4月28日，陕西考古博物馆对公众试行开放，最近我抽空去看了看，作为一个珠宝专业毕业的普通人，我觉得很多展出的东西很有意思。
01 { 01 金银 }
作为出土随葬金器最多的两周墓葬之一，本次考古博物馆展出的48件梁带村随葬金器值得关注。
这48件金器主要是金肩饰、金剑鞘、龙形金环、金环、牛首衔环扣饰、金手镯等服饰和身体饰物。
经检测，这些西周晚期到春秋早期的金器纯度为80%左右。如果按现在的《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》（国家标准GB/T11887—2002）来衡量，这个纯度顶多只能算是K金，精确计算就是19.2K金，而不能称作为纯黄金。
其实，无论有没有这个检测结果，从饰物颜色上看，它的颜色也不及黄金色泽深，而且这些饰物的颜色深浅不一，有深有浅，最顶部的三角形金饰最浅，浅的更接近于铜的颜色，工艺又有点像当下的金银首饰中的做旧工艺。而颜色最深的当属右下方的金泡，这个色泽更接近于纯黄金的颜色。因此，可见当时的黄金饰品标准应该很模糊。
而之所以这个纯度的黄金，在当时能被称之为真正意义上的“黄金”，其实很大程度上是由于当时的技术受限，无论是前期的开采环节，还是后期的提纯等环节达都达不到现在的水平。但在当时生产条件下，能将黄金纯度提到80%也并非易事，因此说它是一项先进技术也不为过。
别说古代，即便是八九十年代的金子，也没有现在的金子这么纯。很多不懂行的人，会错误地认为越老的金子越值钱。实则不然，跟梁代村的出土金器一样，由于技术水平有限，提炼的金子纯度就比较有限。
卖旧金时，收金师傅经常询问顾客何时购买的，有没有发票之类的话，如果是早几十年前购买，价格就会略低一些。
另外，关于梁带村遗址的名字，渭南市文旅局的官网上居然出现了两种写法，实在是让人不解。
02 { 02 珍珠 }
出土于神禾原战国秦陵园大墓五号盗洞的一枚珍珠，放在一堆玉器等大件物品中间，它就很容易被忽视，但它大有说头。原本应生活于水中的珍珠，被深埋土里二千余年后，虽然表皮上也留下了岁月侵蚀的斑驳痕迹，略微发黄，但其本身的珍珠光泽依然清晰可见，保存相对完好。
珍珠作为一种有机宝石，本身就是有生命和寿命的。珍珠的主要成分为碳酸钙，易被酸碱物质腐蚀，而且里面的水分也会随时间变化而不断流失，从而逐渐失去光泽。经过岁月洗礼后，珍珠就会变黄，最终干枯粉化。
这就跟人的自然衰老过程一样，人老珠黄说的就是这个道理。连偏爱珍珠的英国王室，传承几代的珍珠项链也会发黄。伊丽莎白女王脖子上常戴的三层珍珠项链，戴了80多年后，项链也变得暗淡发黄，这是岁月的痕迹，珍珠也老了。
■ 图源 百家号 幻果果时尚
早在春秋战国的《书经》中就已经有关于珍珠的记载，这与这颗珍珠的出土年代也不谋而合。结合这颗珍珠的形态来看，可以判断它是一颗国产的天然淡水馒头珠。
一般来说，呈圆形的淡水珍珠很少。这颗珍珠就不圆，呈馒头状，甚至有点接近现在的巴洛克珍珠（异形珠），而且表皮并不光滑，遍布肉眼可见的生长纹，尽管如此不完美，但15mm的尺寸也足以让它身价不菲。特别是在人工养殖技术尚未发明的战国晚期，能拥有一整串这个尺寸的珍珠项链，必定身份不一般。
