挥之不去的灼热感，仿佛将佛罗伦萨这个欧洲文艺复兴重地的典雅、庄重、慢悠悠的游客化印象带入另一个维度。或者，「文艺」只是表象滤镜，文艺之所以永存的原因，才是这座城市的魅力所在 —— 不论时代背景如何更替，永远接纳潮流，永远尊重潮流。即便在几个世纪之后，态度自由，一如往昔。
2020 春夏的 Pitti Uomo 再次在佛罗伦萨展览中心开幕。在这片男装文化深厚且别样的土壤中，正统男士着装风格混融进当下各类潮流语汇，各路声音热闹繁多却让人依然觉得有趣自在。按其传统，Pitti Immagine 发掘基金会每年都会保留「Guest Nation」板块，以展示除了传统男装工业重地之外的男士风格文化图景。今年，Guest Nation 的主办交由中国。中国人做事，讲究「天时，地利，人和」。这一次，在向西八千多公里之外，属于当代中国独立男装设计的面貌，在东方智慧的照拂下，显现出不可小觑的犀利棱角。
Guest Nation 的场地以中国红为主色调。
流行，在某种程度上是映照，也是映照之后带来的反向思考。在中国，男装设计以传统正装加工生产，以及对西方休闲装的复刻为主基调。定制、手工、家传的传统，只属于凤毛麟角的极少数「腔调客」。中国男士的穿衣态度似乎从属于世界大潮流。而现如今，在独立设计浪潮的推动下，男装设计师的主动态度愈加明朗，越来越多独立设计师开始尝试用东方语汇，来描绘属于当代中国男装的鲜明风格。
Labelhood 蕾虎（文中简称 Labelhood）的创始人刘馨遐（Tasha Liu）还记得，这项合作的橄榄枝出现，大概是一年前。Pitti Uomo 的 CEO，Raffaello Napoleone 先生来到上海，由 Pitti Uomo 中国区联络总监 Vito Plantamura 带领，主动接触了 Labelhood。除了上海时装周的大氛围影响，彼时正值 Tasha 策划的 Labelhood 时装节，独立设计的热度铺及上海街头巷尾，呈现的是一幅极为积极热烈的图景。Raffaello 向 Tasha 介绍了 Guest Nation 的项目。而中国男装设计领域，一直是他们跃跃欲试的合作对象。Pitti Immagine传播和特别项目总监 Lapo Cianchi 就曾表示，如今的中国已经成为全球时尚实验中最富饶、最具活力的地区之一。很多年轻设计师已建立了自己的品牌，对东西方文化都抱持着开放和包容的态度，他们将会是 Pitti Uomo 独一无二的主角们。
「当时只觉得涉及『nation』，这个合作变得很大。「Tasha 开始向我回忆道。彼时 Labelhood 做了两年，保持稳健的成长速率在她看来是向成熟迈进的首要考虑，所以并没有当即回应。但仍然决定来先来看看：「我很喜欢他们的工作团队，人都非常纯粹、热情。Pitti Uomo 又是近几年来在正统男装和流行男装的平衡中做出结合和快速反应的平台，所以我会觉得他们有这样『game changer』的态度，最终决定前来合作。」
摄影师张家诚在展区另一侧的个人摄影展。
新面孔 —— Raffaello 先生反复对 Tasha 这样说。「新」是冲劲儿与希冀的结合。Labelhood 在过去几年不断与不同年代成长背景的中国优秀独立设计师合作。对新设计师的发掘和帮助，对 Tasha 来说既出于保护和培养的本能意识，也来自可靠并专业的眼光：「如今呈现在这里的这些设计师是很多元化的。大部分人从国外的院校出来，已经在国外崭露头角。他们中有的是非常会讲故事的，比如 Danshan，对于以服装诠释感性故事有很棒的能力。FFixxed Studios 则是在商业线与创意线平衡得非常好的，在国内外都逐渐有了固定的粉丝群。而像 Samuel Guì Yang，一直以来做的中国语境的设计，已经是风格明确，个中翘楚，正好也开始了一点对男装的尝试。每一个品牌都很不一样，合在一起，不能说展示当今中国男装的面貌，但也能够展现当下中国独立男装设计很高的水平了。」于是，8ON8, Danshan, FFixxed Studios, Percy Lau, Private Policy, Pronounce, Samuel Guì Yang, The Flocks, Staffonly 以及 untitlab™，十位设计师仿佛参与到一次集结号，共同应邀来到 Guest Nation China。
