在结束不久的2020“四大秋冬时装周”上，芬迪、亚历山大·麦昆、朗雯、Ganni 等品牌“史无前例”地请来大码模特帕洛玛·艾尔赛斯走上T台，向世人展示了自己勇于改变的决心。这名身高172cm、腰围37寸的模特，在普通人中都属于微胖的女生。
更令人吃惊的是，在香奈儿大秀的尾声上场的是同为“大码模特”的吉尔·科特勒夫。要知道，自2011年春夏广告后，香奈儿已经10年没用过大码模特了。除了香奈儿秀场上的高光时刻，吉尔·科特勒夫还参与了瑞格布恩、迈克·科尔斯、芬迪和华伦天奴的秀场表演。
奢侈品牌启用大码模特
长久以来，奢侈品牌女装对大码人群一直并不友好，即使知名的大码模特阿什莉·格林汉姆几次登上Vogue的封面也无法将局面扭转。高挑，骨感，纤瘦，奢侈时尚对传统“完美身材”的追求，近乎偏执。卡尔·拉格斐掌管香奈儿时，设计的服装都是为“纸片人”服务的。因此，即便大码顾客有钱有追求，也很难买到漂亮的成衣。
而社交网络的发展，让多元化审美越来越受到重视，时尚圈也无法继续固执下去。2015年，澳大利亚模特斯特凡尼亚·法拉利在Ins上传了一张半裸照，身体上写着“我是一个模特”。在她来看，模特就是模特，为什么要加上“大码”两字？模特圈由此兴起一场名为#Drop the Plus的运动。斯特凡尼亚说：“时装业应该面向的是更多元化的受众，应该拥有各种尺寸、体态健康的模特。”
不知不觉中，令人闻风丧胆的“零号模特”已经越来越少，取而代之的是身材各异、自信美丽的漂亮面孔。
从前几年的斯特凡尼亚·法拉利到如今的帕洛玛·艾尔赛斯、吉尔·科特勒夫，都在证明美不只有一个标准，瘦才是时尚的审美观慢慢成为过去式。
奢华时尚不只提供基础款尺码
走下T台，在生活中，大码女生想要的不仅仅是优衣库这类平价品牌的基础款，她们也希望有自己能穿得下的设计师品牌成衣。普朗基特研究中心的数据显示，截至2018年，约有68％的美国女性要穿14码甚至更大的衣服。
敏锐的创业者推出了大码女性的专属精品服装，发展前景很不错。
2017年成立的11 Honoré设计师购物网站正在颠覆大码高端购物。这家总部位于洛杉矶的公司首次帮助黛安冯芙丝汀宝，卡罗琳娜海莱拉和瑞秋·科米等品牌尝试生产大码服装。网站创始帕特里克·赫宁表示，“我们有一条规则——不只提供基础款。”
“如果你和标准身材的朋友一起在商场挑衣服，她看中了一件奥图扎拉的西装外套，而店里只有S码，那么你可以来11Honoré买。品牌、款式、面料都相同，只是大小不同。”赫宁说。
11Honoré引进了一些奢侈品牌的大码时装线，其中包括Henning，Baacal以及由普罗恩萨·施罗首席执行官雪莉·库克推出的品牌Dyvna，最大尺码可达18码。网站也曾与路易威登和意大利麦丝玛拉时尚集团旗下的品牌Marina Rinaldi等公司合作。如今11Honoré有两个愿望：一是在11Honoré上提供有限尺寸的品牌，比如Ganni（最大为14号）；二是让古驰、德赖斯·范诺顿和斯特拉•麦卡特尼等品牌进入大码时装领域。
吉尔·温格在2017创立包容性时装品牌Roucha，为0码到20码内所有身形的女*服务性**，温格为此设计品牌自己的尺码表，专注于设计“不同长度和宽度”的服装。同样身为大码人群的她为穿上漂亮的衣服而费尽心思，甚至开了一家买手店。即便如此，她的愿望也未能得到满足：“我曾每季度为自己的精品店选来2400个款式，但当中依然没多少衣服可以不做任何修改就适合我。除了极小的可能性可以找到一两款思琳或德赖斯·范诺顿的超大款式，市场上并没有太多选择。”
