█ Givenchy 在更换创意总监后推出的首个系列引发了不小的争议。一方面，作为 “Kanye West 朋友圈” 的 Matthew Williams 作为 Givenchy 的创意总监当然自带流量，符合这个爆款时代的商业需求，但另一方面，Williams 能否担得起一个法国传统时装屋的重任也被网友质疑：从他的 “官宣” 半裸照，到新系列中的三趾凉鞋，再到让明星网红拍摄的 total look 社交媒体照片，都引发了不小争议。
商业化的奢侈品大牌砸重金找一个自带流量的网红设计师，已经不是一个新兴趋势，但在 Williams 的 Givenchy 首秀后，人们意识到这种模式也随时可能 “翻车”。到底什么才是当下的 Givenchy？奢侈品品牌应该符合时代需求，疯狂追求流量，还是做好衣服？又该如何找到两者之间的平衡？这些问题，都是本周的 Weekend Review 编辑们讨论的重点。
Givenchy
PAO：在讨论 Givenchy 换创意总监后推出的首个新系列之前，我想问问大家对 Matthew Williams 的印象是怎样的？
Yiling：我知道他之前给 Lady gaga 做过造型，设计风格会比较偏年轻人喜欢的街头风。
Denni：我的印象就是他自己的品牌 1017-ALYX-9SM，我看过纽约时报关于他的一篇深度专访，觉得他挺传奇的。Williams 为了做一个时装品牌举家搬到意大利一个小镇，开始很认真地做一些剪裁也创造了一些标志性的设计。他的设计风格属于融入机能元素的基础上又有一些暗黑的感觉后也有点美式设计的影子，让人觉得耳目一新。
Evelyn：我是之前写 Ambush 的报道在做调研时知道 Matthew Williams 的，后来发现他们做街头潮流的这批设计师基本都是好朋友，包括 Ambush 的创始人 Yoon Ahn、Kim Jones 和 Virgil Abloh。Williams 的身份挺多元的，从 DJ、造型师、艺术总监再到现在的设计师，个人风格属于受亚文化影响比较深的工业感。
PAO：其实我发现一个蛮有趣的现象，感觉 Yoon、Kim 、Kanye、Matthew、KAWS 这些潮流人士每个都发展的很好，而且又是在一个相互认识的小圈子里。所以我在想他们是不是能做一个课程或者网站教大家一些东西，让更多人可以参与到时尚行业里来。我真的觉得这群人有点像是在做一个新的 “fashion school” ，其实你花很多年去学设计方法，还不如想办法成为这些人的助手，成功的几率说不定更高。这群人至少现在是主导时尚圈的，所以我自己常常在和其中某个人聊的时候都非常小心，因为我知道只要和这个人相处不好，可能就和其他几个人没戏唱。
我自己第一次看到 Matthew Williams 是在东京的 Dover Street Market，这家店的品牌一直非常有先锋性。其实 Williams 并没有让我觉得很美式，算是美国设计师中做的比较细腻的，从他过去和 Moncler、Dior 这些品牌做的跨界都觉得他的个人风格很鲜明，自己做的东西也越来越好。就像 Chanel有 “双C” logo，LV有自己的老花，Williams 的符号可能就是他的五金件，不管你喜不喜欢，它都非常有辨识度。
PAO：所以第二个问题是我觉得 Matthew Williams 设计的首个 Givenchy 新系列完全不像之前以前做的那么出色，大家怎么想？
Yiling：其实 Matthew Williams 以前的作品我也没有觉得非常有设计能力，他做的东西很适合在互联网上传播，也是网红们会喜欢的款式，算是符合时代需要的一位设计师。但我觉得 Williams 的首个 Givenchy 系列算是比较失败的，可能因为他的成长背景根本无法理解百年历史的时装品牌到底是什么，二者的差距实在是太大了，所以我觉得他们在融合的时候非常不真诚，做出来的东西也是不伦不类。
当时第一眼看到时候我几乎是被震惊到，我觉得这真的是时装界的悲哀。而且他执掌 Givenchy 和 Virgil 入主 LV 是不一样的，因为 LV 的女装是由科班出身的 Nicolas Ghesquière 主导的，Ghesquière 以前还担任过 Balenciaga 的设计总监，懂得高级时装的制作，LV 的男装相当于只是用来做实验的。但 Givenchy 完全不同，LVMH 现在就是换掉了曾打造过 Chloe “小猪包”，又非常懂服装的 Claire Waight Keller，找了一个没有高级时装背景的人来掌控男女装全线，我觉得实在是太悲哀了。
