惊蛰已过，春分就在眼前，大家已经忍不住开始琢磨怎么和春意盎然的大自然打个招呼了，有条件的踏青已经安排上，没时间的打工人也忍不住打开珠宝盒，想挑选一件自然主义珠宝为自己的春日 Look 增加点新鲜活力~芭珠姐忍不住要推荐几位自然主义设计师给你，他们的作品，栩栩如生到让你肉眼难辨真假！
从解刨学开始的珠宝大师Matthew Campbell Laurenza
具有雕塑背景的美国珠宝设计师 Matthew Campbell Laurenza 将自己的品牌总部设立在了泰国，因为他需要从大自然中汲取灵感，他说：“我认为美国的配色总是有些局限，人们总是说你不能把某些颜色放在一起， 但你真正走进一个繁花盛开的花园时，你永远不会说，这些颜色不应放在一起，这才是大自然的真实色彩。 ”
Matthew Campbell Laurenza 作品
Matthew Campbell Laurenza 作品
所以你可以 Get 到这位设计师对真实和自然的推崇，他喜欢以各种生物为伴，他的珠宝创作也不仅仅局限于花园中的花朵，还有那些更活泼的访客。 蝴蝶、蜻蜓只是最常见的，但这可是泰国，甲虫、蜘蛛、蝎子也很普遍，无一例外，这些小生灵都成为了他的灵感源泉。
蝴蝶胸针 Matthew Campbell Laurenza
而且他是严谨地从解刨学出发，用宝石来复刻这些昆虫，他最近推出的 Precious Life 系列正是精准地刻画了这些春天里大自然中最活跃的生物。 他在采访时说：“泰国有很多昆虫，我有很多机会近距离观察它们，对于较大的种类我会根据它们的行动方式来制作可移动的珠宝关节，当然，这在材料上是很大的挑战，比如我们必须选择最恰当的材质来制作它们的触角，否则就会容易折断或弯曲。”
甲虫胸针 Matthew Campbell Laurenza
这是高级珠宝， Matthew 不可能在创作中使用粘合剂，所有的宝石都是手工镶嵌，这耗费了大量的工时。 比如那枚蝎子胸针，由 390 个零部件组成，并由工匠镶嵌了大约 90,000 颗宝石，光密镶宝石这一步就耗费了几个月的时间。
蝎子胸针 Matthew Campbell Laurenza
Matthew 的作品更像是艺术品，当然他本身也是雕塑家和画家， 他捕捉大自然最真实的一面，用璀璨的珠宝赋予它们更长的生命， 对他来说，这是一种艺术表达，提醒大家，大自然不仅仅有人类，任何脆弱的，渺小的生物都很宝贵。
蜻蜓胸针 Matthew Campbell Laurenza 珐琅、青金石、尖晶石、帕拉伊巴
对芭珠姐来说，他的目的无疑是达到了，毕竟在“黑寡妇”蜘蛛上镶嵌了 30,867 颗黑色尖晶石和 375 颗炽红托帕石之后，美颜效果杠杠滴，让这个以前让人害怕的家伙都变得有吸引力起来。
蜘蛛胸针 Matthew Campbell Laurenza
从标本到珠宝只需 Sylvie Corbelin 的“魔法”
Sylvie Corbelin 入行较晚， 35 岁才成为一名古董珠宝商，又过了 10 年才开始自己设计珠宝，显然，她对古董珠宝的浸淫让她累积了太多的想法，忍不住想进行自己的创作。 她喜欢从原材料开始创意，最开始是收集到的古董珠宝上的宝石和手工艺碎片，之后是像“打猎”一般全世界搜寻特别的宝石，后来，扩展到一切能带给她灵感的材质，比如蝴蝶的翅膀。
蝴蝶胸针 Sylvie Corbelin
Sylvie 说她小时候在法国乡村长大，她会在金树林采蘑菇，在田野里摘野花，这让她在创作中情不自禁地回归自然，在珠宝中展现对稀有、美丽、新鲜的追求。所以，她会想到用蝴蝶的翅膀来进行珠宝创作也毫不奇怪啦~
Sylvie Corbelin Billet Doux Butterfly 系列 蝴蝶翅膀、紫水晶
这个系列叫做 Billet Doux Butterfly ，是 Sylvie 和一位昆虫学家的合作结晶，采用蝴蝶标本的翅膀与金属结合，并在翅膀的边缘镶嵌珠宝。 当然，她会选择一颗与翅膀图案相衬的宝石来当做蝴蝶的身体，让这种原本只能在玻璃镜框中展示的脆弱之美，变得更实用且更具流传的价值。
