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美人鱼里可爱又迷人的反派角色张雨琦
在这次Gucci时装秀上，
独具慧眼地选择了南南同款风衣，
“
综上所述，她 竟 然 和 南 南撞衫啦！
”
风衣虽然同款，但是搭(ge)配(zi)不同。张雨琦选择走秀同款裤子，而南南则搭配的是Alessandro Michele第一季印花长裤。
自从2014年开始，时尚圈盛行 Normcore 风潮，崇尚克制、禁欲，所有直接出现的logo都被认为是俗气的象征。这件标志性的GG Supreme印花风衣难免会被评头论足。
@江南BoyNam
张雨绮米兰看秀这件Gucci风衣确实是男装，跟我在纽约穿的是同一件，女款有更多刺绣在前面。放弃安全的女神造型，穿男装看秀，我相信是造型师MixWei 和她一起斟酌的结果！30年前，Logo是洋气，20年前，Logo是地位和炫耀，10年前，Logo渐渐被时尚圈诟病成土，可是现在，本来你喜欢就穿，但是因为你怕大家说你穿Logo土就不穿，那就变成一件不是很Cool的事。想穿就穿呗！如果不了解品牌故事和设计背景，只是为了彰显自己有钱而穿logo，那是土豪，有钱任性你管不着；如果真心喜欢一个品牌，把logo看作是一种有趣的图形符号，穿出一种I don't care what you think的调调，那就是你管不住的时髦。
Gucci现在已然变成行走的话题，所有人都在讨论Gucci，这本身就是huge success。有些人觉得自己驾驭不了这种风格，可是这种风格
你真的懂吗？
在秀开始前，大家就是一个大写的不懂。座位上放着一张背面印着钢琴谱的秀卡。这错综复杂的音符让人摸不着头脑。
但这风格实在是太Alessandro Michele了！他就是一个喜欢思考哲学的文艺浪漫小青年。让我们回顾一下他上任后三季的灵感来源。
哲
学后盾
2015秋冬
“
R. Barthes，法国文学及哲学家－“当代精神 - 来自于脱离当下思维”
Gucci 2015秋冬女士系列，就是以“脱离当下”来探索世界。不再拘泥于活在当下的坚持，而是去探索 “不再重复” 与 “尚未发生” 之间的模糊地带。
虽然时尚圈一直在反复探索过去五十年代，但是Alessandro Michele认为复制也是一种创新。
老旧阁楼里的挂毡织花图案、英国乔治王朝时期象征爱情承诺的双鸟刺绣、翩然摆动的百褶裙摆流泻着回忆。以脱离当下的细节，经典的冲突、矛盾的解析，来再次诠释这些与当下充满差异的概念，藉此而更能领悟当代的意义。
2016春夏
“
法国女作家玛德琳－史居里于1654年出版的“柔情地图”
Gucci 2016春夏女装系列，以法国女作家玛德琳－史居里于1654年出版的“柔情地图”（Carte de Tendre）为灵感来源。
如果是别的设计师，应该会直接截取地图为元素，运用在衣服上。Alessandro Michele却是一个幻象主义大师大师，语境与实物的转化更加巧妙。
此季演绎着情境主义者的“漂移”主题，透过在都会中的漂移来了解当代，细腻的设计展现生活中每个被撩拨的渺小情绪，新一季的设计化身为能记录都市潜意识的内心地图，以私密情感絮语叨诉着对世界的探索。
2016秋冬
“
吉尔·德勒兹法国后现代哲学家－块茎思维
要激发改变，就必须要如“块茎思维”般不断串根。自由的盘错蔓伸。块茎思维的串根没有中心,也没有目标方向,它是全然无序的发展,朝不同方向伸展的恣意成长。它被块茎中的联结喂养，透过不断扩张与改变，创造出丰饶的多样性。
可攻气逼人，可娇若天仙。
可朋克摇滚，可复古大方。
看完了这一季的Gucci就像看完了一整个时装周。它在时间空间内任意转换，不可用一个词概括定义。
这一季的系列的主题其实就是Alessandro Michele本人的概括。他的灵感范畴从 15 世纪初到当今世界，都铎王朝、中国风还有巴洛克；他思考着幻象主义，对比实物和概念；他心怀昆虫啼鸣，内有飞禽走兽。
这才有了休闲毛衣搭配精致项链、绿色绸缎长裤配印花刺绣这些刻意的无序。意料之外又合乎情理之中的Gucci总是霸占着时尚圈的头条也是理所当然了。
灵
感来源
不要再问为什么Alessandro Michele能找到那么牛逼那么悬乎的设计灵感了。人家阅读量可是很大的。
更值得感叹的是就连书架的配色都那么和谐复古，设计作品本来就是设计师本人生活上的映射，怪不得Gucci会那么美了。
Ins 探访
Alessandro Michele非常喜欢油画作品。放大看些油画细节。
怪不得本季系列里的领子浪漫复古到极致。
他还会经常po一些印花。这小猴子比猴塞雷可爱多了。还有穿着盘扣印花布艺的小娃娃。
还奇怪Gucci的中国风为什么这么如鱼得水嘛。
Gucci就是Alessandro Michele自己审美的体现。一个设计师把自己自信的审美变成产品，是比揣摩消费者意图更重要的事情。
街头招安
Trouble Andrew本来是一个街头艺术家，因为喜欢Gucci的Logo所以总是对其进行二次创作。
传统高贵的Logo印花在他手中变得更接地气。原来它也可以是可爱的，可以是鬼畜的，可以是嬉皮士的。
最难能可贵的是Alessandro Michele非但没有告他还把他招了进来，给他一个工作室，这季Gucci里还出现了他创作的元素。
Alessandro Michele就像梁山好汉宋江。也正是因为他能够广纳贤才，才会出现如今Gucci百花齐放，多种风格的碰撞和块茎思维的产生。
缪思女神
凯瑟琳·德·梅第奇是Alessandro Michele最重要的缪思女神。
他把Catherine de’ Medici肖像画中最引人瞩目的那些胸前珠饰搬到了各种不同廓形的服装上。
16世纪50年代，凯瑟琳·德·美第奇推行在宫廷活动中排斥粗腰。通过扩大袖子反显腰身，就是她独创的时尚理念。在这一季中，就常可以看见这种羊腿袖。
有人说设计师就是靠想像迸发灵感的。
Excuse me?
