近年，时尚界“痴迷”于永续、绿色时尚，好像多少祭出一些永续政策，各大时尚巨头和消费者就能安心，其中，也包括 Zara 这类的快时尚公司。

7 月，Zara 宣布将于2025 年全面（aka100%）使用“有机、永续、再生”的棉花、尼龙、聚酯纤维等材料，“我们必须成为改变的动力，不仅止于公司内，而是对于整个产业。”Zara 母公司 Inditex CEO Pablo Isla 这么说。

问题来了，真的有任何一间时尚巨头有可能做到100%“永续”吗？连 Stella McCartney 都没开口说公司能做到全面永续了，为何 Zara 敢这么说？Ryerson 时尚学院的教授 Anika Kozlowski 在 The Fashion Law 的文章中回答：这是几乎不可能做到的目标。

作为全球最大的快时尚零售商，Zara 每年生产4.5 亿件单品，每周平均可制造500 件新款，在2000 年代中期，其高效、大量的生产模式被业界认为是革命性创举，预示着超级消费时代的来临，嗯，同时地球正面临着气候危机。

1. 买多有什么关系，设立衣物回收桶就好？

据《卫报》统计数据，2016 年起，H&M 每年都会发起 World Recycle Week 活动，预计每年回收1000 公吨的衣物，固然很多，但1000 公吨的回收衣物需要 H&M 整整12 年才能全数用尽，而同样这个量，他们平均48 小时就能生产出来。

另外，Global Fashion Agenda2017 年发布的报告，全球的消费的服装量翻倍成长，但其中仅有1% 的服装被回收。

所以，光看快时尚制造和回收的比例，以及人们购买与回收的比例就能知道，若快时尚的产制方式、规模不改变，“回收”永远就只是行销手段，无关永续，无关环保。如果设置个回收箱就能让快时尚的顾客消费得心安理得，那这些时装巨头何乐不为？

顺道一提，回收衣物可换取折扣优惠券的策略更是被环保人士大肆抨：倡议回收衣物的同时，继续促使人们买衣服？品牌真的是在向“永续”发展没错吧？

2. 回收衣物耗费的能量大于制造

即使服装是从零售商和店内收集回收，以避免送到垃圾掩埋场处置，但事实上，就目前服饰业的生产规模，相对应的回收服装能力尚不存在，且回收服装通常比生产新服装更耗能，再生布料的技术成本相对比一般布料高更多。（延伸阅读— 黄谦智：台湾就是 PVC 世界最大供应商，所谓回收根本只是假议题）

如这些衣服要被运送至第三世界国家、需要人力分类……等，以及发达国家的回收衣物送至第三世界后，也伴随着相应后果，如影响当地产业发展、人民过度依赖西方进口回收衣物。

3. 世上没有“100% 永续”面料这回事

另一项 Zara 提出的100% 永续面料，学者也回应道：没那种东西。

第一，时尚界对“永续”一词滥用，何谓永续？至今各界没有明确规范，定义太过广泛；第二，织品、布料的生成需要庞大的能源以及自然资源，目前业界所谓的“永续面料”，不过是比一般布料减少对地球的伤害。

a. 先说最传统的布料来源—棉花，首先它需要极大量的水分供应生长，咸海荒漠化的一大主因就是周边种植过多棉花，剥夺当地水资源，平均一件牛仔裤用的棉花，需消耗1，600 加仑的水；其二，它是世界上化学物质需求量最高的作物，需大量施肥、杀虫剂才能顺利生长，长期种植更易造成土壤干涸与化学污染。

b. 至于有机棉，指减少有毒化肥、栽种后农民回复土壤健康的，据爱尔兰时尚杂志《IMAGE》指出，许多时尚品牌的“有机”是未经认证的，有的只参杂极少数的有机棉，有的确实用了有机棉，但随后又使用化学染料染色。

c. 另外近年服饰业最大宗的面料—聚酯纤维、尼龙、莱卡（学名：spandex）及压克力纤维，都是自石油炼取出来的合成纤维，廉价、快速，至今约占了服装制造的65 %。

其消耗庞大能源、化石燃料（每年有超过700 亿桶石油用于制造聚酯纤维），伴随毒素（如 NO2，比二氧化碳还有害300 倍）排放到生态系统中。

合成纤维不可生物分解，除非通过燃烧，否则我们的每件尼龙制衣服或莱卡紧身裤，在未来1，000 年内，仍会在这个星球上。且每当我们洗滌由合成材料制成的衣服时，就会有数千根塑料纤维脱落至水中，极细小的纤维通过废水过滤系统，流入河流和海洋，每年约50 万吨细微纤维被排入海洋中），这些纤维再被鱼类吃掉。

d. 至于，再生聚酯纤维（rPET），指的是融化现有的废物塑料（如塑胶瓶）制成材料，确实比原本聚酯纤维消耗的能量少59％，碳排放少了32％，并减少石油消耗，这也是 Patagonia 长期在做的。但《Fashion United》提到重点：它仍是不可生物分解的，且就算是再生聚酯纤维，还是比一般天然纤维消耗更多能源。

4. 为什么品牌只能说些“永续”的空话？

最大的问题在于时尚产业机制本身，快时尚也好，高端时尚品牌也好，持续以无上限的生产、销售额为导向运行，快时尚是个“非成长，即死亡”的产业，就算成长幅度减缓，销售额仍旧得不断不断地攀升才得以生存。

若真要永续，回到根本有两种方式：一、减少产量；二、改变消费习惯—少买新品，每件单品使用更久。但这两者皆有违时尚品牌的营运目标（提高销售额），所以这就是为什么他们从来不倡导这么做（除 Vivienne Westwood、Stella McCrtney、Patagonia）。

Vivienne Westwood 的名言 “Buy Less， choose well.”

目前时尚品牌的永续导向：一、采用按订单生产的程序，避免制造服装的浪费；二、确保耐用性和延长服装寿命，如 Patagonia 长期倡导顾客将旧衣送回品牌维修，让每件产品的生命周期都更加长久。

Patagonia 宣导顾客将旧衣拿来修补，而不要买更多新品。

5. 总结：以后快时尚提出永（行）续（销）政策，检视以下几点

（1）要回收服装可以，那些回收怎么处理的？去了哪里？对第三世界有什么影响？回收耗费的能源？

（2）回收和产制的比例（一年回收的量，两天就制造得出来？）；回收和浪费、每年丢弃剩余服装的比例为何？

（3）永续布料用数据说清楚。用多少废料制成？要说再生材质，就像 Patagonia 说明白是一件单品是由几个塑胶瓶再生制成。要说百分百永续，先把永续的各项环境指标数字订下。

（4）持续关注快时尚的劳工环境

最后，同样的重点：

一样的生产规模、一样的劳动环境、一样的标价，都是在促使消费者作出一次性消费的元凶，根本问题不改变，快时尚别轻易把永续挂在嘴边。