近期有业内人士透露，Supreme x Louis Vuitton 的第二个联名企划将与 2022 秋冬系列一同发布，预计推出包括服饰、鞋款及配件等 60 多款产品。（难道会看到 Supreme x Virgil x LV x AF1 的多方联名？）
此外，曾在 06 年推出的受到豪华时装秀启发的蛇皮绗缝皮革 Supreme x Nike SB Blazer 将会以黑色版本在今年回归；也有将与 Nike ACG 联名的传闻；加上前段时间已发售的联名版 Nike Shox Ride 2，皆是近期潮流时尚圈的最热话题之一。 Supreme 曾被吐槽经过收购之后将会“凉掉”，但现实似乎非也。
犹记得在 2020 年的 11 月，由 WWD 披露服装与鞋类公司 VF Corporation 以 21 亿美元收购了 Supreme，顿时在潮流圈中掀起了轩然大波。潮流爱好者们都在说着“Supreme RIP”、“没人会再想穿 Supreme”、“Supreme not cool anymore”等夹杂着惋惜和晦气的话，更有偏激的 Supreme 死忠将自己多年收藏的大量 Bogo Tee 焚烧殆尽，以示对“原 Supreme”的坚贞。
对于 Supreme 被收购后充斥着大量的负面反响，其主要原因是 Supreme 的创始人 James Jebbia 曾说过决不会出售 Supreme；以及认为 Supreme 将会“凉掉”的含义是在于，被收购后将会裹上一层厚重的“商业外衣”，担心其不仅会丢失原本的特立独行的设计，而且向来“至高无上”的品牌概念和滑板气质也会消失——尽管 VF 方面承诺 Supreme 会继续保持其独立性。
如今距离被收购已有差不多两年时间，从 Supreme 在这期间的联乘企划、店铺扩张等各方面来回看，Supreme 是否真就变得“Not Cool Anymore”了？
01.
联名鞋款该冷门还是冷门
该疯涨仍然疯涨
奢侈时装品牌联名系列意见分化
注重亚文化才是粉丝们的所爱
从 2020 年 11 月到目前为止，Supreme 与除了 VF Corporation 拥有的 Vans、TNF、Timberland 和 Dickies 之外，共超过 20 个品牌进行过联乘企划。
其中鞋履品牌包括有 Dr.Martens、Clarks，但主要是和 Nike 合作。被收购之后，与 Nike 联名推出了 Air Max Goadome、SB Dunk Low、Air Max 96、Cross Trainer Low、AF1 Wheat、SB Dunk High、Air Zoom Flight 95 以及近期发售的 Shox Ride 2。
鞋型的选择上，大部分是相对冷门的款式， 但 Supreme 向来便擅长以及乐于用冷门鞋型来表达他们特立独行的街头态度。
态度例如 Air Max Goadome，是一款在 07 年发售的融合运动鞋技术与防水/全地形功能的靴款，Supreme 在这次联名中着重于蛇纹鞋面的打造，从而让鞋款的街头、先锋气质更加凸显，先锋造型师 Bloody 便曾上脚演绎。
另一款在 Air Max 家族中分量并不算显眼的 Air Max 96，Supreme 将鞋面更改为间隔式的透明效果，一改该鞋型原本的复古感。
而今年三月发售的 SB Dunk High “By Any Means”，鞋后跟的刺绣标语，是源自 Supreme 在 08 年推出的一款与 TNF 联名的羽绒夹克。
完整的句子是“By Any Means Necessary”，是民权活动家 Malcolm X 于 1965 年在美国黑人团体组织成立大会上的演讲中的“金句”，表达的意思是“以任何必要的方式实现每个人皆受到尊重”，后来成为了民权流行文化中的箴言。