所有灵感都是通过努力获得的好嘛！
性
感的女性主义
如今的Gucci常被称为书呆子、怪女孩风。Frida Gainnini在任的时候，虽然并没有刻意强调女性主义的内容，但是她的作品总是时不时地流露出一点点“女人当自强”的女性精英的痕迹。
这一点，在Alessandro Michele的手中，被悄悄地放弃——男人眼里的性感女人都是薄纱附体。
但是其实他也没有放弃独立女性的塑造
厚实的毛呢料子点缀着皮草领子和袖子再加上双排扣的制式，引用的是一战时期欧洲各国*队军**的戎装样式。
整个系列的用色也十分讲究，色域并不窄，但是在选色方面格外注意色彩的饱和度，即使明度较高的黄色和绿色也会稍带灰度色阶。成功唤起观众对旧时代女性独立知识分子的记忆。
Alessandro Michele让我们看到的，不只是一个女性精英的侧面，而是一场有关上世纪二三十年代女性独立意识觉醒的生动记忆
——这是一种更为隐晦的女性主义立场表达，只是巧借了性感的名义。
西
式的东方风情
最后谈谈Gucci的中国风。
外国人眼中的东方审美一直令人害怕。burberry印着福字的围巾，met ball上张牙舞抓的女明星和各大牌猴年限量款，都让小编恨不得自戳双目。话不多说，关门放图！
也许戴着真的很有福气呢...
你看起来好像很好吃...
请问您从遥远的星系来这里有何贵干啊....
你以为Gucci只会简单复制中国元素？
70年代嬉皮士西装上可以混搭中式盘扣,旗袍除了闪亮亮还可以接廓形流苏。
复古旗袍搭配街头感十足的项链和图案。
旗袍配上戎装皮草袖子多了几分英姿。打满蝴蝶结的宫廷袖配上装饰性的盘扣更添一些韵味。
时间空间的连接，元素的任意转换，刻意的无序构成了Alessandro Michele独一无二的美学版图。
当然设计师的设计，是由穿的人来传达美丑。其实，最重要的还是看脸和会搭。
南南 In Gucci
设计师在设计作品时，固然有想表达的味道。但是服装的有趣之处偏偏在于，它因人而异，即使同一件衣服，也各有不同。
有人说Gucci只能存活在模特身上
我南这就来打你们脸了
带着卡通图案的蓝色毛衣配上英伦风的长筒袜，打造出略带贵公子气息的暖男形象。
但是如果说模特演绎出的是班上那个有钱学习又好的书呆子，那我南就是隔壁亲切可爱的大哥哥。
同一件花衬衣，模特是修养得体的老绅士。我南配上袋鼠毛毛鞋倒显得充满年轻活力。
米色西装配蓝衬衫。模特变身忧郁的英国诗人，我南是倚在你家门口说爱你的韩剧男主。
褶皱领口的红色毛衣，模特叠穿显示贵族公子优雅气息，我南外露街拍抢镜俨然时尚达人。
模特大哥哥，我南小萝莉。。（好想说错了什么）
穿衣服的时候表情很重要，南南一笑倾城，顿显温暖。
Alessandro Michele在接受vogue采访时，表示有些东西就来得非常快，我所诠释的是我自己的审美，是我家里，我生活里有的，所以没有什么牵强。
把自信的审美变成产品，忠诚表达自己的设计师遇到能穿会搭，颜值俱佳的穿衣人，一拍即合，定成佳话。
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摄影：谷焰
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