Sylvie Corbelin Billet Doux Butterfly 系列
Sylvie Corbelin 喜欢这些带有春天气息的精灵，她后来还设计了不少更有趣的“蝴蝶群舞”耳环，璀璨的甲虫戒指，虽然没有真实标本的加持，但仍然都制作得栩栩如生，也许这就是热爱的力量，一遍遍地对这些可爱生灵的观察和描绘，让她可以创作出生机勃勃的珠宝“生灵”。
其实大自然从古至今一直是珠宝设计师们的灵感源泉，即使在科技不发达的过去，珠宝大师们也仍然靠着自己过硬的手工艺将自然造物临摹得惟妙惟肖。 早在维多利亚时期，自然主义风格就在珠宝圈中引领潮流，维多利亚女王就亲自带货，在婚礼上舍弃昂贵的冠冕，而佩戴上阿尔伯特亲王设计的以珐琅和黄金打造的橙花花冠，引起了整个珠宝圈的追捧。
维多利亚女王的橙花珠宝套装 黄金、珐琅
蒂芙尼的花朵演变史
蒂芙尼在 19 世纪末就赶上了这股自然主义风潮，当时的设计领头人 Paulding Farnham 用真正的兰花与珐琅、宝石相结合，打造的 24 朵以假乱真的兰花胸针在 1889 年巴黎世界博览会一鸣惊人地勇夺珠宝品类的金奖，这也是美国珠宝公司在这个品类里获得的第一个奖项。
Paulding Farnham 设计的兰花胸针
他对如何用珐琅打造花瓣的色彩、质地、造型都了如指掌，不单单是兰花，各种花卉都被打造成永恒的花朵。 虽然这些珠宝没有使用真正的花卉，而是用银铸成与实际花朵完全相同的形状，并在这些银质花上涂上经过特殊混合的珐琅釉以模拟花瓣的质感，可以说几乎每一朵都真实得可以嗅得到花香。
这无疑引领了一个新潮流，在 19 世纪末 20 世纪初，珠宝圈子彻底流行起制作“永恒花朵”，为了和别人不同， Paulding Farnham 精进了自己的技艺， 彻底用珠宝来打造花朵，保持着一样的姿态，却赋予花朵更华美的璀璨。
去年，蒂芙尼的 Blue Book 高级珠宝系列致敬了当年的传奇，但以现代的审美，巧妙运用珐琅技术，使手工成型的花瓣栩栩如生，打造出毫不逊色的花朵。
Tiffany & Co. 蒂芙尼 Blue Book 高级珠宝系列
布契拉提用金工打造出植物的每一条叶脉
说起意大利的布契拉提，热爱珠宝的集美们一定很熟悉，他们家最引以为傲的就是独具特色的金工，比如可以打造出与丝绸相媲美的 “Rigato”工艺，可以营造出蕾丝轻薄精致的“Tulle”工艺， 但其实他们还拥有一种可以模仿出植物叶脉的“Modellato ”雕刻工艺。
这是品牌最复杂的雕刻技术，通过这种技术可以复制装饰性形状以创建高浮雕的三维效果，它经常用于包含叶子和花朵的自然主义主题设计。 Mario Buccellati 曾使用 Modellato 向文艺复兴时期伟大的金匠雕塑家致敬。
他用金和银为材质，以意大利丰沛的植物为主题，创造性地雕刻出无比仿真的肌理效果。 让人觉得有法师解锁了“点金术”，让那些盛开的花，舒展的叶变成了黄金与白银，细腻的叶脉和纹理，让你感觉上一秒它们还生长在枝头。
当然，如果是当年 Mario Buccellati 的作品，你可能得去拍卖行碰碰运气， 但品牌近几年也推出了 Mario Leaf 的银质珠宝系列，塑造出永不凋零的银色叶片，致敬 1930 年代 Mario Buccellati 推出的树叶主题珠宝，重现了当年的精彩~
Buccellati 布契拉提 Foglia di Nespolo 银质手镯
Buccellati 布契拉提 Foglia di Ulivo 银质手镯
Silvia Furmanovich用微镶工艺打造亚马逊雨林风情
还记得芭珠姐之前介绍的女性珠宝设计师 Silvia Furmanovich 吗？（不记得的同学点击复习），她也是自然主义的忠实拥趸，并在一次亚马逊热带雨林之行后，选择用最擅长的细木镶嵌技艺打造那个热情绚丽得不可思议的世界。
Silvia Furmanovich Botancial 系列耳环 细木镶嵌、黄金、钻石、碧玺
