│本文由宜口茶编撰
│首发头条号：宜口茶
│作者：心茶心
一提起茉莉花茶，“老茶客”们往往不齿。北京茶店里几十块一斤的“高末”——袋泡茶拆开的即视感，冲下去一股香精的味道——实在是没啥美感可言。不知道从什么时候开始，茉莉花茶给人一种难登大雅之堂的刻板印象。
每当遇到有所谓老茶客，一提起某一茶类就露出鄙夷的表情时，常让我忍不住默默吐槽：“那是你没喝过好的吧。”茶圈似乎有一条条隐形的鄙视链，喝老茶的瞧不上新茶，喝岩茶的瞧不上普洱，喝重口的瞧不上轻口……反之亦然。茶有真香，茉莉花茶作为再加工茶类，连原味茶都算不上，自然不是有“品位”之人所爱，在鄙视链躺枪，也属正常。
喝茶要虚心，否则喝不到好的。所谓虚心，得喝茶的人先把自己的心虚化了，剥落先见，才有再次融纳好东西的机会。自认爱茶之人，如果对于某一类茶，只停留在听故事、追大师，顽守边边角角的一鳞半爪而未涉及茶本身，既没有认真走透产地，又没有真的接触过好的，甚至连多喝几款都不愿意，就先一闷棍打死，以为自己很厉害，实不过是叶公好龙，决非真爱啊。再加工茶也是茶，怎么能不去探索呢？
茶叶窨花的历史并不算悠久。有些茶类教科书说：在交通不便的时代，南方的绿茶往北方运送的耗时过长，又没有冷藏配送的条件，绿茶到北方后经常是氧化变质，没什么香味了。因此，聪巧的茶商在绿茶中拌入茉莉花，让茶叶在运送途中吸收花香，这样既为不新鲜的茶叶遮了丑，又因花香而成为北方市场的新卖点。这种流传甚广的说法赋予了茉莉花茶乍听靠谱的历史背景，而仔细分析起来却有些想当然尔，似乎下了莫名的价值评断，又未见甚可靠的依据。
花茶的窨制史大约可以追溯到咸丰初年（1852），当时的北平烟庄为提高鼻烟的香气，曾在福州的长乐县利用茉莉花熏制鼻烟，烟味特别优良。之后茶商起而仿效，遂有花茶问世，福州亦成为花茶著名产地。
茉莉花自以福州所产为上品。福州土质肥沃疏松，呈弱酸性，非常适合茉莉花的生长，昼夜温差大的环境特点，更利于茉莉花营养物质的积累。”“茶胚明前宝·茉莉三伏好” 独特的地理气候造就了福州的气温炎热，三伏天里的茉莉花是上品花茶的窨花原料，只有那时所产的花蕾，才能凝成茉莉花茶独特的冰糖甜韵。
让茶坯吸收花香的过程，称作窨制。窨制之前，茶胚要先经过蹚、塔（分筛）、簸等工序，去除老叶、碎叶，分出长短粗细。然后，将茉莉花茶与茶胚充分搅拌，让茶吸收花香。听起来简单，实际是一项费工费料、非常辛苦的活儿。”
原来，窨制过程要全程手工制作，把花小心地拌入茶胚，轻堆在竹匾上。凌晨两点，要翻搅通花，以免茶堆过热。早上八点，如果湿坯花香明显，没有水闷味，就可以筛花，将萎缩的花朵全部筛干净。让后将茶烘干，第一轮窨制算完成了。需要窨制四到七遍才能让毛茶充分吸收茉莉花香。窨花、筛花、再窨花，如此反复，所以能喝到八窨、九窨的花茶已是难得。
若是以头春芽头入胚，再经伏花九窨而成的花茶，您觉得她还不值钱吗？
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