Denni：我看了一下 Matthew Williams 的新系列里是完全没有他最标志性的五金扣设计，因为当时请他入驻 Givenchy 一定是有为品牌打造爆款的目的，但他并没有在第一季实践。这次的亮点就是一些特别怪异的衣服设计，而他又不是一个非常懂高级时装的人，从面料到版型都有点奇怪，我会觉得他的新系列有点失策。此外，这场秀也没有一个足够强的概念来掩盖设计上面的短板，所以我不是很看好。
Evelyn：整个系列看下来我对衣服没什么记忆点，印象最深的反而是那些金属链条的配饰，还有可能是希望做成爆款的 “山形手袋” 。但这个手袋我觉得也没有跳出今年很流行的 “腋下包” 款式，而体积又很大完全不适合日常携带，只是网红们摆拍很好看。所以我挺失望的，他强烈的个人风格并没有显现出来，也没有很好地重新诠释 Givenchy 的设计，让两个品牌在融合过程中各自迷失了自我。
PAO：看来我们四个人都不喜欢。其实我更好奇的 “到底什么是Givenchy？”，这就让我们更珍惜 Dior 和 LV 能够在不同时期找到一代又一代的设计师去诠释它，既能一直保有品牌的传统，也不会改得我们完全不认识，同时也有突破，所以我觉得 LVMH 的老板其实花了非常多的心思在做这个事，并不是随便指派一个设计师这么简单。
或许因为现在的资讯太多了，我感觉已经很久没有看到 Givenchy 足够让我兴奋或者记住的事了，我真的不太知道现在的 Givenchy 究竟应该是什么。因此大家不喜欢新系列，可能不只是 Matthew Williams 设计的问题，Givenchy 时装屋本身也要负很大一个责任，就是它应该要想清楚时至今日自己要把持和延续的是什么。
说实话，如果是 Balenciaga 做了和 Williams 这个系列一模一样的东西，大家也不至于意见这么强烈，所以问题在于他这个 context 完全错了，他在 Givenchy 做的就像是各种爆款元素堆叠在一起，你看不出它有什么故事、为什么独特，或许因为他还没找到品牌的 DNA，或许因为他决定放弃自己的特色重新来做，所有的这些原因是导致新系列负面评价这么多的结果。
PAO：我们怎么看网红设计师做奢侈品时装屋的策略？
Yiling：我觉得这其实是符合奢侈品行业近 10 年的发展状况的，比如好设计频出的八、九十年代时，奢侈品牌的商业化程度还没那么高，而 LVMH 和开云的商业规模还没有这么大，没有变成今天的商业帝国，所以他们通过服装去盈利方面没有现在这么急切。但现在他们已经成为上市公司，很多资本上的压力在驱使品牌要更快地挣钱，靠高增长率来维持自己高端的品牌形象，所以他们才会向网红设计师背后所代表的流量低头，因为这种流量可以快速转化成认知度，最终提升销售和业绩，这是我看到的逻辑。
其实我觉得真正懂时装或者时装界的人，一定是不会那么喜欢这类设计师的，很多人会觉得挺悲哀的。但放到整个资本运作和商业环境来看的话，这就是非常自然而然的结果，具有合理性。作为媒体我还是要表明立场，我自己就是不喜欢，这对于真正有着扎实设计功底的时装设计师来说是非常不公平的，高级时装不应该是流量导向的。
Denni：这些已经成规模化运营的品牌其实现在分工很明确，创业总监的已经不是一个做衣服的角色，可能他只需要做一个 Mood Board 然后由手下几百号人帮助他完成这一季的设计，或许他也不是以服装本身来主导设计创意，因为这很容易暴露自己对时装的理解不够。回顾以前的一些设计师，比如 Phoebe Philo 做的 Celine，能感觉到每一季都能不断创新突破，也是因为她能真正理解女性想要穿什么样的衣服，然后在此基础上去通过一些工艺和设计再融合概念来完成。
因此，如果是只针对流行的色彩、现在的潮流去做一个 Mood Board，其实设计师是没有办法做这么深入的创新和突破的。这些问题好像在 LVMH 旗下的品牌会表现得比较明显，开云集团目前还是请科班出身的设计师比较多。
