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今天睡醒后刷到一条重磅新闻：西班牙快时尚巨头Zara的姊妹品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius，最快或将于本月底关闭所有中国门店，仅保留官网和天猫旗舰店等电商渠道。目前这三个品牌在中国各自只剩下10家门店左右，主要位于北京、上海和深圳等地，店内已无新品踪影，全部在打折清货。有的店内打出了“全场清货，低至29元”的广告字样。2020年一年时间，三品牌在中国总共关店180多家。
一向被中国服装品牌视为风向标的ZARA，什么时候这么接地气了？难道真的是巨人的倒下？还是新冠疫情的影响法力无边？且听楠哥一一道来。
先说说退出中国的Bershka、Pull&Bear和Stradivarius三品牌到底怎么啦。
三个品牌其实都是Inditex集团用于对标青年消费者的品牌，同质化严重，产品均价低于Zara，款式和风格上与Zara少女线TRF类似。Inditex的财报显示，2020年上半年亏损了15亿，上半年的亏损和疫情相关。2020年是Inditex上市近20年的首次亏损。而三品牌虽然已在国内布局多年，但其影响度和消费者接受度未达预期目标，所以三品牌退出中国在势在必行。
在中国市场Zara一个品牌就具备核心竞争力，线上渠道已有数百万粉丝，关闭三个同质化姐妹品牌实体门店，也不会对集团业绩造成严重影响。就像家里四兄弟闯江湖做，一样的生意，有一个做成了就行，对整个家贡献就到位了。况且Inditex在中国线下商场还保留品牌了中端品牌Massimo Dutti，内衣品牌Oysho，家具品牌Zara Home的运营，加上快时尚品牌之王ZARA，整体子品牌已经够了。
由于疫情加速品牌从线下实体店转到线上商城，此次三品牌全线退出，也算得上及时止损和自我优化。
作为快时尚之王，ZARA走到这一步到底是因为什么呢？当然疫情是重要原因，全球服装行业在2020年都受到了重大打击。但是中国经济在下半年复苏，绝不可能只是宏观经济的影响。就ZARA自身而言，这次关闭的三品牌都是因为同质化的原因。
众所周知，ZARA快时尚的秘诀就是“写轮眼”，世界各大时装周后没几天，就能在ZARA的店里买到类似款式。对于消费者，最重要的是“真香定律”，用极少的钱就能买到知名设计师的服装设计创意，谁不喜欢？谁会管是“抄袭”还是“借鉴”？ZARA也因此受到了众多的粉丝和拥簇。
可是近几年，面对中国的Z世代，这条路行不通了。ZARA最大的优势就是没有设计师环节，可是这在中国成为了死穴。中国Z世代由于原生家庭条件相对优渥，充满了对服装个性化的需求。同时由于互联网高速发展，眼光高、见识广、更自信，对中国元素越来越看重。2018年被成为“国潮元年”，就是因为Z世代逐渐成为了消费决策者。
不能够落实中国本地化、设计环节确实，这是ZARA的致命短板：中国消费者不再想要“快时尚”，而是想要具有中国特色的设计。再加上服装行业门槛低，群雄逐鹿，黑马横行，竞争激烈，
这么看来，ZARA三大姊妹品牌品牌退出中国，也正常了。只是商家供应和消费者需求的关系如何拿捏？这是个学问！
我是楠哥，带你细品全球服装行业的那些事儿，下次见！