水中之鲜，以鱼为最。陆地之鲜，以羊为最。放眼中国，南方羊膻味重，吃的带皮山羊，以调味祛除杂味，最好的羊在北地，尤其是宁夏，这曾经震撼中原一时的西夏王国所在。
西北之鹰已经从广袤沙漠，从水草丰美的“塞上江南”消失，但他铸造的传奇仍在历史上流传，而这片土地滋养的美味，随着物流冷链的进步，越来越多地登上了人们的餐桌。
上过《舌尖上中国》、进入国宴的宁夏滩羊，羊肉鲜美细嫩，毫无膻味，可谓羊肉之绝美者。岂不闻，盐池滩羊是喝着山泉水、吃着中草药长大的。
鲁迅先生曾说，“俯首甘为孺子牛”，牛吃的是草，挤出来的是奶。那盐池滩羊，亦是如此，但它更能舍身取义，将美味的羊肉奉献给了海内外的好吃佬们。
宁夏滩羊在西北的吃法多种多样，如羊肉涮锅、手抓羊排、羊肉汤、羊头、羊杂碎、羊肉饺子、烧烤，但纵观诸多菜肴，给予它最大的尊重，还是在“本真”二字，清蒸白煮即可，不需要什么复杂的调味，盐巴，些许枸杞，即可。
所谓，拒绝科技与狠活，“大道至简”“本真为美”“道法自然”，这在某种程度上跟粤菜的烹饪异曲同工，中国传统的哲学理念尤其是道家相近。
将宁夏滩羊空运到武汉，武昌江滩的鱼小杨，在继承与变革中做了“中庸之道”的选择：
一方面秉持宁夏滩羊的“本真烹饪”不变。手抓羊排，要人大快朵颐。清汤煮的大块羊肉，只给白萝卜条，枸杞，清清爽爽。羊肉辅助以干碟、料汁、韭菜花酱、大蒜头，给舌尖味蕾以莲花般的绽放。
红柳枝羊肉串是不可错过的，大块腌制的肉串经过烈火的炙烤，红柳枝渗透出的果木香气提升了肉的香味，大口吃肉，大口喝酒，宵夜撸串的豪放，慰藉了多少冬夜的旅人，多少夜色中的饕餮者。
另一方面，进行了更适合武汉人的调和。武汉人吃东西，讲究一个“鲜”字。宁夏滩羊本身就是“鲜”字当头。为了给“鲜”之“羊”加上“鱼”，万里长江之畔，靠水吃水的武汉餐饮人，在鱼小杨这里，做了两个有趣的改变。
一锅清汤打边炉，可以先喝汤，品味羊汤之本真，接着再吃肉，体验羊肉的细嫩，第三步是加入乳山生蚝，丢入其中烫一烫，即可捞出，最后加入每天早上菜市场购买的野韭菜，将“鲜”进行到底。
乳山生蚝，是海底的“鲜”；韭菜是蔬菜中的“鲜”，“春韭秋菘”“夜雨剪春韭”；再加上羊肉之鲜，那就是“三位一体”的食物主义哲学了。
这一锅打边炉，还可以涮新鲜的财鱼片，必须是新鲜的活鱼，现杀的，加入汤中，等待鱼片微微蜷曲即可食用。千万不要煮久了，不然鱼片就老了。
在这里，吃羊肉喝羊汤，“羊”是主角，而我们这些好吃佬，这些红尘俗世的人们，是不起眼的配角。当一桌羊肉菜肴上来，大师傅喊一声，“我是宁夏人，我要将最好的羊肉带来武汉。”
我们一定要抓住那转瞬即逝的最佳赏味期，才能完美无憾地感受宁夏滩羊之美。
所以，我发现在这里就餐的食客，多半是中年人居多，他们经常是自带茅台、五粮液等酒水，一边吃羊，一边喝酒，一边聊天，热热闹闹的夜晚。偶尔也有小年轻男女前来，他们大概是有过一些旅行经历的，有过众多美食体验的，才能领略这本本真真的食物之美。
我有一碗汤，可以慰风尘。汤，要滚，要鲜，要真，大概就是这么个意思。（舒怀）#冬日生活打卡季#
地址：武昌江滩金都汉宫斜对面，临江大道一马路路口，鱼小杨。