Evelyn：我觉得这确实也和品牌的经营者理念有很大的关系。在我眼里 LVMH 一直都是非常激进和追求回报率的，Givenchy 前一任总监 Clare 的设计优雅大气，也很有 Hubert de Givenchy 先生的风范，但那些精致的工艺和高级的剪裁其实是很难被年轻一代日常穿出门的，可能就是我们常说的叫好不叫座。所以在她手下我们看到的 Givenchy 依旧是优雅的，但对于今天追求品牌辨识度的 LVMH 集团来说，既没有为品牌带来话题度也没有卖的很好。对比之下，网红设计师会更符合 LVMH 的需要，它在意的不是延续经典。
不过并非所有时装集团都是这种导向的，例如我们之前采访过 OTB 集团的 Renzo Rosso 先生，他的经营理念就不同，他会和收购品牌、新人总监花时间去解读历史，虽然这样的做法会走得比较慢，规模也不够大，但我们确实也看到 Maison Margiela 这样的小众品牌发展的挺不错。我的态度比较开放，我认为使用网红设计师只是这个时代的一种策略。
PAO：我总结一下，其实我们也是作为一个消费者在看这个产业的。回归到一个核心问题就是：你为什么要穿衣服？如果你穿衣服只是为了在社交媒体上展示的话，我觉得你也知道市面上哪些品牌是你一穿上就会让大家都关注你。但同样有一批人，他们真正在意的是穿衣服这件事本身，不是为了满足镜头需求，所以他们对舒服的面料、优质的设计是非常在意的。这两种人不是 “前一种是年轻人，后一种年纪比较大” 这么简单的划分。其实时尚发展到今天我们已经有非常多的选择了，不管你是想要穿得时髦出众还是注重衣服品质，我相信大家都知道哪些品牌符合自己的需要。
Ferragamo 与微软合作推出男士皮鞋数字化定制服务
意大利奢侈品牌 Salvatore Ferragamo 与微软及其技术合作伙伴 Hevolus 合作推出了一项数字化 Tramezza 男士皮鞋的定制服务，消费者将能够在线上或门店里个性化定制 Tramezza 系列男鞋，有四种款式、九种颜色、五种皮革面料可选，并包含刻字，以及在鞋履包装上手写消费者姓名等服务，以让这双定制鞋履更加 “独一无二”。
Gucci 将销售虚拟形象穿着的数字服装
意大利奢侈品牌 Gucci 日前与虚拟形象科技公司 Genies 进一步加深合作关系，通过 Genies 更新的 3D 虚拟形象软件开发工具包，首次允许个人用户创建自己的个性化虚拟形象，并购买品牌的数字服装来打扮自己的虚拟化身。Gucci 和 Facebook 旗下的在线 GIF 数据库 Giphy 成为 Genies 3-D Avatar 软件的首批合作伙伴。
Burberry 应用 3D 游戏制作技术简化服装印花流程
英国奢侈品牌 Burberry 日前与数字制作公司 Koffeecup 合作开发了一款软件，将游戏技术与设计结合，进一步简化服装印花工艺流程。设计师用这款软件可将二维图案展示到 3D 产品模板上，立即呈现成品的外观并及时反馈，同时减少 75% 的纸张使用量。Burberry 已在 2020 早秋系列产品中采用了这一技术，特别是印花工序，使流程更加充满创意、高效和可持续。
Prada 基金会推出多学科大脑研究项目
Prada基金会将于 2020 年 11 月至 2022 年 11 月期间举办多学科大脑研究项目 “人类大脑” 相关展览、辩论和发布活动。该项目将广泛涉足神经成像技术的发展和大脑功能探索技术，其研究的范围将涵盖不同领域：从神经生物学到哲学，从心理学到神经化学，从语言学到人工智能和机器人。此项目从解剖学功能的角度分析大脑，同时关注大脑衰老的过程和神经退行性疾病。据悉，该项目的定位是不断演进的开放项目，旨在实验科学家和学者之间新的合作和对话方法，进而测验针对异类和国际公众的创新交流形式。
哈罗德限时演播室亮相上海时装周
英国奢侈百货公司哈罗德今年再次来到上海时装周，在 10 月 14 日到 16 日期间带来全新的 “快闪” 理念——哈罗德限时演播室（The Harrods Studio）。活动围绕三大主题，开展行业对话，打造创意体验，呈现9场特别栏目，并在哈罗德的微博及微信平台同步为全国观众全程直播。哈罗德也将于未来几个月在上海开设首家永久私享导购服务空间—— The Residence，这是该奢侈品百货首次在中国内地设立永久性的空间。
Zara 推出首个内衣服饰系列