在当时，理想形态的正圆形珍珠——海水珠还不存在，也更不会有akoya、澳白、南洋金珠、大溪地黑珍珠等现代品种，天然淡水珍珠就是珍珠届的王者，尺寸越大则意味着它的稀有程度越高。
此外，还有一个点值得关注。博物馆对它的命名是“珍珠饰件”，说明它不是单独佩戴的，观察其身，确实有一个通孔。孔径并不大，在0.2cm上下。
孔径略显粗糙，且两侧孔径大小不一，手工痕迹明显。古时由于工具受限，打孔其实并非易事，特别是像这种珠子的微小孔道，很考验一个匠人的技艺。
早在新石器时期，先民们便发明了实心钻孔法，珍珠打孔也多采用这种方法。在确定孔位后，匠人会先将珍珠固定在卡子里，使钻头旋转进入珠子，从而在珠身形成小孔。此外，古人穿孔多采用打对孔的方式，即在珠子两侧分别钻孔直至将珠子钻通。这也是鉴别古珠的一个方法。
这枚珍珠就是打对孔的有效案例。如果说这还不明显，这枚距今4300-3800年前的玉桶珠，就能很直观地说明这个问题。从主视图来看，珠孔较为清晰，后方的孔要小很多，仔细观察的话，能看到孔径的中段明显缩小。
而如今的珍珠打孔技术，也在很大程度上承袭了这种实心钻孔法，为了防止珍珠崩掉或打歪，也多采用“打对孔”的方式进行钻孔，除了器具与技术上的优化，其他并无两样。
03 { 03 玉石（绿松石） }
冷知识：绿松石是玉石，而且是使用历史非常悠久的传统玉石。早在新石器年代的氏族公社时期，我们的先民就开始使用绿松石了。
地质学家章鸿钊先生在《石雅》中对绿松进行了解释：此（指绿松石）或形似松球，色近松绿，故以为名。
不同于传统意义上的玉石，绿松色泽素雅，有Tiffany蓝的高级感，又兼具石头本身的朴实感，所以从古至今，东西方的人都对绿松这种古老的石头青睐有加。
在本次陕西考古博物馆展出的*物文**中，有很多绿松石饰物。其中包括一些原始的绿松石饰品、器具等，还有一些精美的绿松石镶嵌制品。
仰韶时期先民就已经将绿松石作为装饰进行佩戴，但此时的绿松石制品都较为简单，随型的绿松石挂件十分常见，每一个小挂件上都有一个小孔，便于佩戴使用。但总的来说，这一时期的饰物造型仍比较原始。
在博物馆展出的松石制品中，最精美的当属这件元代的金累丝蝴蝶镶绿松石耳环。
累丝工艺作为最早的珠宝制造技术工艺，是极其精巧的金属工艺。单从累丝工艺的名称和造型来看，它与纺织业的蕾丝制品十分相似，都是凭借自身的精美繁复而备受人们喜爱。港资珠宝品牌周生生旗下的LACE（蕾丝）系列，就是累丝工艺在铂金首饰中的具体应用。
■ 图源 周生生官网
这件元代时期的花叶式首饰作品，蝴蝶造型的精致精致程度可见一斑，造型的主体部分用绿松石进行填充，黄金与松石的搭配，尽显华贵与古典。
如果细心观察，你会能看到整个造型的轮廓部位，是用一颗颗小金珠进行点缀包边，这就是累珠工艺。其制做方法就是将许多极其微小的金珠通过加热，焊接在金属表面。因此，无论是从繁复程度还是从精美程度上看，这对耳环都是绿松石与传统首饰制造工艺结合的天花板。
■ 图源网络
这项工艺在今天的大街上也随处可见：人手一条的四叶草项链就是这种工艺在当今饰品中应用的具体体现。但无论正版与否，这都只能算是累珠工艺的“低配版”。
