前言：
在非洲工作，我被当地女孩热烈追过，也被当地便衣激烈地扑倒在地过，还跟孩子们打过没有篮筐的欢乐篮球赛。
看见过卡扎菲的大帐篷，还让戴高乐总统欠我一声“谢谢”。
先来一组照片——本人被外派至阿尔及利亚时拍的，那时还没有数码相机。
并且那时我还不知道，跟军人或警察合影，万万不可站在中间啊！
1，
在北非阿尔及利亚的首都阿尔及尔，出租车是可以随便拼车的。
有次打车，后上来一位当地主妇，穿着宽大的黑袍子，用法语同我打招呼；当我表示不会法语时，她马上改成流利的英语，甚至还会几句简单的汉语会话！
这让我瞠目结舌！
我帮她把一大堆蔬菜、水果、日用品等东西搬出出租车时，她一边感谢一边乐呵呵地说：“小伙子，我毕业于阿尔及尔大学，那可是阿尔及利亚最好的大学！有美丽的校园，还有漂亮的女孩子，你该去看看。真的，你该去看看！”
回到出租车上，我马上对司机说：“掉头，去阿尔及尔大学！”
阿尔及尔大学校园确实很漂亮，有很高的绿化率；建筑是浓郁的阿拉伯风格，又折射出严谨的学院味道。
只不过教室略显简陋，计算机房的电脑机型也过于滞后。
我还特意走进一间阶梯大教室，听了十五分钟阿拉伯语的文化课。
虽然*听跟**天书似的。
学校后花园里聚拢着不同装束的大学生，但几乎没人是在看书。
大部分人在聊天，其余的忙于接吻——这是我在阿尔及利亚所见到的最开放和最好玩的一幕。
看到一个穿牛仔裤POLO短袖的男生，拥抱着一个穿长袍带纱巾的女生，在阳光下旁若无人地亲吻，能不觉得好玩吗？
阿尔及利亚毕竟是个世俗的阿拉伯国家，曾经是法国百年的殖民地。
大街上，传统长袍与时尚短裙同时存在。
一路上有很多男生和我握手、击掌，女生则冲我点头微笑；他们用法语、英语、阿拉伯语、汉语同我快乐地打招呼。
经过一群女孩子身边时，忽然从人群传出一声哄笑——她们嘻嘻哈哈地把一个漂亮的女孩子推到我面前。
女孩大眼睛、长睫毛，非常漂亮，身材也很有料。
注意：阿尔及利亚不是黑非洲，她可比我白多了。
现在想起来，我觉得她长得有点像伊娃·格林——她是演技派的超级女明星，出演过《007》对她都不算是荣誉；并且，她母亲就出生在阿尔及利亚。
女孩大大方方同我握手，然后问我要电话。
我问：“为什么要电话？”
女孩子反问：“你有女朋友吗？”
我摇头：“没有。”
女孩子笑呵呵地指指自己，又指指身后的那群女伴：“我们也没有！”
女孩群里又是一阵加大音量的哄笑。
好吧！你赢！
她给我笔，没带纸，就伸出手；我把电话号码写在了她的手心上。
花园里一大片起哄声和掌声。
这是千禧年的经历，太难忘了。
后来我们通过电话，但一直没有机会再见面，实在可惜！
2，
更热烈的故事在后面。
话说我在阿尔及尔那段时间，人特别闲，有大把的时间需要想办法打发掉。
我想到的好办法，就是频繁去当地的大学混。
我经常去阿尔及尔商学院转悠——除了距离我的驻地近之外，还有两个原因。
其一是阿尔及利亚说法语和阿拉伯语，而我只会半瓶子英语；去大学混的话，大学生基本都会说英语，彼此可以聊天。
其二是进入那所大学的门槛不低，不少学生都是衣食无忧的富家子弟；并且女大学生的平均颜值不低。
结果没混多久，我就成了大学餐吧区的常客，经常去餐吧的男孩女孩都知道有一个扎辫子的中国男子，老在那里喝茶聊天。
就这样认识了一帮当地大学生，一起各种吃、喝、玩、打球……
我当时为了打发时间，画了好多素描
当然也认识了几个女孩，其中有一对姐妹，颜值颇高。
有一次在茶室，我和几个当地男孩神聊，姐妹俩跟一帮闺蜜坐在邻座，忽然妹妹站起身来，笑呵呵地走到我面前，指了指我的头发：“我可以摸一下吗？”
那天我没扎头发，长发随意散着——虽然不知道人家要摸一下是个啥意思，但被美女摸头发，也没啥好拒绝的。
于是，在起哄声、口哨声中，妹子摸了摸我的头发，还捏住一缕轻轻扯了扯，转身很认真地冲闺蜜们点了点头：“是真的！”
原来闺蜜们派她过来，是为了验证我头发的真假——这也没啥，毕竟我在她们眼里是个“老外”，咱们司空见惯的黑头发，人家好奇也很正常。
