大理是一个神奇的地方，5块钱就能吃一顿自助餐，虽然是素食，但还是经常宾朋满座，赶上饭点那排队的队伍都有1米长。
更神奇的是，这家店开了几年，至今都没倒闭。曾经带过朋友去一然堂，他一看里面的阵仗就要走。什么阵仗？用朋友的话来说，就“不像个能吃东西的地儿。”为什么？就“各种人都有，就是没有看起来正正常常的。”
诚然，光顾一然堂的大多是些背包客、外国人，还有的长居大理，因为一然堂吃饭便宜所以屡次光顾，大理对他们来说不是旅行地，不用穿的花枝招展去拍照，可能只不过家里套了个外套就来出门打饭，脏辫的嘻哈青年有，花臂的社会大佬也有。我说你怎么知道谁是嘻哈谁是大佬。
朋友笑嘻嘻的，那不是很明显么？
于是我知道，人原来不是他自己。
也许对很多人来说，约定俗成的穿衣是礼仪规范，穿出自己这一精神向高雅的需求，被格子间逼仄得呼吸困难，难以成器。
而在大理，一切很不一样。一然堂只不过是一面镜子，镜子里有各种鲜活的生命，有人鼻钉耳钉打了一串，有人海娜绘了一身，还有的头上发色张扬，脏辫里透露故事几许，也有人一身随意穿搭，看着颜色沉闷不够活泼。
每个人有自己的性格，这些性格很明显，或许通过衣着，或许通过神态，这些都不是被装裱起来的，也不是瑟缩到内心腹地的局促，但这些外放的，肆意的性格，或许并不能代表真实的人，真实的他自己。这些如大理正午阳光一样的性格，只是你我看到的一面，也是他人的一面。
但至少，至少大理的这一面，是真实的，是不用被规范的，是自在的。
一然堂的食物，大多是店里的义工自己去种，他们在苍山脚下租了一块地，每个季节有应季的蔬菜，什么季节生长什么，吃饭的人就能吃到什么。
为什么是素食餐厅？据不可靠消息，一然堂的老板本身是不信佛的，后来因为某些事情，他想要做善事，于是开了这么一家5块钱的一然堂。菜色丰富到让人怀疑不挣钱。或许有时候挣钱并不是所图目的。一然堂在大理，已经成了一个标志。
所以后来到大理旅游的人，会把一然堂也列为旅游的一站，去打卡去拍照，去看看前人口中的那个一然堂，到底有多划算。
这些遇见与求证，也是旅行的一方面。在大理旅行黄金期的那几年，酒店客栈和青年旅舍遍地开花，我曾经住过1块钱的房间，里面是上下两个铺位，却只有我一人。床对面是书桌，书桌对着一扇窗，虽然是通向走廊的，但这房间还是给到我不少的震撼。
那时候，1元的特价房并不只有一两家店在做，而是竞争着做，同期的丽江，则将一元特价弄成了一元特价生日房，规定只有正好在生日当天的客人才能入住。这些举措，说白了不过是为了营销。但那时候的大理，仍然有着让许多人回味的地方。
个体到了喜欢的地方，也仍然要为吃穿用度忙碌，吃饭喝水是最基本的需求，我也曾追逐过那些完全原生态的古镇，交通不便，无法住宿，甚至一整条长街没有一家吃饭的饭店，想买瓶水也困难，从当地人家借水当然容易，但我要的不只是水，比起麻烦他人，我更希望简简单单可以交换的便利。
大理发展了，商业发展了，许多人说几年前的大理和如今不同，我想如今的大理和将来也会不同。世上万物无一物不是不变的，连时间都在流动逝去。
或许大理一直都是多面的，来来去去的人给予它不同的色彩，又在想象里填充尽诗词歌赋，繁华是它，简朴是它，大理也始终是大理。