大家好！我是铁皮人SOOZY。应该有不少人还记得，去年年底，Off-White主理人兼Louis Vuitton男装创意总监Virgil Abloh接受采访时说了一句“街头已死”，引起了当时不小的讨论风潮。
SOOZY当时对这句话笑而不语，觉得又是Vrigil这个老贼为了炒作而制造的噱头。
但在时隔一年的今天，纵观2020年，我现在只能称赞他独到的眼光——
相信你也有发现吧，与前些年相比，球鞋正在逐渐淡出我们的生活，所谓的“后球鞋时代”已经来临。
“后球鞋时代”（the Post Sneaker World）这个词，最早应该是由NDP 集团的分析师们所提起的，当时他们的解释是，比起千篇一律的外形，大家开始消费更美观的运动鞋。
而真正与我们今天所认知的“后球鞋时代”意义相同的解释，则是由 James Harris（詹姆斯·哈里斯）和 Lawrence Schlossman（劳伦斯·施尔斯曼）在球鞋节目《Throwing Fits》中率先提到的：
与前些年“球鞋至上”的氛围不同，当球鞋市场变得成熟和饱和，一部分玩家开始对其感到厌倦，就会转投至其他领域。
James Harris和Lawrence Schlossman
这个概念似乎有点模糊，尤其是这个“其他领域”的意义不明。
所以我们继续来聊，“后球鞋时代”的表现是什么——
从某种意义上来说，2019年可以算是球鞋疯狂时代的“回光返照”，而这其中的两大代表鞋款，一是Travis Scott x Air Jordan 1，也就是我们所熟知的“倒钩”，二是PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1，即权志龙的“小雏菊”。
当时这两双鞋掀起了怎样的浪潮，相比大家都还历历在目：定价1299的倒钩，黄金码数一度溢价20倍；韩国与亲友限定版的红黄勾“小雏菊”，最高成交价则达到6位数。
不过我相信今年这两双鞋各自推出了自己的“兄弟款”，应该很少有人听说吧——“倒钩”颜色反转，“小雏菊”则换成了白色，简直是诚意十足（狗头）
与同样的两位明星联名，同样的设计，去年还翻江倒海，今年就无人问津了。
这只是今年众多“爆款”球鞋中最为鲜明的一个例子，诸多放在往年必将“起飞”的鞋款，今年都反响平平，可见玩家们对于这种联名款球鞋的欲望下降地多么严重。
很多球鞋媒体都有一个固定栏目：最近一段时间内的明星上脚球鞋盘点。
我是比较关注这类东西的，毕竟很多时候在秀场以外，明星们的穿着都一定程度上反映了当下的潮流风向。
不过我今年发现，与以前不同，明星们不再争相攀比谁先上脚了什么狠货爆款，而是更多的选择纯白Air Force 1 这类更为百搭和随意的基本款。
Hailey Bieber
但这并不意味着玩家们不愿意花高价为球鞋买单。
在“后球鞋时代”，玩家们的品味趋于高端，比如凝结着设计师的创意与心血的客制球鞋，即使很多时候价格不菲，也由于其手工制作的独一无二性而越来越多地受到大家的青睐。
成都团队VESUVIUS所客制的手工蓝染
“Dior x Air Force 1”
奢侈品牌们所推出的球鞋，也成为了天价联名款的替代品。
即便 LV Trainer Low 售价就高达1300美元，以及Balenciaga 的 Triple-S 与 Track，或 Dior B23、Gucci Ace 等这些奢侈鞋款，每个都定价不菲，但与动辄溢价几倍的联名款球鞋相比，反而成为了性价比高、溢价空间小的选择，愈发常见于年轻玩家脚上。
Dior B23
顾名思义，“成熟的街头风格”，“后球鞋时代”的玩家们厌倦了hoodie、T恤无脑套上身的简单粗暴穿法，开始将街头元素和传统正装、休闲风格混合，生成新的样貌，颇有些“街头绅士”的意味。
而“Grown Man Streetwear”风格在鞋履上的体现，就是乐福鞋（Penny Loafers）、德比鞋（Derby）等鞋款的兴起，尤其是处在休闲与正式之间的乐福鞋，正在成为年轻玩家们的宠儿。
Via @GQ
自去年开始，《POPEYE》、《2nd》、《men's FUDGE》、《Begin》等日本杂志，便已把“ 乐福鞋 ”作为绝大部分造型的鞋履搭配单品。
今年年初，知名时尚媒体Hypebeast曾发布对于2020年鞋履流行趋势的预测，当中就着重提到，乐福鞋将成为一种新趋势，为人们的搭配提供一种新选择。
