前不久，全球四大零售品牌之一的Zara因为所在国——法国又炒作*疆新**棉问题，以此为由阻止ZARA扩店计划，导致Zara在本国扩张受阻。
此前，险些被陷入“*疆新**棉”事件，如今又因本国扼杀，真是一波未平一波又起。
2020年ZARA关停了我国内地共38家门店，Inditex还宣布预计未来两年Inditex将在全球范围内继续关闭旗下1000-1200家门店。这些外国品牌一个个败走中国市场，究竟为何？
中国已经是世界上最大的奢侈品消费国，也是世界最大的服装生产国和服装消费国，现在没有哪个品牌会忽视中国市场！
Zara的发展顶峰
1963年，一家叫GOA的服装小作坊在一个西班牙偏远小镇开业。小店的主人，27岁的阿曼西奥·奥特加刚结束了服装店学徒的工作，与妻子一起经营婴儿摇篮和睡袍。
这就是Zara 的前身。
半个多世纪过去，这家西班牙边陲小镇的服装作坊已经发展成全球最大服装帝国之一。除了Zara，Inditex集团旗下品牌还包括Bershka、Massimo Dutti、Pull&Bear、Stradivarius、Zara Home、Oysho以及Uterque共8个品牌。
Inditex在全球200多个国家拥有超7000家门店，超17万名员工。创始人阿曼西奥·奥尔特加也从一个服装店学徒一度登上世界首富位置。
左边为：阿曼西奥·奥尔特加
Zara1975诞生，其成功之源，依然可以追溯到那家最初小服装店——通过昂贵睡袍，用低价赢得市场。
阿曼西奥·奥特加认为：只有有钱人才能衣着光鲜是不公平的，我想要解决掉类似不公平的社会现象。由此，Zara开创了“平民时尚”的历史。
初进中国，Zara也很风光。2006年，ZARA在上海开出中国首家门店。开业当天，粉丝排起了200米的长队，门店创下了80万元的销售记录。彼时，同类品牌的单店单日销售额不过1万元。
成亦“快”，败亦“快”
快时尚在近十年内以“快”取胜，利用高效的供应链，将商品周转快到极致。例如：传统零售商生产商品需要6-9个月之久，而对于快时尚生产商来说，仅仅只用2-5周就能完成。
更有甚者，每月能推出1000个新产品，每天更新一次库存。这样高速的供应模式称之为“效率驱动”。
事实上，快时尚品牌的设计能力并不突出，“快”很大一部分来源于其顶级品牌的仿制抄袭，而随着法律对知识产权重视程度的提高，快时尚赖以依存的效率将大受影响。
记得2008年在H&M代理商时，一个从Zara过来的领导给我们分享，说Zara讲究高效和快速，员工做事不需要动脑子，做好一颗螺丝钉就行。
后来听在Zara工作的朋友说，“在门店运营上，感觉Zara的理货乱七八糟。Zara在二线及以下城市管理比较乱，相比之下北上广深略好。而且Zara缺少好服务，总认为靠产品就能吸引用户，前几年品牌少用户选择不多时还能忍受，现在不行了。”
不少中国用户则吐槽版型设计。“欧美人喜欢黑白灰简约范，她们身材高大，偏爱廓形衣服，但亚洲人身材偏小，尤其女生需要借助颜色、装饰细节衬托身材特点，但在老外看来就是土气、不够国际范。”
为了快，Zara会抄袭大牌原创设计，不惜每年支付巨额的版权费。但如果针对每个地区设置不同款式，就会拉长Zara的供应链周期，使其失去最核心的竞争力。
不重视中国而埋下祸根
疫情，全球只有中国市场控制的比较好，而ZARA的设计中心总部在西班牙本土，生产中心多数在周边的西班牙、葡萄牙、摩洛哥等的原因，而不像多数制造业那样，把工厂更多安在成本更低的中国和东南亚等地。
2019年销售最高时，中国市场的贡献率也就是在10个点左右，就这样，面对疫情、*疆新**棉，Zara一步步葬送了自己。
Zara在全球拥有超7000家门店，疫情期间部分门店停业，最严重时85%的品牌门店都处于关闭状态。
Zara母公司Inditex最新财报显示， 受疫情影响，其在今年2月至4月史上首次净亏损超32亿元，决定永久关闭旗下1000至1200家Zara门店，相当于其线下总门店的13%-16%，以线下门店为主的营销方式，无不给了Zara沉重的打击，毫不夸张的说，Zara已经败走中国。