5月19日，时隔四年，快时尚品牌Zara与丹麦服装品牌Rains的设计侵权案最终以Zara败诉一锤定音。据悉，Zara与Rains的设计侵权案始于一件防水外套轮廓的外观设计。Rains方面表示，Zara旗下两款Parka Coat和Long Jacket防水外套轮廓的外观设计与自身派克大衣极为相似，尽管曾试图解决彼此之间的纠纷，但Zara母公司Inditex拒绝与律师见面。最终，在2016年，Rains向丹麦法院管理局提起诉讼。
在赢得诉讼后，Rains在索赔的同时申请禁令救济，要求永久禁止Zara出售涉嫌侵权的夹克。Rains联合创始人对外表示，业内一直期待这场诉讼的结果，全球巨头不能无限制地侵犯设计权利。
纺织服装品牌管理专家程伟雄告诉记者，抄袭似乎已成为服装行业的普遍现象。程伟雄坦言，当前，服装行业抄袭存在举证难、赔偿少的现实问题。由于服装行业流行趋势变化快，产品设计涉及面料、款式、颜色等多种元素，申请专利的时间远长于一款产品的流行时间，服装品牌往往会把精力放在打造流行“爆款”上而忽视专利。
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从零开始的Zara
阿曼西奥•奥尔特加（以下简称阿曼西奥）从事服装生产12年，但成品总是由别人来销售。仔细思考后，他意识到利润的大头被商店收入了囊中。因此，在他的心里有了开店的念头。
1975年5月15日，阿曼西奥加举行了首家Zara服装店的开业典礼。《今日经济》杂志当日的撰文表示，阿曼西奥尝试了各种字母组合，最终决定采用“Zara”意思是“全速冲刺”。Zara正如这个名字的含义一样，发展迅猛。实惠的价格使人们忘记了对品质的追求。5个月后，在形式一片大好的情况下，第二家Zara诞生了，这家店位于市中心的托雷罗街。
在Zara店里，各式各样的商品都有：通常是从第三方购入的男装及童装、已在城市精品店里广受好评的女士睡衣和居家服、毛巾、床上用品，还有最值得一提的——学生雪兰毛衫。仅仅几个月，这些雪兰毛衫就席卷了圣地亚哥大学，俨然成了校服。
衣服定价很低廉，布料的寿命也并不长。西班牙著名时装品牌阿道夫•多明格斯的设计师哈维尔•巴拉尔说：“他给自己确定的利润目标很低，只有40%。在当时，我们一般定为70%，甚至有些人能达到80%。他的做法对我们来说是个麻烦，就像是在恶性竞争、搅乱市场，因此我们十分反对。”
阿曼西奥表示“90%的销量都有赖于橱窗。”他专门招揽了一个富有幻想，还带些嬉皮士风格的橱窗设计师霍尔迪。这对于他事业的发展也起了一定作用。哈维尔也是这么认为的，他说：“他们是高超的橱窗设计师，设计的主题性很强，而不是像今日的设计师一样崇尚极简主义。只要你给霍尔迪空间发挥，他就能设计出足以聚焦全城目光的橱窗。”从霍尔迪的加入开始，Zara真正意义上的扩张才真正开始。
当年的Zara并不像现在一样享有一流的服装裁剪师。橱窗确实吸引了无数顾客，尽管当他们走进试衣间后，都会对自己试穿的和人体模特身上的衣服是否为同一件心生怀疑。大家都不知道的是，其实模特身上的衣服已经被霍尔迪重新剪裁或用别针调整过了，因此才让它显得那么独一无二。
Zara的橱窗广受顾客的美誉。有一天，顾客惊奇的发现橱窗被布置成了农场，活生生的兔子和母鸡在里面踱步；还有一天，橱窗里出现了一张老旧的吧台，就和那些年遍地开花的爱尔兰小酒馆里的一模一样；又过了一天，橱窗又成了港口的样子，甚至还有真的小船。Zara最初的两家店铺甚至尝试过把整条街道“搬”回店里。它是如此栩栩如生，还能看到挂在晾衣绳上的衣服。
现在，当企业的元老们料及创业初期的故事时，仍然会提到将活的兔子和母鸡引入橱窗这件事。当时，此事甚至惊动了动物保护协会。霍尔迪只能耐心解释说小动物们在店里得到了良好对待：他每天都会去圣奥古斯丁广场为它们买新鲜的蔬菜；它们的笼子打扫得比店铺还仔细。霍尔迪说的是事实，因为橱窗是一家店的门面，它让人们忘记店内衣物质量堪忧的传言，并愿意迈进来一探究竟。
