最近几乎是要忙疯的状态，导致平台的更新及不及时，质量也颇不高，但是始终坚持着一件事情，就是每天一泡漳平水仙。
算起来，这个习惯的养成，也不过从漳州回来后的这两周。
位于闽西南的漳平，地处福建腹地，相比较大名鼎鼎的武夷山、安溪以及福鼎，名气实在小到鲜有人知，也怪这盛产名茶的大省，多少芸芸众茶，埋没于未知之名。
漳平仅仅拥有20多万的人口，自然气候条件优渥，未被城市化渗透的太多，常常显示的平静祥和，如同这里的景色一样，往往容易让人从浮躁中脱离出来。
和所有福建人一样，漳平人也爱茶如命，每家每户必有茶席，沿街商铺必要茶席，办公场地必有茶席，哪怕是小馆饭店，餐前餐后都有简易茶具供客人喝茶。而有所不同的是，漳平人独爱水仙，百无一例外，而漳平，也只盛产水仙这一种茶类。
要说起漳平水仙，知名度不大，历史却并不短暂。自从南宋在福建设立朝廷*用御**的贡茶院开始，漳平茶也为贡茶出过不少力，只是那时还流行龙团凤饼，漳平水仙，并没有以独立的形态存于世间。现如今这种小方形紧压茶的造型，已经是近代20世纪初，一位有想法的茶农的创新工艺。
其实水仙的茶树种，并不是本地特产，与几乎所有叫水仙的茶一样，他们的老祖宗都是武夷山原生的老枞水仙。老枞水仙是比一般灌木茶树形态高一些的茶树品种，常因茶中富有清冽花香以及酸甜口感，如同少女青涩水润，而得名。在武夷山，水仙经过中度发酵以及炭火烘焙，变身武夷岩茶之一的岩茶水仙，而到了漳平，则经过轻微发酵鞣制塑形烘干，变成了漳平水仙。
在乌龙茶中，漳平水仙的特立独行在于她是唯一一款小方形的紧压茶。你几乎能看的清茶青的原始色泽和形状。而这种几乎保持原型的制作工艺，最大程度上保留了水仙茶的全部滋味和形态特性。因为没有深度发酵和碳焙，水仙青叶中高香的特质，几乎可以无遮无拦的散发出来，在沸水冲入的瞬间，就能全面爆发，这种香气的迷人在于，他们是根据茶人的手艺和喜好，由多层次的香杂糅而成，或重兰花香，或重蜜花香，或重乳香，而在不同的茶客口中，也能丰富出不同的层次。不同于铁观音的高香，漳平水仙的高香，富有层次，后味也更加醇厚，就像那些大隐于市的高人，出手便知是真功。
水仙的底味酸苦，是通性，漳平水仙也不例外，而漳平人似乎独爱这种滋味。我去南洋的茶园试茶期间，走访多家茶厂，期初并不能接受这样的酸苦，但每每看到同行的当地人，对这样的滋味甘之如饴，才暗暗体会他的妙处。也许是刚刚烘烤出的茶还未褪去火味，酸涩感更甚，但这样的酸涩似乎仅仅停留在舌根两侧，而随着茶汤入喉，酸涩感消失，取而代之的是和喉头一起涌出来的甘甜，而这种甘甜，久久徘徊于口齿间，和高香的气息一直留在口中，饮久之后，竟然会将这香的气息印在脑海，挥之不去。
水仙是大叶茶，只是简单脱水烘干，冲泡充分的叶底肥厚巨大，青叶红边是最显著的特征，而其酸涩的口感，往往来源于茶梗，而去梗的过程完全手工，也是颇为辛苦的工作。手工去梗后，青叶被团成茶团塞入一个木制的方形模具中，用木槌压紧，在用特制绵纸包裹后，放入烘箱做最后的烘干处理。因为是紧压茶，所以漳平水仙特别耐泡，如果你并不是想要浓重口感的人，沸水冲入快进快出，这一枚小小的茶饼，起码能冲泡十几次，足够你一天的茶量。
也许累于名气的羸弱，漳平水仙的产区并不算大，茶农的生产规模也小，除了自给自足，对外出售的价格也并不是特别高。近几年随着政府的重视和对茶园的规范化开垦和管理，产量、规模和售价才逐步提升。但如论如何，这样的价格，还是无法匹及他好茶的品质。而对于茶客来说，这何尝又不是一件好事呢？
静默安然，独善其身，这里的山水，这里的人，都朴实而出世，就像这鲜有知名的茶一样，有着令人惊艳的内功，大隐于山峦云雾，只有赏识他的人，懂得他的温润亲和，才想要拥其在左右，成为生活中的日常。
