一代人25年。内衣行业兴衰40年“所谓的内衣品牌”还能拖住女人的心吗？市场还有没有可能再次出现品牌独秀的场景？
答案是：不可能再出现品牌独秀的场景。因为处在信息爆炸的时代环境中，世界已经进入2020年，消费者的思维和审美，停留物资匮乏的年代。以往单一传统的操作方式带来的流量已经很难维持企业正常运营成本。只有多渠道配合才能有可能得到更多流量，流量爆发是不可能了。市场不断优化进步，属良性竞争，行业处在健康发展的状态，市场只会越来越公平，越来越合理所以是不可能*退倒**！不可能再出现品牌独秀市场。
之初在物资匮乏年代的大环境中的种种赚钱的神话，都只让当时代让整市场疯狂，对于当下只是传说。其实从实业品牌营销角度来看任何偏离了商品应具有的价值行为都是炒作，不会长久。所以今天的局面在市场进化过程中属必然经历的一段，这个过程是合理的一种常态
就说那个年代走秀的产品是国际惯例。言下之意，这是国际社会在走秀上对产品的惯常时尚，再认为奇怪都不应大惊小怪。另外品牌方认为：时尚秀属于审美引领，有统治统一思想的主权。过于强势自然会超出一般百姓的审美认知范畴。言下之意，这是高端货，你们只需接受，不要瞎哔哔。
现代人在审美问题主观意识非常强，审美的中正平和的基础是将其审美依据和标准植根于个人个性，个人需要，个人对时尚的概念理解的审美标准去想象创造意义上的审美物或客体。然而，从前品牌引领的统一审美标准自然就脱离大众的审美，并进入个人民主大众审美情趣的时代。所以现代人不但对老品牌没有信任感了，甚至有时让人觉得异乎寻常的怪异，视觉，设计理念完全脱离现代人审美范畴。之前的老品牌不在完全符合当代大众习惯的审美期待，甚至完全不在现在的大众审美范畴之内
当下审美的主体性体现为审美的评价依据来自社会文化，个人信仰，来自社会文明发展所长期演化出来的、当下共同认可、约定俗成的、较少争议的依据和标准，为当时代和本土大部分人所接受。如果一项审美活动或展现引发社会风气文化极大的争议，本身就是对时代审美情趣的挑战。当然，不是所有关于审美的挑战都有严重问题，这与引发争议的群体范围有关。群体范围越大。面对人群消费主观越强，问题就越大，当出现势均力敌的群体内部争议甚至大多数人的反对时，审美活动的去主体性已成为事实。然而，审美无法也本不应形成主体性。审美是心理活动，也是信仰，道德和价值观投射，是审美主体和客体之间发生交流的过程。如果审美主体和客体在交流中张力太大以至于主体严重不适，现实中的审美主体就会从这种关系中抽离甚至逃离出来，以便消除主客间张力所带来的不适感。结果是审美的虚无主义和审美者的无所适从。这种体验当然是无助甚至像吃了苍蝇一样不舒服不自在。最终审美塌方。总之不可能再像物资匮乏年代那样轻松培育出消费者的主体性自觉观。
其实至始至终每个人内心对时尚的概念都有所认识有所保留，每个人对于时尚都有自己的想法和态度，其实时尚最真实的意义就是发现自己，做真实的自己，吸收所有符合潮流吸取符合自己的时尚元素更清晰的展现自己原本风格还能让自己更精致更时尚，不然形象会乱系八糟，自成一派。事实每个人对于时尚的理解都是不同，由于大家的成长环境和消费观念都不同，每一个人对时尚的定义是不一样的，不同的职业对时尚的观点也不一样，不同的年龄对时尚的理解也有差异，比如不同的经济条件人群对时尚的看法有区别，男生和女生的时尚观念也不一致，时尚本身就是一种新的文化，在不同领域流行，但是都在传递最美最有个性的东西。所以一千个人眼中有一千个哈姆雷特，每个人对时尚的理解绝对是不同的。