旅行给我带来的最大愉悦之一，是从寻常生活中短暂跳出来的疏离感。
所以，有段时间里，我但凡出国旅行，从来不买上网卡，只每晚用旅馆wifi更新一下信息，为的就是与寻常生活断开不必要的联系。至于地图导航？提早在旅馆wifi把要去的地点截图下来就行，之前用习惯了《Lonely Planet》纸质地图，根据附近地标分辨方向和比例尺毫无压力。
这几年常常去日本，因而也有朋友找来代购，我一般都拒绝了。购物这件事呢，容易让人想起生活琐事，最好不接触。尤其是去东京大阪的商业街，会中文的店员太多，太出戏，简直又要把人拉回原来的生活里去。
这次四国之行一共八天，一路上，我们连一个国内游客都没碰见，即使是在四国最大的城市松山，也是如此。
当然，店家也不会打出诸如“欢度国庆”之类的旗号，店内不会支持微信支付宝，甚至在松山最繁华的购物街大街道，连一个会说中文的店员也找不着，这就是最适合的旅行状态了。
刚出松山JR站，站前遇见日本*产党共**在拉选票，粉色的旗帜上写着“日本*产党共**什么的最喜欢啦女性后援会”，愿意驻足聆听的大多是老年人。
松山有几个可逛的景点，我们却都兴趣不大：一是复古造型的少爷列车，我们只在路边拍了拍照；二是道后温泉，也只是在温泉街闲逛了会，买了支道后啤酒尝尝，提不起要进去泡汤的兴趣；三是残存十二天守之一的松山城，抬头看了看远在山顶之上的天守阁，哎呀还是去附近找个地方吃饭吧。
日本许多小城市都能找到价位适中，性价比完胜国内的omakase寿司店。位于松山大街道的鮨いの，午市只需5000日元，折合人民币约300元，就能吃到一套十几贯的寿司了。这家店的大将面相略凶狠，和生客话也不多，但路过这一带，还是值得来试试的。
但如果要我推荐一家松山的餐厅的话，不妨来试试这家以新鲜青花鱼刺身作为招牌菜的居魚屋網元。
在日语里，居鱼屋的发音和居酒屋相似，但从外表上看起来，这家店与其说是像居酒屋，倒不如说更像是广东常见的海鲜大排档。店里还摆着装有鲜活青花鱼的水箱，风格很是粗犷。
赠送的凉菜是韧劲十足的鱼皮，拌着细葱和洋葱丝等一起吃。
点了一份秋刀鱼刺身，和店家的招牌料理——青花鱼刺身。青花鱼极易腐败，不好保存，因此常见的做法多为烧烤和醋渍。而这家水产直营店的青花鱼是由公司的捕捞船在九州和四国岛之间的丰后水道捕获后，运到爱媛县爱南町御荘湾，采用近海养殖的方法每日喂食鱼饵，二至三周后，再用专门运送海产、装有海水的水槽车运来店里的水箱之中，因此很是新鲜，正适合用作刺身，入口带有韧劲和淡雅的鲜味。
店家的菜单上还有高知县的名物稻草半烤鲣鱼，这种料理是将鲣鱼放在点火的稻草堆上熏烤至半生后，搭配海盐、生蒜片和细葱等食用，还可以搭配酸橘醋。据说稻草点燃的高温可去除鲣鱼腥味和多余油脂，同时增添稻草的香气。如果使用炭火，则容易烤熟过头，无法做出这种外表半熟，内部夹生的微妙口感。
较为生猛的是，这家店直接在就餐区旁边搭起了一个堆着稻草，四周用玻璃围住的烤炉。店员用钳子夹住大块的鲣鱼肉，从玻璃中空的洞口中伸进去，稻草中燃起的猛火炙烤鲣鱼的场景，让人在一旁看着就食欲大振。
手贱地点了几贯寿司，相比之前的青花鱼和鲣鱼来说，味道逊色不少。倒是最后的一盘带着镬气的海鲜蛋炒饭，颇有粤式排挡的精髓呢。