谁曾想妹子验证完我头发的真假之后，还想验证点别的呀！
天黑之后餐吧的人就不多了，我准备走的时候，妹子在门口把我拦住了，她眼睛里闪烁着一目了然的热情，笑呵呵地问：“我好看吗？”
我点了点头：“好看！”
她得意地点了点头：“那你喜欢我吗？”
我点了点头：“我挺喜欢你的呀！”
妹子更开心了，一把挽住我的胳膊：“OK，跟我走吧！”
吓我一跳：“跟你走？去哪儿？干嘛？”
妹子说：“去我家，Make Love。”
这也是原话，大家英语不好，只会最简单最直接地蹦词儿。
我赶紧摇头——我拿的可是“因公普通护照”（现在好像这款护照停发了），我们集团是国营公司，对出国人员有严格的纪律要求，这根红线我可不敢逾越，万一折腾出啥问题，那可真不是个人的事了。
人家不理解。
我也解释不清——可怜我那点只够问好、数数、点菜、问路的英语啊！
妹子伤心地走了。
我也挺伤心的。
当地女孩
3，
我在阿尔及尔时，担任的是分公司的首席建筑师。
当然，说是“末席建筑师”也没错，反正就只有我一个建筑师。
这不重要。
重要的是建筑师喜欢看建筑，尤其是喜欢看古老的、传统的阿拉伯式老建筑。
因为这个频道，故事就变多了。
商学院的大学生给我推荐了西哈噶，说那里有很多老建筑。
西哈嘎是阿尔及尔一个很古老的居住区，部分区域算得上是一个贫民窟。
我们请来的当地司机阿路，跟我关系极好，他表示反对：“你想拍照，阿尔及尔有很多安全的地方，也有很多漂亮的老房子，为什么非要去西哈噶？”
架不住我坚持要去。
阿路不惜“自暴家丑”地劝我：“当年，阿尔及利亚叛军为了扩大影响力，曾一度将*击狙**枪对准在当地活动的欧美人；在西哈噶，也有外国记者被狙杀的记录。”
这个我知道——国内有一套《黑镜头》丛书，上面说过——在八十年代末至九十年代初，阿尔及利亚一度成为世界上记者因公殉职最多的国家。
但毕竟这都已经过去好几年了。
在西哈嘎贫民区的入口，阿路看我下车、开后备箱、背相机包、再挥手告别，有点忧心忡忡：“我就在这里等你。”
西哈噶确实是一个古老的阿拉伯社区：狭窄的街道，毫无章法的房屋，低矮的过街楼，破烂的土坯围墙。
街道上的阳光明亮而温暖，但街上三三两两的闲人，却都是目光冰冷——他们坐在墙角的阴影里，手里空空如也，并不象大街上的闲汉那样，手里永远端着一杯浓浓的咖啡。
他们用淡漠甚至略带敌意的眼光锁定我这个陌生人，让人难以自在。
在这里，老房子和人们一起艰难地苟延残喘。
阳光灿烂，眼光冰冷，这种感觉让我不由得放缓了脚步。
从街道拐角处跑出来一个小女孩，脏兮兮的衣衫褴褛，看见我时一愣，然后就脚比头快地摔倒在地。
我赶紧上前抱起她，给她拍土。
看她小嘴一瘪要哭，就从口袋里掏出一块事先准备好的、有着亮晶晶彩色包装的巧克力。
小家伙不哭了，用小手环绕着我的脖子，目不转睛地看着我。
我抱着她刚站起身，就被一大群叽叽喳喳的孩子们围住了。
他们同样衣衫褴褛，甚至上身赤裸，但是非常的活泼和吵闹。
分到巧克力的他们仰着小脸，开心地笑着、叫着、扯着我的衣角、拉着我的相机带、牵我的手……
他们欢快的吵闹，似乎冲淡了大人们眼神中的冰冷。
孩子们一路簇拥着我，走向了西哈噶的腹地。
当地孩子春游
腹地有一块空置的广场，有七八个大一点的孩子在打篮球。
看到篮板我有点吃惊——那上面根本没有篮筐！
大孩子们走过来邀请我加入他们的球赛。
我问：“怎么才算得分？”
他们比划了半天我才搞明白——篮球击中篮板上的黑色方块，就算得分。
不由得感概，什么都阻挡不住爱玩的孩子们的创造力！
就这样，在非洲的贫民窟，我和孩子们打了一场没有篮筐的篮球赛。
我玩得很认真，也很欢乐，虽然球又破又滑，但我依然是个“得分高手”——毕竟击中黑色方块比投篮入框要简单多了。
孩子们簇拥着我一起走出西哈噶的腹地，走出贫民窟，走到阿路的汽车旁。
看到吵吵嚷嚷的队伍，看到队伍中的我，阿路开心地笑了。
孩子们和阿路互相用阿拉伯语问候，阿路也开心得像个孩子。
司机阿路
4，
有一次办完事，开车经过一个菜市场，阿路说要给自己的宝贝女儿买些水果，让我坐在车里等他。