潜入半地下展区，大量的红色视觉变成有律动的潮水将人层层包围。8ON8 的设计师 Leo 龚力说，他觉得这里有上世纪 90 年代地下俱乐部的感觉。Danshan 的设计师之一 Dan 则觉得，这样紧凑且有氛围感的场地有点儿出乎她的所料 —— 不是原本设想的大展会氛围，聚拢的人气能够让人与衣服触摸贴近，这对 Danshan 细致的织法和考究的面料，有着更公平客观的展示。把机会和时间都留给设计师和衣服本身，跟买手、媒体交流学习，不需要刻意扩大声量，也能让设计本身占主动先机。
Danshan 的设计师之一 Dan 与前来的编辑和买手现场沟通。
8ON8 在一周之前刚刚结束伦敦男装周的行程。在熟悉欧洲市场的大环境摸索期中。每一系列西装剪裁的比例较多，这对于西方买手的市场是更容易接受的。但 Leo 的态度非常明确，是一种不谄媚的客观：「现在中国设计师在国际的声音越来越多，我认为中国设计跟中国传统文化是两码事。中国发展到现在，有这么多事物出现，年轻人想的东西也不一样。设计师也受过不同国度的教育，做出的系列就是代表当下的中国风格，并不是一定要用标签式的东西去展示这一个特点。」
8ON8 此前在伦敦的男装秀已然收获了大量关注。（图片来自品牌微博）
在此之前 FFixxed Studios 从未来到过 Pitti Uomo 的展会。两位从墨尔本开始接触时装的设计师，在这里找到了熟悉的「laid back」式交流。甚至有客人特地跑过来和设计师 Kain Picken 和 Fiona Lau「表白」，之前只能在 Instagram 上搜索，在网站上购买才得以接触了解的 FFixxed Studios，能在这里见到设计师本人又激动，又不可思议。「除了巴黎每一季静态展，我们都会在上海做新系列的发布，接触的都是非常年轻的人和氛围。但在这里则有许多年龄层的面向，「中国制造」的意义显得非常不同。很多欧洲媒体能够看到如今的『中国制造』是从这么多年轻力量中迸发出来的，属于他们其中之一让我非常荣幸。」两位设计师在采访中对我说道。
Samuel Guì Yang 的设计师之一 Eric 在与 J.W Anderson 工作的时候就来到过 Pitti Uomo，而无论是对杨桂东（Samuel），还是 Eric 来说，如今能以男装设计师的身份将品牌带来 Pitti，是离不开其女装设计眼光与功力的基础的。整个男装系列有 12 个 look，20 多件单品，色调与剪裁是一如既往的中国情韵。传统中山装的改良轮廓穿插其中，甚至还加入了男士运动装的廓形。在开始操刀 2020 春夏女装系列设计之后，Samuel 想要试试能不能完成这个独属于男装的系列。在他看来，中国男装，是有大故事可讲的。 同样，对于西方世界，中国男装的画像也并非模糊不清。
Samuel Guì Yang 首个男装系列一瞥。廓形与搭配的变化中依旧有品牌标志性的东方风情处理手法。
《W》杂志主编 Stefano Tonchi（Tonchi 已于 6 月底宣布离开《W》）对一套灰色的改良中山西服套装非常感兴趣，而伦敦 Browns 百货公司的买手希望他们能根据 Browns 的顾客购买习惯，制作一件从系列衍生的裤装在店售卖。对面料的要求一直贯穿在 Samuel Guì Yang 的设计始终。很多人会直接询问对面料的可持续应用，而这恰好问准了设计师近期的相关尝试。有共鸣的直接交流，有时比工作室的伏案有着更突出的裨益。
「当我在知道其实 Pitti 的本质上是 trade show（时装贸易展会）的时候，心里也会担心这个形式对设计师们的影响。会不会过于商业？会不会太过直接？」Tasha 说到。但同时，Pitti 对这些中国年轻设计师的接纳度非常之高，以保证「过于商业」的担忧，在对「新」的宽容下化解：「比如说，他们对 The Flocks 的兴趣让我很感动也很惊讶。The Flocks 是 Labelhood 自己的牌子。并不贵也并不讨巧、时髦。他们回应说重点是喜欢品牌传达的自然本真的东西，而且价位也很好，也鼓励我带过来。」The Flocks 每一季坚持着自然派的工装、实穿的本真感。而这一次与设计师 Sara Yun 合作设计的翡翠白玉锦鲤配饰灵动非常，也从内容本身出发，成就了浑然天成的东方品位。
