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有部电影，想必大家都看过——黄渤的《心花路放》；有一首歌，想必大家也都听过——黄渤的《去大理》。
去大理，你会选择去双廊看海，还是去鸡足山朝圣？又或者如同是电影女主角袁泉那样，去人民路逛逛地摊。
地摊——那绝对是大理古城人民路的一大特色。
似乎在很早很早以前，这一条路，便成了文艺青年和背包客的天堂。
人们云聚于此，他们从家乡开始旅行，有的人会留在大理，有的人稍作停留又开始起程。
而摆摊，便是不少背包客都会干的一件事。
摊开一块布，摆上一些零零碎碎的小商品，由此开始一下午、一晚上，甚至一小时的工作。
他们悠闲自得，他们从不为生计发愁。
如同是电影所展示的那样：
他们三五个人扎堆，往小石阶上排排坐，谈天说地笑语连珠，不涉及身世，只关于故事。
偶然想起点什么，然后抬头看一眼缓缓走过的游客，叫上一句：来看看吗？都是我们自己做的。
鸡血藤、菩提子、自制的帆布包包、尼泊尔的手工艺品……
缅甸、越南的香烟，旅途中需要用到的墨镜、围脖还有对抗干燥的自配唇膏……这些都是他们可以兜售的商品。
亦或是抱着手鼓、背着吉他，身边摆一牌子——做一个卖艺不*身卖**的歌者……
他们的歌声，或许没有太多专业技巧，却永远少不了对自由和理想的追求。如此这般，真诚地让人感动。
总之，你需要什么，这条1500米长的人民路都能给你折腾出来。
这些摊主中大部分人并不缺钱，更不缺那所谓的路费。
摆摊儿就是玩，就是为了享受摆摊时候那种自由畅快的氛围。
赚上几块钱，便一起买啤酒欢快畅饮，围着篝火唱歌跳舞，没有所谓的阶层，只有你的家乡和你要去的远方。
便是这种氛围、这群人，让历史悠久的大理古城变得越加丰富。
自此，文艺二字便彻底成了人民路的标签。
越来越多的文艺青年、背包客来到大理摆摊、生活，他们觉得那是一种朝圣。
不去大理漂一回，似乎就没资格说自己是个文艺青年。
但上述的一切，都像时光一样，成了回不去的曾经。
如今，人民路上已不再允许摆摊，而是多了一个名叫“人民路地摊街”的大商店。
里面稀稀落落的，也摆了一些，但摊主们都只顾着低头玩手机，桌上的商品也是一些随处可见的旅游纪念品，并没有多少顾客。
多了些千篇一律的商业气息，少了些令人惊喜的小创意。
曾经摆摊的那些逍遥快意，更是不见了踪影。
于是乎，有人为人民路扼腕叹息……人民路已死，大理的地摊文化已死……
可事实上，人民路的摆摊文化并没有因此绝迹。
总有那么一群人，每日里跟城管玩着*猫猫躲**的游戏，继续摆摊，继续贩卖自由。
一如黄龙。
他应该算是外来客中的老人了，在大理已经呆了好几年。中间也离开过，走过了很多地方，也见过了许多风景。但最后，他还是回到了大理，继续做一名快乐的小摊贩。
他卖自己原创的手机壳，可以说：每一个手机壳都是他的诚意之作。
他摆摊，却不求财。遇上不合眼缘的顾客，从来都不搭理。别人问能不能少点，他说我不卖。别人问不卖摆着干啥，他便说摆着玩儿。
可若是遇到合眼缘的客人，他又像是打了鸡血一般，说得手舞足蹈，说得唾沫横飞，说得人不买个手机壳都不好意思。
然而，于家人眼里，摆摊的就是无业游民。不务正业，不思进取，又几次三番催着黄龙回家娶媳妇。
可于黄龙而言，没有一座城市，让他觉得比大理更加适合生活。
一如叮当。
那是个明媚的女孩子，很喜欢笑。