不同的生活经历、不同的年龄阶段等都会让我们对时尚有不同的理解。对于时尚的定义都有可能存在巨大差异。品牌独秀市场是在物资匮乏的年代大环境中，人们对时尚都存在一种跟风的趋势，很大原因是选择性受限，所以很大层面上更是受到营销及大环境的影响，大家都认为，人人都想要的就是一种时尚，忽略是否适合自己，完全被品牌营销噱头主导。现在的人对于时尚，更多需要理解，是缔造属于自己的风格，才是首要的。品牌进行审美主体的培养机会当然以后还是可以有。如果品牌审美完全脱离消费者民主土壤和毫不尊重消费者的审美与情趣，像之前的那种粗暴的审美引导灌输就是对作为审美主体大众的毫无尊严的行为主义秀，是对消费者尊严的践踏，而不是所谓的时尚引领。现在的审美的引领在于它植根于大众的基本认知，而不是挑战他们的底线。只有缓慢的、渐进的和符合大众基本认知的审美引领才会有效，才是带着温度的审美情趣的培养。如果认为还是物资匮乏年代自上而下灌输是对大众的可怜的审美感的恩赐，那这种品牌艺术就是无根之水，只会在高高在上的怜悯大众甚至鄙视大众的过程中，反过来只会在大众的鄙夷中枯萎。最为严重的是，审美在任何时候都是民主意识形态表演，或者说是演讲。具有高度的意识形态色彩表达。就像宗教一样，它根本的功能是塑造社会个体的审美感——它本质上是对美的追求，与对真和对善的追求相联系。审美当然需要开放心态，民主，个性，也都需要引领，但是个人会根据个人对时尚的概念理解的审美标准去想象创造意义基础上，去选择审美物或自认为时尚的概念载体。最终只选择完全符合自己对时尚的概念载体，在大众场合展露出自己个性化的一面去享受自己理想的生活状态。
就说小内衣文胸*裤内**，在物资匮乏的年代就内衣钢圈托起爱慕股份，汇洁股份，都市丽人，安莉芳四家上市公司。想想当时的发现环境物资匮乏到什么境界了……钱来的太容易了那不叫生意，都是暴利行为叫投机倒把！而现在的生意人是在分享，把好的产品分享给有需要的人或者是有缘人。然而只营收合理的服务费，秉承一单生意交一个朋友。信奉、生～乃是生生不息，意～乃是心善之意，真诚做人，诚信做事！现在的人非常佛系。
其实回想都不敢想象在物资匮乏的年代，一对钢圈居然能拖起了四家上市公司，在80年代初，中国别说好看的内衣几乎都没有。大多数女性的内衣还是以小背心代替。要不然就是自己用布料和缝纫机做的传统裹胸。内衣*裤内**根本不知道什么是合身。对产品外形，舒适度根本没要求！不难发现上市公司靠不是产品竞争力也不是品牌的力量，而是踩重了时代红利。虽然品牌的形成与当初的成功是环境给予的，但是每个阶段都有每个阶段的压力，所有好的结果也都不是两手一摊全靠时代红利得到的。改革开放初期物质匮乏信息不对等的时代红利已经一去不复，所有有关帮你成功推广品牌的理论与实践结果都差了整个太平洋的量，成*学功**反复*脑洗**让人们信以为真！其实都是假象。
回顾一下服装行业里的一大品类——内衣发展史
第一个进入中国大陆的女性文胸品牌是日本品牌‘华歌尔’和德国的黛安芬。1986年是他们把有钢圈的内衣带入了中国
国外内衣品牌给中国一种新思路——进入内衣制作，毕竟论纺织业中国的丝绸之路是世界壮举。自古至今纺织业中国真没找到对手，钢圈也不是什么难事
中国钢圈内衣之父爱慕的老板张荣明，人家本身是炼钢的，90年代初他还是首钢大学的老师，研制出了一款超弹性记忆合金文胸底托，却没有厂商认可，没人愿意下订单，他才决定自己生产制作文胸。
后来，曼妮芬（汇洁股份）也进入内衣市场，同一时期中国台湾的欧迪芬和中国香港的安莉芳开始从上海进入内地。