快时尚品牌 Zara 于 10 月 22 日在线推出首个内衣服饰系列，该系列包括文胸、内衣、紧身衣裤、睡衣、袜子和眼罩等超过 125 件产品，主打 “极致舒适” 理念。Zara 计划在未来两年内投资近 30 亿欧元，改善数字化业务并优化门店，目标到 2022 年，在线销售量占其总销量的 25％ 以上。
MO&Co. 与柏林服饰品牌 032c 推出独家联名系列
国内女装品牌 MO&Co. 日前正式发布与柏林当红杂志兼服饰品牌 032c 共同打造的独家联名合作系列 MO&Co. x 032c，通过 “One for All” 的设计概念实现多场景切换与个性化着装之间的平衡，系列产品已正式登陆 MO&Co. 全国门店、官方微商城及天猫旗舰店发售。
海澜之家宣布周杰伦为代言人
国内男装品牌海澜之家于 10 月 20 日宣布明星周杰伦为代言人，并发布周杰伦拍摄的广告大片，目前相关微博的转发评论和点赞数已接近 10 万。今年上半年，海澜之家营业收入同比下滑 24.43 %至 81 亿元，净利润大跌 55.42% 至 9.47 亿元。去年，海澜之家收入规模突破 200 亿元。
Onitsuka Tige 推出全新 HMR PEAK 鞋款
日本时尚品牌 Onitsuka Tiger（鬼塚虎）以 1966 年的 HIMARAYAN PEAK 登山靴为灵感，推出了全新 HMR PEAK G-TX 高帮鞋款和 HMR PEAK LO 低帮鞋款。该系列均以简约鞋帮搭配功能性凹槽鞋底，具备出色缓震性能和抓地力，鞋跟部分采用高耐磨橡胶材质。此外，高帮鞋款选用 GORE-TEX 科技材质，防水透气。据悉，该系列已于 2020 年 10 月起于鬼塚虎精选门店以及官方授权电商网站发售。
MAIA ACTIVE × Short Sentence 联名系列发布
设计师运动品牌 MAIA ACTIVE 与独立设计师品牌 Short Sentence 的首个联名系列 “Work in Progress” 在上海时装周完成了走秀发布。此次联名系列的灵感即是来自于设计师的日常生活体验，运动在生活中开启，实现高效的一日：解决女性在运动日程中遇到的搭配难题，为其注入一些不一样的想法与色彩，让生活健康又有趣。目前该系列已在 MAIA ACTIVE 线上与线下店铺同步发售。
首份中国循环时尚产业报告发布
中国纺织工业联合会社会责任办公室、艾伦·麦克阿瑟基金会和奥地利兰精集团共同发布了《循环时尚：中国新纺织经济展望》报告。据报告，原材料结构优化、制造环节资源利用率提升、废旧纺织品回收再利用是行业循环实践的三大重点领域，但整体而言，中国纺织服装行业由于体量和规模大、产品种类多、产业链长，循环转型仍处于初步发展阶段。
天猫双十一购物节开启第一波预售薇娅李佳琦直播间观看量均破亿
一年一度的双十一购物节于 10 月 21 日零点正式开启预售，今年参与该购物节的品牌数量达到巅峰，带货主播薇娅和李佳琦的直播间在零点时的累积观看量均突破 1 亿。淘宝天猫总裁蒋凡预计，今年将有超过8亿消费者参与天猫双十一。今年天猫的时间周期从原本的 10 月 21 日开始预售，21 天之后才能付尾款然后发货，改为 11 月 1 日至 3 日付第一波预售的尾款，消费者在双十一前就能收到货，第二波预售也随之开启，以延长售卖周期、减少物流压力。
英特敏新报告称，疫情后中国经济环境彰显韧性
研究咨询公司英敏特最新发布的《中国消费者 2020 报告》显示，疫情后中国经济迎来快速复苏，经济环境彰显韧性。报告指出，疫情后的中国消费者逐渐适应并恢复生活平衡。英敏特数据显示，近六成 (56%) 的中国城市消费者希望拥有幸福的家庭生活，46% 则追求健康 的生活方式，同时，39% 的中国城市消费者表示希望可以在疫情结束后出游。
流媒体平台 Quibi 宣布关闭
流媒体平台 Quibi 于本周三宣布关闭，该平台由好莱坞制片人 Jeffrey Katzenberg 和惠普前首席执行官 Meg Whitman 共同创立，于今年 4 月份正式推出，投资者包括迪士尼、Fox、狮门和米高梅等，当时共筹集了 17.5 亿美元。由于问题不断，尤其订阅用户数太少，该平台最终决定停止运营。其表示，公司将保护股东的权益，把剩余资金返还给投资者。
拼多多将孵化更多自主品牌
拼多多于 10 月 22 日在上海发布 “新品牌计划 2.0” ，拼多多副总裁陈秋表示，在 2021 到 2025 年，拼多多将开拓 10000 亿定制化产品增量市场，推出 10 万款定制化产品，协助 5000 家制造企业，并通过百亿补贴加持，秒拼事业群测款和定制化品牌推广方案，孵化更多自主品牌。