第一次见她时，她穿着一身极具民族特色的长衫，手腕上也尽是一些古铃精怪的饰品。
她卖的就是一些民族特色首饰，也是个随性的人。有一次遇见一个态度极其傲慢的顾客，她便说：你的钱太大了！
对于她摆摊的事儿，她的家人却是截然不同的态度。她的爸爸认为：摆摊是一件很锻炼人的事情，你能摆摊，你也就能干成大事。这又不知道从哪里捣鼓来一堆木头，交给女儿帮着一块卖了。
我曾问过他们，为什么不去地摊街摆摊？
得到的答案零零散散，总结起来不过下面几点：
一、管理混乱
最开始，人民路地摊街里是同类商品只有一位摊主，不存在竞争关系。且管理者对商品做了准入机制，有创意的才让进。可规划敌不过现实。没过多久，地摊街里的商品便乱了……乱了……
二、人流量太少
在我们行走地摊街的时候，能看到的游客确实是寥寥无几。
三、租金太贵
一平方多米的摊位，每月平均租金是2000。而事实上，在大理古城，主要街道上的10多平方米店面也不过15万一年。折算一下，每平米的每月租金是地摊街的1/2。
四、不自由
在地摊街里摆摊是有要求的，每月必须摆摊几天，每天必须在岗几小时以上。这对于一个正经商人而言，没有问题。但对于一个背包客……真是高估了他们的生活作息。
不够自由，那也是他们为什么不开个铺面的主要原因吧。
单纯地做一个摆摊的背包客，想什么时候摆就什么时候摆，摆摊人走到哪儿，哪儿就是摊位。
可以是大理，也可以是丽江，又或者是*藏西**、青海。
把零零散散的小商品装进背包里，可以随时带走，也可以随时开始一个新的小小事业。
而回想人民路地摊被取缔，有一个事件算是重要导火索——城管殴打摆摊者。
城管打人了，城管把人腿打断了，地摊客举行*行游***威示**，抗议城管*力暴**执法……这些都是在网上看得见的新闻。
然而，我们眼前的地摊客却是这样说的：
大理的城管也还算挺温和的，比丽江的城管要人性化。就算是摆摊被逮了，多认几个错，接收一下批评教育，过了也就过了。
我们用一组照片，一段文字，来阐述一下当下的人民路：
当夜幕开始缓缓垂下时，人民路的文艺癌便开始慢慢发酵。
各家小酒馆里袭来一潮又一潮的热浪，店里的小妹们在门口举着焰火高兴地挥舞。
门口站着好几个高高大大的外国人，也是喜上眉梢。我想着，那酒馆大概是他们开的。
大冰的小屋里也开起了故事会，主持人磁性的噪音带着点点低沉，把听者一次一次拉进回忆里。
听着应该是讲着旅途中的故事，下面的观众听得如痴如醉。我却嘀咕了一句：原来所有大冰的小屋都一样啊。
胆子大点的摊主也开始摆摊了，明晃晃的小台灯下，依旧是那些不明真假的手串、项链、菩提子……
胡子长长的老者从街上走过，一路有不少人跟他打招呼，他都站着笑盈盈地跟别人攀谈，听对话像是一位画家。
好几个挑着花篮的人也从街上走过，悠悠荡荡，脸上笑容的灿烂，比起篮子里的鲜花，也不遑多让。
还有，街道上睡着一个大汉。旁边有4、5只狗狗围着他，稍有人靠近，便露出凶神恶煞的样子，待人走远些，便立马安静下来。
据说，那是长居大理的流浪者，经常救助受伤或者流浪的狗狗。
几个拿着红玫瑰的年轻人路过，看见他，便把手中的花儿放了一枝在他身边。又看到他，他已经醒来，坐在地上一边喝酒，一边抚摸身边的狗狗，还一边跟人攀谈。
看起来，人民路更像是一个社区。摆摊的、流浪的、开店的、画画的……都成了社区里的一员。大家相互认识，彼此熟悉。
每一个人都在大理、或者说在人民路找到了自己的位置。