04 { 04 镶嵌制品 }
图上这件嵌金泡绿松石饰，出土于神禾原战国秦陵园八号从葬坑中。对于这种如今并不常见的饰物，我们虽然很难判断它的用途，但从外观来看，这件器物上所使用的“玉镶（嵌）金”的镶嵌方法，却值得一提。
椭圆形的绿松石底座上，并排镶嵌了两颗小金珠，像一双炯炯有神的金睛，凝视着前方。从古至今，无论是出土的*物文**还是如今的饰品，凡涉及金玉镶嵌的，都以金镶玉为主。顾名思义，金镶玉的主体是金，玉石为辅料。
金镶玉最为著名的金镶玉作品，要属2008年北京奥运会的奖牌。奖牌是在金银铜三种金属底座上镶嵌玉石，这一设计直接让金镶玉这种工艺火出圈，开始被更多人熟知。但由于黄金太软，影响镶嵌的牢固性，故在今天，金镶玉中的“金”，主要指K金或是其他硬度大的金属，并非单指纯黄金。
上图这件展品，属于早期的轨道镶物品。按现在的人的眼光和标准来看，它其实算不上是严格意义上的镶嵌物，但在当时说它是镶嵌制品也不会有争议。工匠们先铸造出器物和凹槽，再根据凹槽纹饰需要打磨切割绿松石，使其与凹槽宽度尺寸接近，将其“镶嵌”在凹槽中。*物文**旁的注解末尾写了一段这样的话：使用了胶质材料和填充物将绿松石固定在凹槽内。
智慧的古人发明了胶质材料充填的“镶嵌”方法，给后世留下了可供借鉴的镶嵌工艺。在今天的首饰加工领域，我们仍能看到这种镶嵌方法的影子。比如，现代首饰镶嵌制做工艺中的轨道镶嵌法，与这件器物有异曲同工之处。轨道镶，又称逼镶、迫镶、夹镶或槽镶，是将一颗颗宝石连续镶嵌在金属轨道中，利用在金属卡槽卡住宝石两侧腰部的镶嵌方法。
按定义来看，这与古人的镶嵌方法不谋而合。可以说，在几千年前中国，工匠们早已懂得使用轨道镶制造想要的饰物了。
不仅如此，如果单看图片，要说它跟某国际大牌珠宝独创的“隐秘镶”工艺，有相似之处也不无道理。这种时至今日仍被业界称为难度最大的镶嵌工艺，但却在几千年的前的中国已初具雏形。
说到镶嵌工艺，就不得不提这个唐代的八曲葵花形螺钿铜镜。铜镜在古代虽然是一个常用器物，但这个铜镜兼具使用功能与审美功能，而且螺钿工艺在镜身的应用，让它在审美上更胜一筹。
螺，螺壳；钿，镶嵌。螺钿作为一项中国传统的工艺，选材主要为螺壳与海贝（夜光贝），贝壳本身具有特殊的晕彩，其中尤以鲍鱼贝晕彩最为强烈。用其磨制成人物、花鸟、几何图形或文字等薄片，根据造型需要将其镶嵌在器物表面的传统装饰工艺。
在这件器物上，花鸟薄片有规律地嵌在铜镜上，底部点缀星星点点的松石等宝石，增添铜镜的色彩感，让整件作品更具历经一千多年的尘封，贝壳上的晕彩仍隐约可见。
贝母元素在现代首饰中也有广泛应用，各大国际珠宝品牌对其似乎钟爱有加。梵克雅宝的Alhambra（四叶草）系列、宝格丽Divas' Dream（小裙子）系列、卡地亚Amulette（护身符）系列，以及一些采用贝母表盘的腕表品牌，如OMEGA 星座系列腕表，这些奢侈品品牌已经将贝壳玩到了极致。
从工艺角度分析，现代的贝母首饰可以说是螺钿工艺的2.0版本。
总得来说，在关于珠宝的传统工艺上，中国古代技术还是很有意思的。当然，作为普通人，我也只能看出这些了，更多更专业的就要靠学者们了。
作者 | 荷西 | 陕西人