█ 提起北欧你脑海中最先想到的是什么？绵延的海岸线与绿植覆盖的山峦相接，曲折的峡湾与晶莹的冰河勾勒出人们对 “人间童话” 最好的想象。这就是为何纯净简约的 “北欧风” 设计能拥有经久不衰的吸引力，如果再融入一些法式的浪漫与优雅，大概没人能拒绝这种多重层次的美感。
来自丹麦的时装品牌 Cecilie Bahnsen 就是这样一颗冉冉升起的时尚界新星，设计师本人成长于丹麦，又先后在英、法生活。在其同名品牌 SS21 系列宣传片中，身着黑白衣裙的少女们漫步在宁静空旷的草地，观看者的情绪也似乎随着自然画面的切换逐渐舒缓下来。
在疫情笼罩的 2020 年，“少女童话风” 带来的治愈力显得尤为重要，这或许也是 Cecilie Bahnsen 继 2017 年入围 LVMH 设计大奖后再次引发时尚界关注的原因之一。品牌又于今年 9 月首次入选巴黎时装周官方日程，影响力开始扩大至东方。Vogue Business in China 也借此与这位 “仙女裙” 潮流的新掌门人和她的团队聊了聊品牌的设计理念、商业逻辑以及对中国市场的看法。
Cecilie Bahnsen SS 2021 成衣系列
2016 年，设计新锐 Cecilie Bahnsen 的首场个人发布让 “童话之乡” —— 哥本哈根又添了几分 “仙气”。年轻女模特们几乎素颜出镜，身着黑、白两色的蓬蓬裙相继走上跑道，针织与薄纱在 8 月的海风吹拂下轻盈的飘动，像一只只自在飞舞的蝴蝶。但从头到脚打量，你又会感到诧异，精致的仙女礼裙下搭配的竟是一双双平底凉鞋、运动鞋。
“Cecilie Bahnsen 女孩是非常女性化，但也会有男孩穿衣的自在与舒适，她们注重细节和品质。” 丹麦后起之秀这样描绘自己的客群。见过 Bahnsen 的人就会明白她作品中那股纯净和安静因何而来，与大部分北欧人一样有着白皙的皮肤和浅棕发色，她自带的 “少女滤镜” 用不着任何多余的装扮。
即使在录制 2017 年 LVMH 设计大奖的入围视频时，Bahnsen 也和平常一样穿着舒适的白衬衫，她语气柔和说话慢条斯理，在谈及自己的设计风格时也是 “惜字如金” 的往外 “蹦” 关键词 —— 女性主义、纯白。但这两个词确实是理解品牌最好的线索。
Cecilie Bahnsen 在丹麦哥本哈根发布 2017 年秋季系列
在表现女性特质方面，Bahnsen 对各种细节的运用毫不吝啬，她在视频中说道：“我热爱细节、热爱层次、热爱用廓形把一切融入其中，我热爱拉夫领。” Bahnsen 的作品中最常见的，就是蓬裙与泡泡袖打造的膨胀感廓形，布料拼接处又以荷叶边褶皱相接，要么以轻薄的针织呈现，要么以层叠的细纱覆盖，同时又只选择纯色面料呈现，实现了繁复与极简的完美平衡。
白色是她的最爱，这是最能展示设计功底、也是最具挑战性的色彩，“你可以看到所有一切，既能看到细节，也能看到错误。” 2017 年与 Nicolai Wallner 画廊的合作又为仙女裙增添了更丰富的色彩，Bahnsen 开始在黑与白的基础上加入明亮的鹅黄、柔和的淡粉、雾色的浅蓝等。随着品牌近年的成长，镂空后背绑带设计、花朵网纱这些细节也成了 Cecilie Bahnsen 的代表特色，在技法上，精密的刺绣和 3D 技术也渐渐出现在新一季的作品中。
如果说上述的装饰营造了极强的少女气息，那么对巴洛克元素的再造，就是增加浪漫感和气质的关键。Bahnsen 提到的 “拉夫领” 起源于欧洲皇室礼服上可拆卸的脖套，她保留了立领的雕塑感又减少了褶皱，将其 “嫁接” 到最简单的白衬衫或绸缎睡衣上。英国版《Harpers Bazaar》对此给出了高度评价：“比 Simone Rocha 轻盈，虽然不如 Comme des Garcons 那样前卫，但二者同样着眼于宽大的廓形和浪漫主义。”
近年由街头风和占据主导的时尚界，是时候注入几分浪漫色彩了。在 Bahnsen 看来，潮流与浪漫不是非黑即白的对立关系，她告诉 Vogue Business in China：“虽然二者的风格截然不同，但我们看到了很多时尚的年轻女性喜爱随心所欲地混搭，她们既有 ‘公主梦’ 又带着时髦的 ‘酷劲’。我在做的就是把浪漫气质中的 ‘女子力’ 表现出来。” 她用宽松的公主裙搭配休闲鞋，以全新的穿衣方式演绎了摩登版仙女裙的时髦与甜美。