至此，一对钢圈，拖起了那个年代的四家未来的上市公司是不争的事实。
所以任何市场根本没有专业领域只有新领域，等出现了专业人才这个领域，证明该这该领域已经是一片红海，已步入内卷时期。其实任何需求都仅仅是一件普通的商品，本质价值相通。所以市场成熟后只能收取合理的服务费，超出了就会被消费者踢出局被行业淘汰被。
以前的人认知低崇媚洋外，认为别人有的自己就一定要有……消费观念存在很多障碍。或许是由于华歌尔和黛安芬带来的潮流，后来中国的内衣命名几乎都是外国名字，欧迪芬，芬狄诗，桑扶兰，伊维斯，兰卓丽，曼妮芬，乔百仕，歌瑞尔都是地道的中国本土品牌
当时的内衣就有一个特点——就是贵，改革开放初期物资匮乏的年代，不管什么刚物品都是死贵！国内的内衣市场很好把控，轻松主导者消费者的购物认知。
在电商没有兴起之前挂在商场里卖的内衣，动辄300+一件而且没有太多选择。只能在商场买，所以当时很多人全身上下的衣服可能只有内衣最贵，而且内衣行业确吃到了一波高毛利的产品红利，毛利率利润高达1000%多。特别是爱慕，应该是当时商场内衣中的‘价格天花板’记得600+元。打折时才能买到300左右的便宜货。在新锐内衣品牌出现之前，国内的内衣市场一直被他们把控，主导者消费者的购物认知。
2010年后，都市丽人的爆火改变了这种局面，这也是中国内衣史的第一次变革。
当时内衣行业的问题极端两点，产品要么便宜要么贵，都是丽人找到了市场需求的平衡点，便宜质量中庸，走了今天的“小米路线”。把内衣价格打下了暴利神坛。外加疯狂加盟布局零售点让消费者有更多选择。
到了2014年都市丽人上市。内衣行业的第一场纷争以内衣价格平民化而结束。
对于内衣行业来说，都市丽人是个风标，2014年之前，行业垄断高，毛利率也高，因为信息不对等造成大家根本不知道物价依据依什么来定的。其实那是大家都很穷，提高认知渠道很有限消费不理性。直到网购开始疯狂发展……价格竞争一泄不可止……直到亮出成本白皮书。
2014年都市丽人成功上市时，其营收和利润双双下降，同样安莉芳，汇洁各大品牌遇到的问题都大同小异。2016年后业绩都开始滑坡，出现停滞甚至*退倒**状态。其中“中国内衣之父”最老牌的安莉芳一蹶不振居然开始连年亏本……
最近3~5年内衣行业的第二次变革来了，这时大家都在反省市场究竟发生了什么？让老牌内衣由盛转衰。
第一物流下沉，市场下沉，让更多的人通过线上购买内衣，竞争多了，价格自然也受到*压打**，跟着降价势必减少利润，不降价势必被别人取代，就像今天的剩男剩女希望尴尬，都被剩下了还有什么评论的？现在文胸的毛利润依然高于50%以上
第二有了网购，线下流量减少，商场内衣区域越来越冷清，不论是加盟还是直营，流量都不大
第三新品牌开始奇袭，ananain焦内，Ubras，DARE ONE，茵曼内衣，理性，素肌良品，蒛一内衣品牌成立……都为之后之后的内衣行业走下暴利神坛写下序曲。
虽然品牌一直坚守高端，走品牌路线……但是该来的总会来的。各大品牌在新品牌的冲击下首先遇到的是同一个问题——存货问题。而且存货余额连年上涨，存货周期也是连续上升……随着内衣的价格竞争愈发激烈，品牌存货周转周期不断被拉长，内衣上所用到的的辅料面料很多情况下是有寿命的，挤压时间过长面临着直接报废。占存余额，预收款负债……，最近两年各品牌都尝试着通过降价手段回笼资金，可以看出各大品牌其代表作品文胸的作品的平均价格已经从接近300将至150元以内。可见昔日再牛的品牌都没能逃过移动互联网时代新品牌的冲击。