Supreme 在联名产品中加入这种带有文化属性的标语，也是其一直以来的特质。
一旦用到了 SB Dunk Low 这种热门鞋型时，转售市场上的价位也能像 Supreme 多年前的封神鞋款一样飙升得相当高昂，目前四款 Supreme x Nike SB Dunk Low 的价格为 4800-2w3 RMB。名人上脚也不在少数。
仅从鞋款的联名企划来看，Supreme 确实是如同 VF Corporation 所说的那样继续保持着独立性。 设计手法、理念以及市场的反响，与收购前的情况其实并没有太大的差别。
但鞋款之外的联名，相较之下的变化就略为明显，主要体现在与奢侈品牌、时装品牌以及 VF Corporation 旗下品牌的合作变得更频繁，当中重点要聊的是与 Burberry、Tiffany & Co. 以及 Junya Watanabe 的合作。
Supreme 当年首次与 Louis Vuitton 联名，其中的“打破街头潮流与高级时装之间的界限”的象征意义远大于联名单品本身；
在之后或许是希望继续深化这层意义，Supreme 再与奢侈品牌 Burberry 以及 Tiffany & Co. 进行合作， 但呈现出来的则是玩家们最嗤之以鼻的“盖章合作”，更是 Supreme 粉丝们最不想看到的“商业化行为”。
不过在去年 11 月，Supreme 与 JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN 的合作又几乎全获好评，并且大批的潮流玩家和博主都第一时间上身了该联名系列。
军绿贴布工装、迷彩马海毛毛衣以及“诗歌”夹克和裤款，皆来自于设计师 Junya Watanabe 长达二十年的设计档案库。
这次的联名系列，我们不仅能看到 Junya 档案库的开启，还有 Junya 将他那实验性的合成材料和工业设计手法应用到 Supreme 的惯常服装款式当中。也正是因为这般用心以及出色的设计，才让这次街头 x 时装的系列得到广泛的认可。
并且，除了 Kanye 那句“Junya Watanabe on my wri”的歌词让更多人关注这名日本设计师之外，与 Supreme 的这次联名，也同样让 Junya 扩大了圈层。
除增多了与奢侈品牌和时装品牌的合作之外，Supreme 与作为 VF Corporation 旗下的 The North Face 和 Vans 的合作次数也比以往要频繁得多。Vans 好歹是滑板鞋品牌，板仔们对此并无多言；但与 TNF 合作的系列则被吐槽为“VF Colleciton”。
Supreme 没有变的一点则是持续地与艺术家、街头品牌以及青年亚文化的各种单位联动，包括有涂鸦艺术家 Futura、摄影艺术家 Roy DeCarava、滑板品牌 AntiHero、日本绿植大师 Kunzo Nishihata、漫画《The Crow》、实验性电影《Gummo》等等。
此类联名企划的热度远不及前面所聊的与 Nike、Burberry 之类的，但这些相对小众的联名企划在街头潮流玩家以及 Supreme 粉丝的眼中，才是更符合 Supreme 气质的合作。
从以上这些 Supreme 被收购之后所推出的联乘企划来看，玩家们所担心的那层”商业外衣“起码还没有被 Supreme ”完全裹上“，在所谓的”商业化行为“和保持品牌原有概念之间尚能取得可接受的平衡。
单品之外，另一个被 Supreme 粉丝，尤其是滑板爱好者们所诟病的，就是 Supreme 的店铺扩张，他们始终持有一个看法就是”Supreme 不应该在缺乏滑板文化的城市开店“。
02.