去年创办亨宁公司的劳伦·陈说：“从来没人告诉过大码女性，她们可以继续保持身材，同时购买大码时装。自己创业之前，我是Glamour的大码模特和时尚新闻总监。每天，身材姣好的同事穿着缪缪在身边走来走去。我的体重却波动不定，有时穿12码，有时穿20码，因此在办公室开会时只能穿Forever 21码的衣服。”
由Katie Sturino创造的话题#Makemysize（做出我的尺码）呼吁品牌不要忽略大尺码的客人
穿18码衣服的斯图里诺拍下了自己在哈德逊城市广场的尼曼店更衣室里费力穿上Zimmerman最大码的衣服。同时，她和她50万个追随者一起给这些品牌发了一封公开信，希望能为自己钟爱的时装消费，而非受尺码限制。
斯图里诺说，一些设计师的失误是仅向大码顾客提供基础款时装。她说：“我们买得到黑色的裤子。品牌的失策在于它们认为——黑色显瘦，所以大码女性不想穿其他颜色的裤子。”
中国对大码时尚的认知依然落后
在中国，大码时尚产业的发展是趋势使然。医学杂志《柳叶刀》发表全球成年人体重调查报告显示，目前世界上肥胖人群已经超过了瘦弱人群，中国肥胖人口已超美国位列全球首位，中国成人中30.1%超重、11.9%为肥胖。据市场研究机构Coresight Research咨询公司的估算，如供给侧发展到位，到2020年，中国大码市场能为品牌提供109亿美元的市场商机。另一家市场研究公司 Daxue Consulting 对此的估值更高，认为约有200亿美元的商机存在。
2018年，大码女装的淘宝店铺已经超过1万家，其中年销售额过亿的超过了10家。在淘宝刚兴起时，就有大码服装在卖。目前已从“老人服”逐渐朝时尚、低龄、品牌化趋势发展。从设计打样、厂商生产、大码模特展示，到大码主播孵化直播，大码时尚的生态链已初步形成。
《Vogue Business》的记者Tanya曾在“中国大码时尚的大未来”一文中指出，大码圈时尚博主是时下对传统审美观念进行挑战的关键力量。“他们的网络影响力推动着大码女性时尚市场在中国的发展。在中国，电商和直播相互成就。在像淘宝这样的购物平台，消费者动几下手指就能点开看到微胖网红直播提供时尚建议，并从中获得巨大情感共鸣。”
26岁的微胖圈博主登登在微博个人简介中写道自己“身高168公分，体重75公斤”，每天都会在抖音上为250万粉丝提供时尚建议。她告诉《Vogue Business》，“2018年，几乎没有像我一样的人能成为时尚博主。肥胖女孩只能说是穿衣，谈不上打扮。而这正在改变，大码女孩们看到和她们一样的女性穿上漂亮的衣服，也想加入其中。”
然而，“中国的大码服装市场和西方世界发展的差别在于正确认知依然落后。”Tanya写道。大码模特圈也有自己的鄙视链，165公分160斤才是黄金身材。此外，大码模特还必须具备以下条件：上镜的小脸、精致的五官、优美的身材曲线以及修长的脖子。
商业时尚评论网博赋社在“迎接大码时尚的商机，中国品牌们准备好了吗？”一文中援引了为服装行业提供数据和智能化分析的创新公司Alvanon的一项调查。该调查显示，穿大码服装的女性在服装方面的消费，只占一般女性的20％，这也意味着80％的市场潜力和机会等待被挖掘。
接受调查的千禧一代大码女孩中有72％表示，他们对零售商提供的大码产品不满意，61％的受访者表示服装合身度是他们需要改进的地方，而34％的受访者表示大码产品的数量需要提升和改善。
但是，主流品牌仍持观望态度。在中国目前的大码服饰商店中，90%为家庭小店，没有差异化品牌，显示出这个市场的高度碎片化。拥有时尚追求的中产阶层消费者既需要彰显优雅，又渴望在尺码上拥有更大包容性，这种需求尚未得到满足。
校对：凌再青