但是衣服的质量真的如此之差吗？哈维尔给出了答案：“在那个时期确实如此，因为当时聚酯纤维制成的服饰是不被看好的，只有棉织品才能得到肯定。为了将Zara服饰的价格保持在当时的水平，生产过程中需要用到很多的聚酯纤维和黏胶纤维。当然在今日，黏胶纤维的价值得到了广泛认可。而聚酯纤维也一改当时的硬挺粗糙，柔软得如羊毛一般。”当时，整个纺织业都在斥责阿曼西奥。因为他是唯一一个堵上自己的公司，用面包圈的价格卖劣质服饰的人。
实用主义和努力工作是阿曼西奥身上的标签。雇员们难以忘记阿曼西奥亲自打扫橱窗的情景：看到老板拿着扫帚真的很让人感动，你不禁也想要更努力的工作。有一次，员工们鼓起勇气问他为什么总是第一个到点，最后才离开，他的回答很真诚：“也许我也可以像城里的其它商人一样，余生不再工作。但我喜欢工作。”当时阿曼西奥一共只有6家店铺，而那些他口中不再需要工作的商人，渐渐都破产了。
就职与HFC咨询有限公司的卡洛斯是《Zara：对固有思维模式的挑战》一文的作者。他认为，阿曼西奥带着新的游戏规则则进入了时尚界，冲破了传统的枷锁，因为尽管对纺织业的绝大多数企业家来说，时尚的变化代表着问题和麻烦。但对于Zara的总部Inditex集团来说，这意味着机遇。事实上，Inditex集团就致力于引领时尚不断发生变化。
阿曼西奥的公司不把赌注压在一年两次的春秋系列时装上。而是率先开创了新的吸引顾客的方式：系列服饰的更新速度几乎就和顾客喜好的变动速度一样快，且设计、生产、分配和销售一气呵成。
作为Inditex集团的前欧洲区总经理路易斯认为，引领时尚的服饰、品质优异的服务和亲民合理的价格是其成功的基础，除此他还提到，他们试着让顾客明白，要是他们看到了喜欢的衣服，一定要立刻买下来。因为几个小时或几天后，就已经不再原来的地方了。这样，就营造出了紧迫感，当即购买的可能性也更大了。然而，最令人惊叹的是，服装从设计师的头脑到达最偏远的店铺，平均只需要12天，而且这个时间仍在不断被尽力缩减。
一位不愿意透露自己和公司名字的行业竞争对手毫不迟疑地说道：“毋庸置疑，Zara给我们所有人的事业造成了巨大的伤害。但我也必须承认，它也为我们打通了一条道路。因为先前没有人能想到，一家西班牙的公司居然能跻身时尚界这一似乎专属于法国人或意大利人的领域。”
决定时尚潮流走向的重担很大一部分落在那些“时尚猎手”的肩上。他们辛勤工作，在所有与时尚相关的国家都能看到他们的身影，而意大利、法国、日本和美国是他们的主阵地。他们关注走秀台，也会走访竞争对手的店铺，反复研究那些引起他们注意的服饰及其配色。他们还循着老板务实的作风，坐在城市最热闹街道边的长椅上，观察他们的目标群体如何穿着，因为这一定是顾客最喜欢的着装方式。此外，他们还有着反应敏捷而迅速的工厂。
Inditex集团认为“时尚无国界，Zara同样如此。”这一理念引领了Zara的全球扩张。
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应对潮流的快速反应者
ZARA有众多的称谓， “时装界的戴尔电脑”、“时装界的斯沃琪手表”、“时尚的搬运工”、“潮流复制者”……就连阿曼西奥本人毫不避讳，ZARA不是原创者，而是应对潮流的快速反应者。
ZARA有一支600余人组成的“设计师”团队，被内部称为“cool hunter”，平均年龄25岁，每年的春秋两季，这些“猎人”会穿梭于世界知名时装周、秀场，把握潮流趋势，然后以最快的速度出新。
明星、名人的定制礼服或时装一旦被ZARA捕捉到，可能时尚杂志还在预告当季潮流的时候，ZARA就已经在橱窗里展示和销售了，这在业界内引起了强烈的不满。
从1975年成立至今45个年头，Zara面对最多的问题，是来自时装界的各种侵权投诉和产权官司。每年，ZARA都要为此支付几千万欧元的侵权罚款，当然相比于ZARA母公司每季度数十亿欧元的营收，这点钱也许不算什么。
ZARA没有被正式判处过“抄袭”，甚至有一次ZARA以被告之身赢了官司。