为什么大家都知道存货周期由几天至370多天，做出来的内衣要隔一年多后才能卖，存货库龄居然超过一年，在长些由于内衣面料有寿命期限，库龄超过太久将面临着报废，那么出存货问题突然严重至此还不控制？行内人都知道这是内衣的特殊性决定的。平时的基本尺码需要有ABCDE五个*杯罩**，就算不做DE*杯罩**，70，75，80，85，4个底围乘以A.B.C就是12个码。一深一浅一肤色三个基本色推算一款文胸就是36个SKU。而一般中档内衣也就4个码，最多做3个色，所以内衣的库存，缺货，管理难度本身就大再受到新品牌的冲击很容易滞销。如果不降价势必被新品牌取代。
最近很多内衣领域设计师一致认为，去钢圈化，能打赢内衣战争，未来一定是无钢圈内衣的天下。事实真的能打赢吗？真的是无钢圈内衣的天下吗？
其实是自己打败了自己，大家都为了降低成本提高产量去机械化生产无钢圈内衣，几年后不是无钢圈内衣的天下那是谁的天下？说明每个行业都喜欢跟风……
回顾内衣领域的新消费品牌，为什么可以在短短几年间让老品牌尽失先机，首先这是社会问题，近年来女性经济独立，权利逐步提高。新品牌出现的时机正好符合社会认知的迁徒。其次很业内人都没有看到无尺码，无钢圈的内衣售价不高，造价更低，对比无尺码，无钢圈的内衣和传统内衣的外形就能发现，无尺码，无钢圈大大降低了损耗，大大降低了把库存管理难度，而传统缝制工艺复杂制造工序30——40道工序，一条*裤内**的工艺都要10道以上。而现在盛行的无尺码无钢圈内衣，*裤内**大部分是以贴合为主的贴合工艺为主。所有材料都不一样，最大的制作区别就是机械化程度高，成本更低，无尺码无钢圈的内衣生产门槛不高，能保证不算高和稳定的质量，无尺码，无钢圈不会出现断码，连辅料都几乎零库存。高产量可以快速抢占市场，业内人士都知道，传统针织车缝工艺贵在设计，开发，用料，人工上，跟药材行业有点像，化合物不贵，贵在开发制作的过程，当然无痕就相反了产量高迅速枪战市场就是绝对优势。众所周知贴合工艺没有传统工艺耐穿，无痕贴合工艺不耐穿，不环保健康而且更换率高的更吓人。真正品牌的设计是有情怀，有温度的，品牌有责任让每个人都穿着专业的贴心的内衣生活。总之你的阅历感悟是你的三观始源，也决定了你的个人价值观逻辑。真正的品牌是不可能出圈不可能因为价格被新品牌完全取代。未来的市场绝对是广博优胜于专注。没有谁能打败谁不存在胜负之分。以后的商品市场什么样消费水平的人对应什么样的品质产品，由于消费层次突出，以后的品牌所对应的消费群体也会体现的越来越清晰。
关于内衣行业开发领域人群议论纷纷的问题：新,旧品牌以后是谁的天下？其实客观理性来看新旧品牌谁都别想吞掉谁，随着供应链的完善，要说吞也是大品牌吞流通货。因为现在面对新生代的挑战大家都在疯狂“补课”像最近火的无钢圈无尺码背心式文胸，其实就是很多年前爱慕首创“背心式文胸”只不过那时大家都觉得它不好看。目前爱慕旗下品牌“乎兮”和Ubrad定位相同，而且价位比所有人群价格定位点的所有品牌都便宜很多。
老品牌底子厚，资金雄厚开一条新的生产线只是洒洒水而已，而且制作工艺简单完全可以降低价格，归根结底面料相同的情况下其实功能和穿着体验感真的没区别。
每个消费品类都值得后辈用心重做一遍，只是没想到现在轮到内衣了。对比新老品牌，老品牌的情况是品牌仍有价值但是缺乏爆品，而新品牌正在经历单一爆品转型成有长期竞争力品牌的过程。所以在这时刻，比的是谁能更快拿到爆品和品牌影响力的双赢。
随着社会进步，工业供应链的发展不久的将来会沉淀出一批不仅价格合理而且非常突出商品原本的功能性，代表着个性消费的品牌。
我们一起期待！