顺便说一句，阿路的两个女儿都很漂亮，还特别愿意跟我一起玩。
我每次从国内到阿尔及尔，都会给她们带布娃娃。
阿路的小女儿，尕咪
我从车里面走出来，发现对面一组房子古老而漂亮，是典型的西班牙式，就举起相机拍了几张。
忽然我被人扑倒在地，然后被两个人架起来！
迎面过来一个瘦高个，披手夺过我的相机，严厉地嘟哝着法语。他一挥手，两个阿拉伯便衣揪住我，架小鸡一般向那排房子的门卫室扭送。
阿路飞快地跑过来，叽哩咕嘟同他们说了一大堆阿拉伯语。
然后阿路问我要护照，我说我没带护照出门，结果那个瘦高个双手一摊，两个大汉做势继续扭送。
阿路慌忙拿出自己的证件，说我是中国人、建筑师、摄影师；仅仅是对建筑感兴趣才拍照的。
瘦高个拿走了阿路的证件和我的相机，示意两个大汉盯住我。
我惊魂未定地问阿路是怎么回事，阿路苦笑着指指那片房子，我这才看清楚，这组房子的两端都有碉堡，里面架着机枪；墙上布满了电网！
哎呀，刚才只留心建筑本身了！
阿尔及尔传统建筑
良久，瘦高个才出来把相机和证件还给我和阿路，一挥手将我们放行。
相机胶卷已被他取走了。
阿路在车上说，那是监狱，关押的正是该国的恐怖分子！
我吐吐舌头。
从此以后，凡是围墙上有电网的建筑，我再也不拍了。
阿尔及尔传统建筑
5，
夏天，非统会议——全非洲的国家首脑大会要在阿尔及尔召开。
会议地点设在著名的海滨风景区——松树俱乐部，为此这里新建了一个五星级大酒店，是意大利人的设计，中国人负责施工——这是中国人当时在阿最大的建筑项目，其施工速度和质量让一贯懒散的非洲人视为神话。
我决定去拍一套交工后的完整图片。
由于非统会议临近，饭店已被荷枪实弹的*队军**包围控制了。
好在我是中国人，士兵才勉强允许我走进去。
拍完照片出来，看到海边支起好几个大帐篷。
我才想起非洲有一个特立独行的国家元首，号称是不住现代化酒店的，他去哪儿访问都要自带帐篷——这个人就是利比亚的卡扎菲。
也就是在阿尔及尔的这次非统会议上，传奇人物卡扎菲带着白手套与会，扬言是因为担心同*美亲**的非洲首脑握手时，会弄脏了自己的手。
据说在泛阿拉伯首脑会议上，伊拉克的萨达姆可以把阿拉伯世界的龙头老大埃及总统、沙特国王统统大骂一遍，唯独卡扎菲一瞪眼，萨达姆才会乖乖闭嘴。
后来萨达姆死了，卡扎菲也死了。
网图
6，
中国某机构准备改造办公室，抓我去看看，从设计角度出点主意。
办公楼是一栋很古老的阿拉伯式别墅。
我问别墅门牌上模糊的字样是什么意思，回答让我大吃一惊——居然是二战时戴高乐将军的官邸！
我有点诧异：“这是历史*物文**，怎么阿尔及利亚政府不予保护？”。
对方说：“当然要保护。我们只有使用权，阿方有文件如果改造必须经过他们的同意——所以我们只改内部，不动外皮，这样阿拉伯人看不出来，也免了复杂的手续。”
参观时我发现别墅的设计极具趣味，开敞空间和私密空间处理的非常合理。
原本就是居住用的别墅，虽然宜居但确实不适合做办公。
这么好的居家别墅，生生改造成办公，简直是“谋杀精品”。
看这栋别墅应该是砖混建筑，并且年代久远，我问：“阿尔及尔应该是地震区吧？”
对方点点头。
我说：“那不能轻易改造。这栋老别墅是砖混的，并非钢筋混凝土结构。你看墙壁上已有裂缝，如果打掉一些墙体，把小空间改造成大空间，就破坏了原来的承重体系。地震一来，搞不好就塌了！”
对方将信将疑，还是有点较真。
不得已，我们找来钢钎对墙体钻孔，证实给他看——的确是砖混结构。
对方只好作罢。
好吧，戴高乐总统，你欠老非我一句“谢谢”，毕竟你曾经的窝，我只是被迫在墙上打了一个小洞而已。
网图
结语：
以上就是我在非洲工作的真实经历和感受。
反正我到哪里去，都不喜欢闷在屋里——但我的同事，有很多觉得这里是非洲，出门就会丢命。
我觉得这有点夸张了。
所以他们的日子，很难捱。
我还好，我只要敞开自己，出去走走，就总会有好玩的故事。
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