Supreme 门店是文化载体、图腾
相比于单品而言
死忠们对于店铺扩张的反应
更为强烈
Supreme 目前的实体店铺在全球范围内一共有 14 家，其中美国本土仅在纽约、布鲁克林、洛杉矶和旧金山开设了 4 家店铺，但却在日本的涉谷、大阪、福冈、原宿、代官山和名古屋开设了 6 家；另外 4 家分别在欧洲地区的伦敦、巴黎、米兰和柏林。
Supreme Store NYC
以上的这些城市的共同点中，除了都是知名地区之外，基本上都与 Hip Hop、滑板、街头文化有所关联，当中也就名古屋的氛围较为逊色一点。
了解 Supreme 发家史的玩家们都清楚，94 年在曼哈顿市中心的拉斐特街开业后，它成为了纽约滑板文化的发源地，店铺中的员工和顾客也基本上是纽约的滑手和当地的艺术家，随后再扩散到青年反主流文化群体当中， Supreme 门店成为了这些亚文化青年们的根据地，也成为了文化的载体。
以致于 Supreme 的死忠们会带有一种”地域歧视“：没有滑板文化的城市，就不应该拥有一家在他们看来如精神图腾一样的 Supreme 门店。这种看法，即使到了现在也仍然普遍存在于国外的街头潮流玩家们的心中。
就在本月 8 号，传出了 Supreme 会在芝加哥开设全新门店的消息，随即就出现了大片的反对声音。
在美国的不同州，对于滑板这项运动会制定不一样的法律，其中在某些地区就会将在街道上滑板视作违法行为。
根据资深滑手 Brandon Matthews 的采访所说，芝加哥的滑板社区的发展前景几乎是负面的，尽管政府明面上说支持滑板社区，但执法部门时常反驳这一点， 并且有时会直接对滑手进行不必要的罚款，甚至是在滑板公园内。
相较之下，在巴黎，滑手们甚至可以在博物馆的庭院和公共广场上滑板，这些地方被当地滑手们视作是比滑板公园更好的滑板场所。
有人说，日本滑板也是违法的啊。是的没错，但也别小看了日本滑板青年的叛逆。他们因此而大批聚集在夜间进行滑板，反而成就了一股“午夜刷街”的独特滑板文化。（另外提一下，在美国俄亥俄州阿克伦市：天黑后滑板是非法的。）
并且随着滑板运动在日本首次登上了奥运会的舞台以及堀米雄斗等日本滑手们相继在国际赛场上取得卓越成绩，日本滑手们在全球滑板界中愈发受到尊重。
所以当 Supreme 在芝加哥开设门店的消息传出来之后，就有网友表示”Who the fxxk ever goes to Chicago without being from there… Rip”、“Supreme doesn't care about Chicago，but VF does”。
同样的，今年 1 月份报道的、即将在 8 月份完工的在西好莱坞开设新的 Supreme 门店同时遭到了品牌粉丝以及当地居民协会的反对。
后者反对的理由是“这个品牌每次发售都会聚集一大群人”，而 Supreme 高级副总裁 West Rubenstein 向居民保证不会造成干扰。这不仅反映出 Supreme 所象征的街头文化与当地社区格格不入，粉丝们也对这名副总裁“没骨气地低下头”感到鄙夷，不如干脆不开。
如今也充斥着大量关于 Supreme 的门店扩张计划肯定会更大范围地开展的讨论。网友们说 VF 将会在 5-10 年内在任意的大城市当中开设 Supreme 门店而不去关心这些城市的滑板文化，甚至以后会在大型商场当中看到 Supreme 门店。
即将在西好莱坞开业的新店、芝加哥开店的传闻，以及去年开设的米兰新店和柏林新店，Supreme 门店的扩张确实比起在收购之前要更为迅速和频繁。
上图为米兰店
下图为柏林店
Supreme 的高层们肯定也明白自身品牌的门店的象征意义，倘若真的如同网友们所说的那样任意地扩张，那就真的会加深“Supreme Not Cool Anymore”的印象。
03.
Tremaine Emory 入驻
Supreme 担任创意总监
是品牌史上的首次
前者被寄予厚望
最后要聊的就简单得多，就是在今年 2 月，Denim Tears 的主理人 Tremaine Emory 正式被任命为 Supreme 的新创意总监——但这对于 Supreme 而言是一个很重要的变化。
自 Supreme 创立以来，尽管当中的设计团队有过更替，但品牌的整体创意方向皆完全由创始人 James Jebbia 掌控，如今 Tremaine Emory 的加盟则变为由二人密切合作 Supreme 的创意工作。
关于 Tremaine Emory 在此就不多加介绍，相信大家对他创立的 Denim Tears 已十分熟悉；他也被视为和同时代的 Virgil 一样，代表着一个新的设计师阶层，并横跨时尚、音乐、文化和艺术等多个领域，还被称为“Art Dad”。
Tremaine Emory 的加盟被视为是 Supreme 在未来稳固自己的街头文化地位的重要举措，并且基于他个人的声望以及创意设计的口碑，街头潮流爱好者们也对他入驻 Supreme 表示极为看好，并说道“he can make Supreme cool again”。
在谈论“cool again”之前，也先得搞清楚是否真就“not cool anymore"。被收购之后的 Supreme 肯定比收购之前有着不少明显的改变。但即使出现了改变，也还是能看到 Supreme 不变的地方。改变与不变之间的结合、调和与平衡之中，你觉得 Supreme 目前而言，还 Cool 吗？