站在格但斯克老城火车站Gdansk Glowny的站台上，我看着表盘上的秒针一点点地移动，等待着开往华沙的火车。抬眼望去，蓝天白云下，红色棕色或白色的法兰德斯山墙上闪烁着点点金光，仿佛昨天的大雨滂沱，已是极其遥远的过去。
格但斯克俯瞰
我的脑海里，却不断回荡着，昨天从西盘半岛坐仿古帆船回程的时候，船长指着港口凸出来的那座建于1444年的塔楼起重机Zuraw，所发出的一声长长的叹息：
“你知道吗？在十五世纪的时候，这里曾经是世界上最大的港口……”
他说话的时候，我能看见，他的眼里，写满了失落。
港口滨水区的塔楼起重机Zuraw
是的，这座建于公元980年的城市，在很长的一段时间里，因为极其优越的地理位置——维斯瓦河出海口和建港条件——气候相对温暖湿润，海水终年不冻，曾经是波罗的海地区最重要的手工业、航运和贸易中心，也是东欧人口最多的城市，被誉为“波罗的海的明珠”。
从外城门要塞Brama Wyzynna，一路走到金门Zlota Brama，再走到长街Ulica Dluga，两旁矗立的尼德兰风格建筑，那些别致的山墙，方正的窗框和小小的雕饰，都在无声地诉说着，这座盛产琥珀的港口，当年的辉煌历史。
别致的尼德兰风格建筑/海神喷泉
偶尔停下脚步，在海神喷泉的对面，会看见一座小小的纪念碑，纪念的是华氏温标的创立者——华伦海特，生于格但斯克，成于荷兰，贡献于世界。不知道1736年他在荷兰海牙去世的时候，会不会想到，仅仅不到百年，有另一个波兰人肖邦，生于华沙，成于巴黎，才华属于世界，却和同时代的大诗人——亚当·密茨凯维奇一样，因为祖国被普鲁士、奥地利和沙皇俄国瓜分殆尽，再也没能踏上故土。直到去世以后，这两个同时代的波兰大家，一个的心脏，被送回了华沙，静静躺在圣十字教堂进门左起第二根柱子下面；一个的遗体，几经辗转，最终停在了克拉科夫瓦维尔教堂的地下墓室里。
华伦海特纪念碑
瓦维尔城堡
华沙圣十字教堂肖邦心脏所在的柱子
从摩特瓦河畔（Motława）出发，坐仿古帆船三十分钟，就到达了第二次世界大战的爆发地——西盘半岛，今天的西盘半岛，看起来仅仅是一片平平无奇的狭长土地，草树苍翠，郁郁葱葱，只有杂草掩映下的铁轨残骸，一个红白灰三色的字母雕塑，还有掩映在树丛里的被炮弹轰击得千疮百孔的旧营盘告诉我，这里曾经发生过非常激烈的战斗——1939年9月1日凌晨4时45分，停泊在港口假装来“友好访问”的德国战列舰石勒苏益格-荷尔斯坦因号突然对西盘半岛发起了袭击，不到两百的波兰军人，在孤立无援的情况下，凭借着不太坚固的防御工事，在半岛上，顶着德军极其猛烈的炮火，抵抗了一个礼拜，才被德军俘虏。
仿古帆船
西盘半岛
昔日营盘（外部）
昔日营盘（内部）
而后的时间里，无数人，尤其是波兰人和犹太人的命运，被纳粹终结在了奥斯维辛、马伊达内克、索比堡和特雷布林卡……最终成为了劳伦斯·里斯在《奥斯维辛：一部历史》里的一声叹息：
“人类从内心深处需要这个世界有公道存在，需要无辜的人最终得到补偿，有罪的人最终受到惩罚。但奥斯维辛的历史没有给我们这样的慰藉。而这段历史最亏欠的，就是比克瑙那些得不到救赎也无法安息的冤魂。在比克瑙以及附近的维斯瓦河就是一百多万人的最终归宿。这一百多万人的证词我们永远无从聆听。”
在奥斯维辛比克瑙营地参观的那个下午，我看着墙上的一张张双眼无神的照片，狭窄潮湿的住宿点，还有阴暗压抑的毒气室，不禁想起了，之前在侵华日军*京大南***杀屠**遇难同胞纪念馆所目睹的一切……是啊，随着时间的不断流逝，见证过这些历史的人，一个接一个地闭上眼睛，也许，越来越少的人，会想起奥斯维辛、巴丹死亡行军、莱茵哈德行动、索比堡、贝尔塞克、特雷布林卡、利迪策*案惨**、小红房、齐克隆B、731、江东门……这些名词，就像随着岁月流逝，我们也渐渐想不起，以前一些觉得会刻骨铭心的事情一样。
奥斯维辛集中营大门
奥斯维辛一角
比克瑙营地住处
毒气室
但是我还是很难过，难过的不仅仅是土地的失去，更多的是个人乃至建筑的命运，在时代的洪流下面，脆弱得不堪一击，消失，就像打火机点燃照片一样简单。
西方有一句非常古老的谚语——天助自助之人（God help those who help themselves）。
其实，这句话不仅适用于个人，也适用于国家，一旦一个国家，像以前的波兰一样，把自己的命运交给了其他人，走上了“我为鱼肉，人为刀俎”的道路上时，悲剧的结局就已经埋好了伏笔。
即使它曾是欧洲强国之一。
即使它的国王斯坦尼斯洛斯一世曾经感慨：
“我们拿什么来抵挡我们邻国的进攻？我们能够信任与邻国达成的协定吗？我们曾多少次被这些庄严的协定所无视！”