ZARA是1975年设立于西班牙隶属于Inditex集团旗下的一个子公司，它是全球排名第三、西班牙排名第一的服装商，在87个国家设立超过2000家的服装连锁店。ZARA深受全球时尚青年的喜爱，设计优异价格低廉，让普通人可以拥抱奢侈的时尚。而号称“中国版ZARA”的拉夏贝尔可见其市场占有和设计理念与其有诸多相似之处。
然而最近这家公司被爆，半年亏损了5亿，因为业绩亏损，其零售店的数量也在快速的缩水。
央视财经有位记者在调查的视频中显示，即使一些没有关闭的店铺，也在做清仓大甩卖。当然在记者的调查中，这些店甩卖的是去年和前年库存的衣服，今年的新款却还没有上架的迹象。
该记者还发现，拉夏贝尔在2017年上市的时候，拥有各类网点9066个，覆盖全国31个省、自治区和直辖市。而且这些网点几乎全是直营模式，加盟的店仅有6家。到了今年上半年，形式突然发生逆转，拉夏贝尔的网点到今年6月底为6799个，减少了2000多个，缩水了近30%，半年时间内，平均每天关13家店。
到底是什么原因导致了它如今的困境？
库存压力
在记者的调查中，我们发现一个细节，一些店面正在甩卖去年和前年的衣服。关键词去年和前年。如果拉夏贝儿真是模仿ZARA的模式，那么对一个追求时尚的产品，去年和前年的产品还有什么价值？因为时尚意味着短期，几乎所有时尚的东西都有一个基本特征就是一阵风，今年流行的色，到明年就Out了，敢做时尚的企业，得有一颗对市场敏感的心，你得捕获消费群体价值的转移，如果你还停留在过去，停留在模仿上，那么你的产品只能堆仓库。最后只能在2年后去甩卖。而甩卖这种行为就在降低自身品牌的价值——消费者过去花2000元买的衣服，现在只要200，你让消费者如何看待自己购买的产品？
高速扩张
拉夏贝尔也做西王集团一样的事情——高速扩张。扩张的路径有如下几条：
狂开店，而且是全直营的模式，2012年年初公司仅有3340家店，到2017年末扩张到了9448家。当然其短期内的营收也确实增长了，从29亿出头到2018年突破百亿规模。
第二个是增加品牌数量，2011年前只有3个品牌，到现在增长到20个品牌。
第三个是四处并购，先以2亿元并购淘宝电商品牌七格格，之后就密集参股10多家公司，有些还跟服装主业搭不上界：比如投资意大利的咖啡品牌，比如互联网的眼镜等等。消耗了不少资金。
之后到香港和内地，先后上市，成为当时国内首家A+H股的服装上市公司，所募集的资金几乎全部用来维持了公司的这种高速扩张。
任何事物的发展都有有起有伏，扩张总会遇到瓶颈的时候，也就是你扩张的规模迟早有一天会达到市场的饱和，饱和之后的再扩张属于产能过剩，它是会消耗掉你的收益的。
直营模式？
直营模式本身是有优势的，能自己掌控，可以统一行动，但建立在高速扩张的直营模式就意味着成本也会高速增长，一旦超过市场的饱和度，多出的直营模式店就意味着负担。
而市场就像一个刻板的私塾先生，对于违背其规律的学生，只会给予重重的板子。2018年后，拉夏贝尔的净利润增长持续下滑，导致2018年全年经营业绩首亏。到2019年上半年更是爆出5亿左右的预亏。
巨额亏损之下，拉夏贝尔就从一个极端走向另外一个极端：疯狂关店，以求断臂求生。关店之后业绩仍然不见好转，又开始甩卖资产，比如将以2亿人民币卖掉七格格（买的时候也是2亿），后来又发公告称将以2.75亿元的价格出售持有的天津星旷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）98.04%份额。
从拉夏贝尔的自救行为可以看出，这还算是一家负责任的公司，但如何解决现有的问题，需要决策层冷静的思考，客观的面对，不能从一个极端走向另外一个极端，既然是学习的ZARA的模式，还讲了这么多年的故事，那就应该认真调查下ZARA的模式的真正内涵在哪里？又如何结合国内的情况做创新和改进。
愿中国的企业都能活过100年！