华为应用市场已成全球第三
HUAWEI Mate 40 系列全球线上发布会上，华为应用市场已经成长为全球第三，同时华为面向海外用户正式发布海外搜索引擎、地图、文档应用。此外，华为消费者业务 CEO 余承东透露，华为的穿戴式设备在市场份额上排名全球第一。
Roberto Cavalli 任命 Ennio Fontana 为新总经理
Roberto Cavalli 日前正式宣布 Ennio Fontana 为新总经理，接替将于年底离职的 Gian Giacomo Ferraris。Ennio Fontana 与德国设计师 Philipp Plein 一起工作了 20 年，是 Philipp Plein 的得力助手。Gian Giacomo Ferraris 于 2016 年上任，此前在 Versace 任职，加入 Roberto Cavalli 后，品牌业绩直升，品牌的高端定位也得到了进一步巩固。
达芙妮任命新首席执行官
鞋履品牌达芙妮日前宣布，公司已委任张智乔为首席执行官，王俊刚为公司执行董事兼运营总监，任命立即生效。张智凯因内部工作变动辞去首席执行官职务，将继续担任执行董事兼董事会主席。达芙妮的业绩报告显示，在截至 6 月 30 日的 6 个月内，其营业额同比减少 85% 至 2.12 亿港元，净亏损为 1.41 亿港元。
奥巴马前顾问加入 Ralph Lauren 董事会
美国服饰集团 Ralph Lauren 宣布，奥巴马前顾问 Valerie Jarrett 为集团董事会新成员，该任命于 10 月 20 日起正式生效，其同时也是该董事会中的第四位女性成员，目前该集团董事会成员已增至 13 人。据悉，福特基金会首席执行官 Darren Walker 也将于今年加入董事会。Ralph Lauren 今年业绩因疫情受到严重打击，自今年以来的股价已累计下跌逾 36%。
Adidas 集团或将出售锐步品牌
据彭博社援引知情人士消息称，运动服饰集团 Adidas 正在探索出售旗下品牌锐步（Reebok）的可能性，该集团将在未来几个月内决定是否启动交易程序，目前仍在进行私下接洽，内部审查也尚处于初期阶段。此前财报显示，锐步的第二季度销售额下跌了 42%，大于 Adidas 品牌 33% 跌幅。2006 年，该集团以 38 亿美元的价格收购锐步。
Gap 或将停运欧洲直营业务
美国服饰零售商 Gap 日前表示，正在对其欧洲业务进行战略评估，可能于 2021 年第二季度末关闭在英国、法国、爱尔兰和意大利的自营 Gap 门店，或以合伙人的形式转让给第三方，预计 129 家门店将受到影响。此外，Gap 也在重新评估仓储和分销模式，以及其品牌在欧洲市场的电商运营模式，或将关闭一个位于英国的欧洲配送中心。
开云集团第三季度销售额下跌 4.3%
法国开云集团（Kering）发布第三季度财报显示，报告期内，该集团销售额同比下跌 4.3% 至 37.18 亿欧元，核心品牌 Gucci 收入大跌 12.1％ 至20.79 亿欧元，是该集团旗下唯一录得收入下滑的奢侈品牌，主要受日本市场及欧洲分别下跌 25.9％、47.3％ 影响。该季度内，Bottega Veneta 销售额增长了 17％ 至 3.325 亿欧元，Yves Saint Laurent 则增长 0.8％ 至 5.1 亿欧元。
69% 的奢侈品高管认为 2022 年可恢复至 2019 年的销售水平
法国奢侈品商业咨询公司 MAD 近期一项调查显示，在当前的困难时期里，全球奢侈品集团的高管们仍然保持积极态度，49% 的受访高管认为其公司能在 2021 年恢复至相当于 2019 年的销售水平，69% 的受访高管认为能在 2022 年恢复至这一水平。只有 30% 的受访者认为，行业需要超过两年的时间才能恢复。
名创优品在巴黎开设首家门店
名创优品巴黎首店于 10 月 20 日开业，这是该公司自纽交所上市以来在欧洲开设的第一家门店。该店位于巴黎 la chaussie-d'antin 58 号，店内 80% 以上商品价格在 10 欧元以下。名创优品今年还将在法国新增两家门店，明年其在欧洲的业务将进一步扩张。