2012年，红底鞋的设计师，法国人Christian Louboutin在控告ZARA抄袭红底鞋设计的案件中败诉。这件案子从2008年开始，耗费了4年多时间，不但没拿到赔偿，Christian Louboutin还被判赔偿ZARA 2000英镑。
2016年7月，美国洛杉矶插画设计师Tuesday Bassen指责ZARA抄袭其作品。但ZARA声称该设计师的作品在设计上缺乏显著性，大概意思是消费者不会将该设计师所提及那那些设计元素或者设计符号与其本人联系起来，而且高调地表明，ZARA网站每年接近一个亿的浏览量，Bassen那位客户的网站才多少，不到ZARA的1/6。此言引起了多名设计师的不满，有超过20位设计师同时控诉ZARA抄袭，并在社交网络上发起了*制抵**ZARA的活动，吸引了上百万人的关注。
后来Tuesday Bassen发起诉讼，并在网上抛出自己的设计和ZARA抄袭后版本。然而起诉似乎没有什么效果，ZARA只是表示将会进行调查并撤回相关产品的销售。按照ZARA的上新和存货周转速度、小量快速的供应模式，在ZARA表示撤回相关产品的时候，或许该产品已经售完，或者到了下架的周期。
2016年5月，媒体报道称ZARA的Streetwise服装系列抄袭了Kanye West的Yeezy系列。
2017年1月，ZARA多件外套单品涉嫌抄袭德国技能装备服装品牌ACRONYM的功能型设计，被媒体发现并指出。大众都知道，ACRONYM的服装产品，部分售价可达几千欧元。ZARA的售价只有不到一千块人民币。
2017年5月，丹麦雨衣品牌RAINS将ZARA诉至丹麦商业法庭，称Zara抄袭了RAINS最核心的雨衣设计，要求ZARA尽快停止销售相关产品，并提出索赔。
2018年2月，有时尚媒体曝出，ZARA的新款鞋履明显是获评2017年度十大球鞋的巴黎世家Speed Trainer的翻版。
面对各种各样来自其它品牌的投诉与控告，ZARA似乎从来不在意，因为在时尚界，此类问题实在不少。但是作为被抄袭对象，不管是什么品牌，对ZARA们的维权行动都很难。
一些国际品牌或许在经过与ZARA的长期交锋之后，不愿意花费更多时间去和与自己定位完全不同的ZARA纠缠。但实际上，那些没有去与ZARA正面交锋，或者在诉讼中失败的品牌或设计师，确实有些许的无奈。作为一个庞大的时尚产业集团，ZARA的体量乃至影响力都要远大于很多国际品牌，其强大的现金流支持使之在法律团队建设上更加游刃有余。
ZARA的数百位设计师都是匿名的。而在商标法和版权法上，服装设计并没有被纳入保护范围，受保护的只有设计师的名字或品牌标识。
直到2018年7月11日，历时3年，意大利牛仔时尚品牌Diesel的母公司OTB(Only The Brave)集团起诉ZARA母公司Inditex抄袭Diesel的Skinzee-SP牛仔裤、Marni凉鞋设计的案件宣判，OTB胜诉，意大利米兰法院最终判处ZARA“抄袭”成立，判ZARA赔偿OTB每件产品200欧元。
和同行“斗”了几十年的ZARA第一次被告倒。一位高端时尚设计师说：“ZARA这起官司，将会对对快时尚行业起到震慑和警醒作用，其意义在于让时尚行业在知产权保护方面更规范、更公平、更严谨。”
一年多以后，快时尚品牌Zara与丹麦服装品牌Rains的设计侵权案也最终以Zara败诉结尾。
时代潮流变幻下的Zara
回到2002年，日本优衣库正式进入中国，此后短短几年的时间，快时尚们纷纷进入中国，并且从一、二线城市下沉到三四线市场，几乎覆盖整个购物圈层。在巅峰时期，每个购物中心都要有几个快时尚品牌店。
那时相对国内的品牌，这些快时尚品牌不仅时尚而且便宜，几乎一周就能上新一次，吸引了大批的追随者。自此开始，快时尚们迎来了一场盛大的狂欢。当然作为快时尚的巨头，Zara也是其中的一员。
然而市场的瞬息万变让人始料未及，从2017年开始，曾经的快时尚巨头们节节败退，一个接一个的退出中国市场。在2019年12月底，武汉Zara一夜之间全部关闭的消息一出，迅速引起了舆论的关注。
有网友称，ZARA 门店关闭是因为消防检查不过关。后来，ZARA 又在官网上说，“门店关闭是因为门店升级，期待门店尽快开业。”
