没有什么强烈的购买欲，压力主要源自于公司严格的上下级制度等等。
没啥结束语，未完待续，下次再去……