她将自己在旅途中遇到的花卉和植物为模型，例如香蕉花、秋海棠叶、马蹄莲、兰花，甚至包括那些生长在树林中的艳丽蘑菇。 她说：“如果你没有亲眼见过那些神奇的生物，你都不能想象大自然拥有如此鲜艳的色彩，当然，在设计时我还研究了植物学中的那些图谱，从中汲取了一些专业的意见。”
Silvia 的细木镶嵌已经不再是 16 世纪时的原始手工艺了，她创造了应用于雕塑、三维木质表面的镶嵌工艺，这个系珠宝系列就代表了镶嵌工艺的一次进化。 每件作品都要先用木头雕刻出立体的造型，然后镶嵌大师会用不同曲面、颜色的木饰面来小心覆盖，这一步要非常小心，只有不同色调的木材才户产生渐变的色调和立体的视觉错觉。最后才是镶嵌宝石和钻石，为整件珠宝点睛和提亮。
Hemmerle突破传统材质打造植物世界
说到以假乱真的自然主义珠宝，德国的 Hemmerle 是避不开的品牌，也许是因为德国森林密布，也许是因为德国人生性严谨，这个家族传承的品牌真的是将植物的质感打造到了分毫不差的境界。
Hemmerle 软木橡树胸针 钻石、银、铜、金
他们家最突出的特色是不拘一格的选材，为了追求真实性，他们挖空心思地寻找新材质，就像家族*四代第** Christian 和 Yasmin Hemmerle 所说：“我们使用各种材料组合的目的是希望寻找一种完美的共生关系，因为材料是我们的出发点，也是我们创造力的驱动力。 有时候就是需要一种视觉语言中的新元素才能打造出最理想的珠宝，所以我们一直在努力尝试对独特材料进行不断创新组合。 ”
Hemmerle 栗色胸针 钻石、黑曜石、青铜、银、金
据说这是第三代 Stefan Hemmerle 于 1995 年首次开始使用这些非常规金属，他最初的灵感来自一位佩戴 19 世纪柏林铁制首饰的客户， 这些当年的爱国珠宝激发了 Hemmerle 想象力，将越来越多的非珠宝材质带进了珠宝设计中。
Hemmerle 非常善于使用各种铜，这是在珠宝圈中不多见的材料选择， 青铜、红铜、黄铜，当经过他们处理的铜出现在珠宝中，你肯定认不出来，它可能被打磨成包裹着果实的叶子，可能是悬挂着叶片的树枝，也可能是坚果的外壳。
Hemmerle 榛子胸针 铜、白金、钻石
还有各种木头、铁、铝、黑化银，总之，他们创新性地将材质重新处理组合，成为一件件从视觉甚至触觉上都难辨真假的“珠宝榛子”、“珠宝草莓”、“珠宝玫瑰”……
宝诗龙“返璞归真”的珠宝之道
近几年宝诗龙一直在材质创新上引领潮流，从炫彩的全息陶瓷到不觉明历的气凝胶都让人感觉到了科技大佬打造的未来感。 但实际上，创意总监 Claire Choisne 也很热爱大自然，在她手中也创作了一系列“返璞归真”的珠宝杰作。
她曾经和花瓣艺术家合作，采集真正的花瓣，先扫描其细节，用钛金打造花朵形态，再将高科技处理后的花瓣镶嵌在“钛花”之上，最后再镶嵌帕帕拉恰、芬达石、碧玺、钻石等珠宝进行点睛装饰，呈现永恒花朵——Fleurs Eternelles 戒指。
这几年 Claire Choisne 在选材上更是挥洒自如、毫无束缚，海螺、木头、鹅卵石，每次亮相皆惊艳，原来 XX 也能制做珠宝？ 去年的高珠系列中，她用桑托斯玫瑰木打造花朵，用蝴蝶翅膀打造胸针，用海螺打造耳环，每一件都让你忍不住想去触碰一辨真假。
宝诗龙 蝴蝶胸针 天然蝴蝶翅膀镶嵌棕黄色钻石
尤其是那枚天堂鸟胸针，可以比对一下，和真正的天堂鸟有什么差别，嗯， 芭珠姐觉得就是珠宝版更漂亮，从姿态到色彩都保持了天堂鸟最完美的瞬间。 这枚胸针采用钛金制作，挑战在于经过阳极氧化处理形成自然的过渡色彩，紫色、黄色和橙色不同色调需要细腻的过渡，然后在花瓣与萼片上搭配相同色调的宝石，紫水晶、火欧泊、石榴石和蓝宝石，才能拥有比真花更绚丽的色彩。
Boucheron 宝诗龙 Carte Blanche 高级珠宝系列 天堂鸟胸针
是不是很精彩？珠宝大师们都展现了自己对自然主义的无比热爱，不管是创意还是技艺，这些可以以假乱真的珠宝都已经成为了一种艺术品。 这种高水平的拟真珠宝其实是设计师对大自然的一曲颂歌，他们期望能够用珠宝将这些生灵最美丽的瞬间留存下来，并可以拥有更多展示其魅力的舞台！
-END- 芭莎珠宝传媒原创内容
未经授权，禁止转载
如需转载，请联络我们获取版权