不管是什么理由，ZARA 门店关闭是确切的事实。而关店事件之所以引起如此大的关注，也是因为对快时尚品牌的担忧。
《文汇报》曾报道，为了更好的“引导”消费，一线快时尚品牌全年推出新品2.5万款，每款新装的平均设计时间仅为20分钟。
这放在10年前，对消费者是很有吸引力的事情。而现在，同质化的服装让人觉得乏味，何况现在的90后、00后更看重专属的定制化产品。
《互联网周刊》和eNet研究院联合发布2019快时尚品牌排行榜中统计了150个快消品时尚品牌，其中优衣库、ZARA和韩都衣舍位列前三，在前十的排名里，后七位分别是H&M、Adidas、Nike、ONLY、VERO MODA、森马和太平鸟。
对比2018年榜单前五的排名，Adidas从第二名退居第五名，韩都衣舍挤入前三，ZARA从第三跃居第二，优衣库与H&M排名不变。
2019年是快时尚品牌度过的较为艰难的一年，包括Topshop、New Look、Forever21、Esprit等在内的众多快时尚品牌都面临业绩危机甚至几近破产，而快时尚行业三大巨头优衣库、ZARA、H&M也受到销售放缓、业绩不振和关店的冲击。
除了产品问题，就Zara品牌而言，有记者注意到，此次暂时关闭的Zara武汉门店，中心百货店和菱角湖店的服务和陈列为网友所诟病。
早在2017年2月3日，位于成都的全国最大ZARA旗舰店关闭；2018年9月，ZARA纽约首家门店的关闭；2019年9月，位于北京ZARA东直门来福士店和王府井新东安店两家核心商圈店关闭。
事实上，Inditex 首席执行官Pablo Isla早就曾公开表示，放缓门店扩张速度并不意味着公司将不重视实体零售业务，而是公司在资源分配上，会优先考虑那些占地面广、处于黄金地段且在主要大城市的旗舰店。因此，后期伴随着Zara在门店扩张更加精细化，业绩欠佳门店关闭将是ZARA品牌的明显趋势。
快时尚身陷困局，ZARA也一直在行动。
2019年8月，ZARA宣布与天猫携手合作，并打造ZARA全新零售概念店——上海时代广场旗舰店。这家店纯粹为电商业务设计，以快闪店形式呈现，消费者需要*载下**APP完成试衣、购物，所有订单将通过电商渠道进行配送。
为了更加深入消费群体，ZARA同样玩起了AR技术，消费者通过手机选择产品让模特试穿，然后通过店内传感器投射在AR购物窗，这样的方式意在吸引更多年轻用户进店消费。不同于以往门店，该店除了科技感特点，销售产品为ZARA当季精选产品以及特别推出的限定系列，与此同时这些限定系列也将在天猫旗舰店同期预售、发售。
为此，还打破了“从不请代言人”的传统，上海时代广场旗舰店开业当天还请到了品牌大中华区代言人周冬雨、吴磊站台。为大众所知的是Inditex旗下，包括ZARA、Oysho、Massimo Dutti等在内的八大品牌，几乎从未在中国市场请过代言人。
除了品牌转型，ZARA也开始了多元业务的拓展以寻求新的增长点。加码家居市场便是策略之一。2017年5月，ZARA HOME在上海开出了亚洲最大的旗舰店，这是ZARA HOME在中国市场的第35家门店。此后，ZARA HOME还在深圳等地开设了门店。
与此同时，ZARA也开始重启美妆市场。自该品牌2007年推出双色眼影盘后正式进军美妆市场，ZARA于2018年12月发布首个唇膏系列ZaraUltimatte。2019年11月，ZARA美妆刚刚完成了一次和祖马龙香水的联名发售。
对于这一系列求变举措，奢侈品中国联盟荣誉顾问张培英表示，加码家居市场未来可期。一方面ZARA品牌的全球化为家居线打好了良好的品牌和消费者认知基础，另一方面ZARA HOME产品的四件套等因质量优良、价格适中受到认可，因此押宝家居市场机会不小。他向记者透露，就其所了解的数据，ZARA HOME四件套的销量是国内某老牌家居品牌的3倍，同时在礼品渠道备受青睐。至于美妆领域的探索，张培英表示，虽然门槛看似要低，但竞争会相对激烈。
作者：张艺千
来源：北京商报、聪慧服装网