Cecilie Bahnsen 2018 早秋系列
尽管纯净的色彩与雕塑感的廓形极富北欧气息，Cecilie Bahnsen 的美却是多元的，它融合了丹麦的简约，法式宫廷的浪漫，又兼具现代性与实穿性。想要解码这种层次丰富的美感从何而来，需要从 Bahnsen 的成长经历说起。
2000 年初，从丹麦设计学院毕业的 Bahnsen 在参与 Christian Dior 和丹麦皇家剧院的设计项目时被工艺精湛的时装艺术打动了，于是她于 2007 年前往 John Galliano 的巴黎工作室，成为了其助理兼印花设计师，“远离斯堪的纳维亚半岛的工作经历塑造了我丰富的设计语言，Galliano 对时装表现力的极致追求同样影响着我，” Bahnsen 在接受《福布斯》采访时如是说道，这段经历也坚定了她成为女装设计师的想法。
2008 年，Bahnsen 辗转伦敦攻读皇家艺术学院的女装硕士课程，且在 2010 年毕业后加入了 Erdem 工作室，就是三年前与快时尚 H&M 推出过联名系列、甚至在 “北上广” 门店亦引发人们哄抢的英伦时装品牌，设计师本人极爱用繁复的印花打造一种油画般的 “宫廷范”。Bahnsen 在这里一待就是四年。
师从多位各具特色的浪漫大师的让 Bahnsen 深谙如何运用时装将北欧的纯净与华丽、复古的欧式风情结合，所以她才在谈及相继出现的模仿者时显得从容自信，“（高街品牌）的模仿是肯定也是一种挑战”，就像其设计的那些宽松的廓形，根植于品牌基因的少女感正源于她一直在自己喜爱的舒适领域创作，“当你在舒服的状态下感觉良好，自然就会变得强大。”
Cecilie Bahnsen 创始人 Cecilie Bahnsen（右）
设计师本人的成长背景、求学经历加上对时尚的理解，这些多重因素的作用下才最终形成了一个有着独一无二故事性的时装品牌。而浪漫之外，Cecilie Bahnsen 的另一层独特性还来源于她将可持续融入设计思维，从源头进行思考和创作。
今年疫情期间，Studio 系列 “横空出世”，该系列完全基于过去几季中制造剩余的 “边角废料” 进行二次设计。在与 Nicolai Wallner 先生的对话 vlog 中，Wallner 也表示惊叹：“快时尚产业迅速发展的同时也加快了消费者喜新厌旧的程度，直到我在她作品中看到的艺术性、她 ‘回收’ 上一季来生产下一季的延续性，让我想起了时尚的内核并不只是 ‘赶时髦’。”
Bahnsen 一直认为独立设计师的创意是对抗 “快时尚” 的关键， “设计不是盲从流行趋势，而是不断回看自我的 DNA 来思考重新演绎的可能性，这是我们的作品标榜 ‘永不过时’ 的底气，希望服饰能陪伴穿着者成长并被终身珍惜”。她每年推出的新系列中一定会出现经典的 Essentials 连衣裙，在保留基础廓形的基础上对裙长、色彩、面料和印花结合当下做出改良，这一廓形也成了极具辨识度的第二个 “品牌 Logo”。出于可持续性的考虑，Bahnsen 决定与技术运营商 True Twins 合作，对 Essentials 系列提供 “扫码溯源” 服务，确保供应链的透明度。
“我们今年也决定把原来的每年四季发布减少为春夏、秋冬两个主线系列，且新发布的就是根据当季的气候环境设计出人们可以立刻上身的服饰”， Cecilie Bahnsen 的品牌主管 Kristine Lobner 说道，至于为何在品牌成立早期就投入可持续，Lobner 表示这是当下必须直面的现实，“今年的疫情把时尚推向一个反思的路口，当过去那种追求速度与数量的模式被迫停下时，产业和消费者也在逐渐恢复理性。因此，放慢速度，思考如何提供消费者真正需要的产品、承担社会责任，是品牌们共同努力的方向。”
Cecilie Bahnsen