设计师南朗为 The Flocks 与 Sara Yun 合作设计的金鱼镶玉配饰制作的手稿图。
显然，无论是参与者还是策划方，所有人更加倾向中立地呈现产品本身。同时设计师们也不会避讳或放大自己「来自中国」的设计师身份。这是一个独立品牌走向成熟的过程中，对自我的尊重，和对市场的尊重。 也比纯粹踩话题点走得更深远。
中国消费服装的群体是偏年轻的，而在西方国家，消费有质感，价格高的男装的年龄层是更往上的，态度也更审慎。一个传统的制造国度，到如今的消费国度，这样的转变调动着西方世界的好奇心。毋庸置疑，创意是其中转变的首要驱动力，带动消费的旺盛，继而让其中的循环更加良性。
在 Tasha 来看，来到 Guest Nation 的很多人已经改变了他们的观念：「某种程度上很多嘉宾已经在来到这里之前有了预设。虽然很多设计师常驻在国外，但大部分设计师的完成度是非常非常高的。需要再看的，就是这些品牌是否为进入欧洲市场做好准备。针对 Guest Nation 的项目，目前很多人给的建议都是宽容度的。他们会觉得很开心在中国有这样的时装品牌，也愿意花时间给他们意见，让他们成长。」
这次 Guest Nation 唯一一场独立秀，属于设计师李雨山与周俊的 Pronounce。两位设计师与意大利的缘分追溯有源。设计师之一周俊之前求学就在米兰。Pronounce 能够同时满足人们对时装「故事」的需求，以及剪裁的表现。除了聚拢了大量人气的秀场门外，场内的时装秀本身也足够特别。甫一开始，由音乐人 Tzusing 操刀的秀场节奏，好像日本浮世绘画家盐川闻麟经典画作中的萤火之光一样，闪烁其中，动静相辅。在鞋履品牌匡威 Converse 的支持下，Pronounce 将兵马俑的意象加以提炼，英气十足，又具有相当强烈的现代感，仿佛看到千年的灰尘被掸去，传统意象逐渐清晰的过程。以 Pronounce 的秀场高潮为标尺，人们的关注点是中国独立男装设计本身，它似乎并非独属于某个品牌，而是一次属于中国设计闪亮的高光时刻。
Pronounce 的 2020 春夏秀场从一束光线中开始逐一亮相。
纵观这些设计师，他们并无过强的代际之别。他们来自同一年代，互相都是同学。如果要说是一个时代，其实更希望大家看得到一个团体的意义。群像的突出，远比独个光芒的闪现更有意义。
在 Guest Nation 即将结束的时候，Tasha 像一个大家长一样，带领着一班像结束了最后一门「考试」的设计师们和我，前往 Pitti Uomo 最后一个重头戏 —— 当代艺术家 Sterling Ruby 的时装首秀现场。伴随着佛罗伦萨美好的金色日落，在车上与我分享了很多让她感动的时刻。
「没有什么遗憾了。这次我们有非常靠谱的合作伙伴，例如 Tmall天猫的联动与支持，还有许多中国品牌的助力，让我再次觉得合作中彼此相信非常重要。在一个完全『to B』（面向买手）的公平环境里面，还能听到这么客观和理性的声音。其实我很怕会把这些设计师放在大市场对中国设计师的的试探当中，能够最终以这样的方式成形，还能叫上一些好朋友来共同见证。这真的是非常开心了。」
戏剧化的是，因为古城窄巷里避无可避的晚高峰，我们最终没能抵达秀场现场，反而在社交网络上看完了整场秀的回放，轻松的游乐气氛让遗憾并不构成「遗憾」。Samuel 等一行人因为工作室成员庆生聚会在即，简单告别后前往了下个聚会现场。不着急的我们则慢悠悠地在 Palazzo Pitti 外的餐厅享用了最后一刻夕阳。只有在这样的机会，这样的时刻，这样的场景里，你才会深切地觉得，天时地利与人和都如愿奏效，真好。
撰文：王楚瑜
图片承蒙 Pitti Uomo 、设计师提供
部分图片来自网络
编排：Cristina Wang
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