最近一直在忙着在各个品牌之间选款，以及品牌合作项目的推进；各种数据报告，分析做个没完，也看到很多优秀但国内比较少被了解的品牌，比如纽约跨性别时尚先锋品牌EL 。
Eckhaus Latta品牌源自创始人 Zoe Latta和Mike Eckhaus的名字组合，作为已经成立9年的时间的跨性别先锋品牌，Eckhaus Latta在纽约早已声名大噪。虽然两人都并非科班出身，但设计却风格独树一帜，注重工艺细节和质感的同时擅长对往季时装布料再次开发利用，使得每一季度的产品在风格存在很强的延续性;也正是因为这个原因使得他们的设计更加具有艺术气息。只要看过Eckhaus Latta的秀场，就不难发现比起选择去使用大牌超模，设计师更喜欢用日常生活中的男男女女去呈现作品，用最直观的方式告诉我们：时尚与生活是可以融为一体的；甚至多次采用跨性别模特去演绎品牌大片，直不拘一格却又恰到好处.
这个品牌从2015年就开始关注，设计完完全全是深入我心~ 当下主流的流行元素其实在Eckhaus Latta早期的作品上已经运运用的驾轻就熟，近几季也有保持着品牌一贯水准；正是如此让人感觉风格过于固化，这些秀场图不看背景，如果说是同一季的产品我可能也会相信~这也是先锋品牌的特点~
先锋品牌更多的强调先于时代的风格品牌风格理念，大众市场对其接受度普遍偏低，当然也不乏优秀案例：比如说RO，Guidi,以及在代购圈火过一段时间的Carol Christian Poell, 它们更注重品牌文化的传递，说是卖噱头也毫不为过，比起时装品牌销售模式上也更加单一传统，好似冒险家对自己未来不停探索，设计上注重面料上的创新，独特的剪裁，强调其独一无二的特殊性~ 参考BLACKLASH的皮衣~~
对我而言，保持对时装的热爱是我去做买手的原动力，很多时候在遇到产品优秀却冷门的品牌时，就算我想，但多数情况下还是不会建议和此类品牌合作，风险系数过高，原因后面说。选款时个人审美只能占20%，更多的还是要靠市场和数据去判断！
随着中产阶级的消费能力不断提升，强调个性消费的群里逐渐增加，不难发现这两年身边的买手店是越开越多，是不是真的那么好做呢？国内的买手经历和我在加拿大几年的买手经历完全不同。。。
基本上我目前合作的买手店都有相似性的通病：SKU宽度&深度无法平衡，品牌容量偏低，运营不当造成客户黏性性薄弱等。随着越来越多中国独立设计师品牌兴起，不难发现多数买手店都还是以国内设计师品牌为主，信息的高度透明反而成了劣势。店主及买手本人，为了降低库存周转压力，选品上难免会出现很高的重复性；不是说国内设计师品牌不好，而是国外不为人知的优秀设计师品牌实在太多..（价格也是相当的优秀）
买手店缺乏独特性和稀缺性较强的设计师品牌，那么如何做到品牌的差异性，利用独家产品创造稀缺性的“标签”是买手店需要去思考的问题！也是我们团队正在做的。
和国外品牌合作除了要有对外贸易经营者的备案，还要解决进口商品清关等问题，不难但手续过于繁琐，对于多数买手店来说日常的店铺的运营，管理等方方面面已经够忙了，如果还要去操心这些怕是真的会分身乏术，多一个人工的同时也意味着成本的增加；另一方面，过于冷门的小众品牌需要对客户投入的教育成本较高，且不一定会成功；当然也有接受度包容度极强的客户实力很强的客户~（扯远了）；很多时候消费者并不清楚自己究竟想要什么，更多的是盲目跟风，所以对消费者进行审美培养也是买手店需要去做的。
与本身就已具备一定知名度的品牌合作，要求上也相对较高，当然具体能和品牌方谈出什么样的合作条件就看每个人的谈判能力了。
除了前期的市场调查以及过往销售数据分析，影响销售额的因素还有很多，包括门店整体的视觉设计，产品陈列，运营推广，销售计划的制定，售后服务（直接影响进店率&成交率）以及来自行业竞争的压力、市场环境，消费者信誉等多方面因素
解决办法不是没有，以后会慢慢分享
总而言之，从计划开买手店那刻就要开始进行一个长远的规划，店铺风格定位（很重要，通过多品牌产品的整合为店铺去建立统一的风格定位实现价值最大化，也是为了针对性的营销），环境分析，资金，选址，视觉设计，推广，销售等等等各个方面~一言两语说不清楚（主要是懒）