别看权志龙给自己的“小雏菊”换个色就想继续掏空我们的腰包，他本人无论是正式场合还是私底下，都是一水儿的乐福鞋。
以Louis Vuitton与Supreme合作为一个起点，前些年我们所热衷于讨论的话题是，奢侈品牌们如何走下神坛来变得“街头”——而在“后球鞋时代”，它们则逐渐回归自己的“本性”，开始探究街头风格与正统男装的融合，也就是我们上面提到的“Grown Man Streetwear”。
今年春天发售的Dior x Nike系列，可以说是奢侈品牌向街头风格的最后一次“妥协”。
不过，除了引起短暂讨论的天价Air Jordan 1，我们更应该看到的是，除了卫衣与T恤，联名系列中也出现了西服这样的正统男装单品。
Travis Scott为Dior x Nike拍摄的型录
再到Louis Vuitton与NIGO®打造的「LV²」联名，彻底就没有了大家所预想的卫衣T恤，而是剪裁与印花极为考究的西服套装与牛仔系列。
而在鞋履的层面，时尚品牌们的选择则同样是刚才我们提到的乐福鞋等鞋款，以及诸多的“混血”鞋——“Sneafers”，一半Sneaker，一半Loafer。
Virgil Abloh所操刀的LV Trainer系列球鞋是很成功的，也正如我们刚才提到的，受到了不少年轻玩家的喜爱。但你留意就会发现，今年上海那场“充气”大秀的实际主角，是这些带些街头味道的“皮孩”。
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Dior在Nike之后，再次与街头单位Shawn Stussy合作，但这次所推出的就不是球鞋了，而是一系列满印手绘图案、炫彩蛇纹鞋面等潮流设计的乐福鞋。
© hypebeast
而Raf Simons、Maison Margiela和Burberry则玩得更大，将球鞋与皮鞋拼在了一起。
Raf Simons (RUNNER)
前两者是为皮鞋加上了球鞋的鞋底与气垫，Burberry则将皮鞋“套在”了户外鞋外面。
Burberry 2020秋冬系列
不止奢侈大牌们逐渐“回归自我”，街头品牌们也正在顺应这股“Grown Man Streetwear”风潮。
1017 ALYX 9SM可拆卸机能皮鞋
以上，后球鞋时代的表现总结概括起来就是：玩家们对于爆款、联名款球鞋的热情降低，开始选择基础款、客制款和奢侈品球鞋；同时，以乐福鞋为代表的“成熟的街头风”也成为了新的时尚风向。
如果要探究后球鞋时代的原因，我们可以其归为三点：
其一，是球鞋行业创意的枯竭。
越来越多的联名款开始流于表面，除了铺天盖地的宣传，在本质的设计上空无一物，没有任何突破，Air Jordan 1、YEEZY 350 v2这样的鞋型甚至干脆玩起了“换色*法大**”，实在难以满足年轻玩家们展现个性的需求。
今年Nike给大家的Air Max 90的30周年礼物，
就只有王一博的代言
其二，是前些年球鞋泡沫的过度膨胀。
重磅的联名款球鞋流水线一样地接踵而至，我今天刚花了5倍的溢价买到的球鞋，一个礼拜以后就会成为旧款，被新推出的联名鞋款所碾压。本该算是半个耐用消费品花高价买来的球鞋，却只剩下了极为短暂的“使用寿命”，在不断追求新鲜感的过程中，消费者难免感到疲惫与厌烦——这也算是所谓的，物极必反。
最后，鉴于今年算是“后球鞋时代”的元年，我们也不能忽略疫情对于球鞋消费的影响。Nike 的全球销售额仅在3月就已经同比下降了21%，adidas 、Under Armour、Puma、New Balance等也都曾表示，疫情对于全年营收造成了巨大的冲击。
“后球鞋时代”对于我们来说，究竟是好是坏呢？
很难说，毕竟它才刚刚开始。
虽然“后球鞋时代”意味着我们将在球鞋以外有更多的选择，也更容易以较为合理的价格买到心仪的球鞋，但一些悲观的声音在说，刚刚兴盛几年的街头文化又将走向衰落——就像文章一开头所说的，“街头已死”。
不过我倒觉得，这种看似扼杀“Streetwear”的做法，其实才是最能够代表“Streetwear”精神的——我们看不惯你想要卖给我们的想法，所以我们就开拓了一个新的风格。
这还不够街头吗？
编辑、撰文/孙奕然
视觉、排版/16sister