拥有 “童话之乡” 的 “地利” 与扩展至 15 人团队的 “人和” 作为基础，疫情阴霾笼罩的 2020 年反倒成为了 Cecilie Bahnsen 化危为机的 “天时”。今年 9 月，巴黎时装周出现了 Saint Laurent、Valentino 等大牌纷纷 “出走” 的情况，包括 Cecilie Bahnsen 在内的 10 个潜力新秀成为补充进来的新鲜血液。
在故乡站稳脚跟后，是时候考虑品牌的下一步了。“在向外扩张的过程中，Cecilie Bahnsen 采取的零售策略是 ‘直销’ 与 ‘合伙’ 并存，其中通过品牌自有电商 ‘直接面向消费者销售’ 的渠道占比为 15%，剩余 85% 的 ‘合伙’ 渠道是指与全球的多品牌电商、百货、买手店等精选零售商合作，” Lobner 解释道。不过她预计直销的比例会在 2023 年将 “逆转” 上升至 75%，“未来的重点是亚太地区，中国、美国、南欧和英国会成为重中之重，我们近日入驻了东京Dover Street Market 和北京 SKP 百货。”
尽管 Cecilie Bahnsen 在中国没有直营店，但在社交媒体上早已有着 “未见其人，先闻其声” 的影响力。打开小红书，与 #Cecilie Bahnsen 有关的帖子近 2000 篇，品牌那些设计精巧的礼服式连衣裙成了女孩们最常穿着出镜的单品。有趣的是，Cecilie Bahnsen 女性化的设计也恰好切中了上半年在国内流行的 “在逃公主风”， 即迪士尼乐园因疫情关门，女孩们将精心打扮后的自拍照发布在社交媒体上称自己为不能 “回家” 的 “在逃公主”。
由这股潮流带起的 “迪士尼在逃公主风” 既甜美高贵又适合日常，不会让人觉得浮夸，这似乎是 Cecilie Bahnsen 风格的最佳诠释。疫情影响余温尚在，潮流预测机构 WGSN 发布的 “2021 春夏女装流行分析” 指出，柔美女性造型成为除居家休闲风格外的主打风格，单品款式既富有浪漫细节又颇为实穿。
售价相对较低的吊带裙是 Cecilie Bahnsen 在国内 “出圈” 的利器，“这是店里卖的最好的一款，而且多为 18-25 岁的年轻留学生购买，她们已经能负担起客单价近万元的时尚单品，” 国内时尚买手店 SND 的创始人 Will Zhang 说道。他和团队在 2018 年前往巴黎时装周选款时就引入了这个丹麦品牌，“其实 ‘少女风’ 从 17 年左右就开始在国内流行。Cecilie Bahnsen 与 SND 所售的另外两个广受欢迎的品牌 —— SHUSHU/TONG、Marchen —— 都带有相似的童话色彩，却又凭借印花浮雕和定制面料与二者相区别，这是我们选中它的原因。”
时尚精品购物平台 “发发奇” 的时装编辑 Jin Guo 则认为，以近年在内地发展迅速的 Acne Studios 为例，冷淡的北欧风对国内依然有着强吸引力，而童话色彩又让 Cecilie Bahnsen 更加 “平易近人”。“从市场上来说，区别于像 Acne Studios 这样的大热品牌，Cecilie Bahnsen 的主要受众还是集中于年轻女性，没有和 Acne Studios 有太多重叠。” 比起当年靠一款围巾 “火爆” 代购圈才引发总部关注的 Acne Studios，如今海内外电商巨头齐齐向时尚领域发力无疑为 Cecilie Bahnsen 等小众品牌 “铺” 好了路。目前在发发奇中文网站上，消费者能直接买到该品牌超 150 款商品。
一个兼具设计感与实穿性强的爆款，俨然成了海外设计师品牌进入中国市场的 “敲门砖”，再靠着 “小众” 标签在社交媒体上试水和累积品牌认知度。或许设计师们并非刻意为之，但借着互联网传播自己对创意的诠释、对可持续的看法与消费者形成强情感联系，再经由日渐成熟的买手店与时尚电商引入，“Cecilie Bahnsen 们” 恰好赶上了最好的时代与接受度最强的新生代中国消费者。
“我们的中国粉丝们是如此年轻又富有个性，我相信设计语言和服饰质感传递出那种愉悦的 ‘女子力’，拥有着跨越国界产生共鸣的强大力量，这是激励我继续前行的动力所在，” Bahnsen 总结道。
