作者/Alin
——时尚人物系列
Portraits de femme en Hermès
1997年4月28日爱马仕品牌宣布了一个重磅消息，决定任命Martin Margiela为女装高级成衣线的创意总监。这一决定无疑是20世纪90年代时尚界最震撼的新闻，而做出这一意外决定的正是时任爱马仕的CEO——Jean-Louis Dumas。众所周知，这个成立于1837年的法国老牌奢侈品，经过一百多年的发展已是相当成熟，将如此规模的商业帝国押注在一个非“法国籍”的比利时设计师身上，无疑让人侧目。举个不恰当的例子，就相当于气质非凡的法国贵族没有迎娶门当户对的“白富美”，而是找了一个叛逆、不入主流、甚至有点“野”的外国平民女孩，所以外界媒体几乎都不看好这对组合，而爱马仕家族也只有Sandrine Dumas（Jean-Louis Dumas的女儿）一人推荐，他们像是来自平行世界的两人，能合力延续这份传奇吗？
Martin Margiela是谁？他毕业于安特卫普皇家艺术学院，自1988年成立同名品牌Maison Martin Margiela（2015年更名为Maison Margiela）以来，他都扮演着神秘的匿名角色，从不公开露面，从不接受媒体采访，如果有事咨询也是通过总部的传真机，并且署名是“我们”。他希望将所有注意力都转移到所做的系列当中，并且希望整个团队合作将创意、技术转化为好的作品。
Maison Margiela的秀场上模特是蒙面的、或者用面罩遮住脸，这样可以将人们的视线转移到作品本身；他也不喜欢用专业模特，秀场模特都是通过选角导演从街边找来的，因为他更喜欢模特自然、纯粹、不矫揉造作的自发状态；他喜欢二手的旧衣服，衣服上岁月留下的印迹和斑驳的质感在他看来是最好的装饰，所以他喜欢拆分重组结合新的面料，赋予旧衣服新的生命力；而秀场选址更是随意，有教堂、巴黎的难民社区、秀场不设座位，体现了他追求自由、平等、无阶级的理念。Maison Margiela的设计以解构主义闻名，中性化、未完成感，甚至带有一丝破坏感和激进风格，如果你是他的狂热迷，那你一定对分趾鞋、四条松散的白色缝线商标了然于心，近年来随着John Galliano的加入，品牌加大了营销和宣传的力度，而John也在延续品牌DNA的基础上，丰富了产品配饰线，让大众的接受度逐年提高，打破了先前的小众风格。
混乱的秀场
再来说90年代的背景，那是一个以名人占据品牌主导地位的时代，创意总监在品牌中占据了商业主导地位，其实就是明星设计师具有超强的带货能力。关于聘请明星设计师做“客串”创意总监，卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）是开创者，他先后任职于芬迪（Fendi）和克洛伊（Chloé），并在80年代任职香奈儿（Chanel）。1994年业绩低迷的古驰（Gucci）任命Tom Ford为创意总监，依靠知名模特和配饰线营销，以及知名造型师和摄影师的加持，将带有性暗示和挑逗感的广告宣传大片推出，没想到催生了一波对品牌Logo热爱的年轻人，大获成功的商业举措得到同行的认可。1996年野心勃勃的Bernard Arnault（LVMH集团的CEO）选中了John Galliano为旗下品牌Christian Dior的创意总监，至此开展了华丽的、戏剧般张力的时代。紧接着英国设计师Alexander McQueen被邀请加入纪梵希（Givenchy），Marc Jacobs加入路易威登（Louis Vuitton），不断被点燃、引发想象力的秀场被聪明的营销者转化为增长的销售业绩，Bernard Arnault在这一阶段可谓是起到了主导作用，伴随着LVMH集团商业版图的扩张，不间断的收购品牌都统一成商业化运营模式。
而在当时，爱马仕一向以低调奢华的定位于世，不愿让设计师占位于品牌前，在Margiela上任之前女装成衣线由Claude Brouet担任，虽然她有着超过30多年的时尚编辑经验和不俗的审美，但她却不是专业的设计师，仅通过传达概念和想法由爱马仕工作团队配合完成，所以爱马仕在当时还没有一位强有力的设计师加入。而品牌需要这样的商业策划来与市场竞争，一向不露面却颇有话题的Margiela无疑是好人选，他专注于设计不接受采访，这样确保了爱马仕的传统，品牌屋的光芒不被明星设计师侵占，同时他精湛的技术和专业能力得到了Jean-Louis Dumas的赏识，他看到了设计师背后无穷的潜能。更重要的原因是思想契合，当Dumas询问了Margiela关于奢侈品的理解后，Dumas更加确信Margiela是理想的人选，他曾说“我认为Margiela很了解我们是谁，他比我们更能看透品牌”，顾客是被艺术、设计、感官所触动，爱马仕的内核是工匠精神，他很认同品牌精神，也能更好的传递品牌精神。
奢侈是品质、舒适和永恒的总和——Martin Margiela
“luxury was the sum of quality, comfort and timelessness.”
Margiela为爱马仕设计的首场秀（1998-1999秋冬）发布，各路媒体就位，本以为可以抱着吃瓜的心态看Margiela怎样“毁掉”爱马仕，看他上演叛逆、解构风、极具设计感的服装，结果却是平平无奇到令人不敢相信，大失所望的媒体，铺天盖地的报道不乏贬义之词，而WWD(Women’s Wear Daily)也是给出了相当讽刺的评价：“如果有什么不同的话，那就是这种常态让人吃惊（If anything, It was the normality that was startling）。”
事实上，Margiela早已经预料到这样的结局，早在这场秀开始之前，他便要求爱马仕管理层不要“作秀”，他建议在爱马仕室内以陈列展示的方式进行，相较于华丽壮观的秀场，他希望媒体把注意力集中到衣服本身。最后，管理层妥协，将发布会定制巴黎的精品店举行，整场发布像是一场沙龙，而他的设计也是以女性顾客为基石，希望提供给真实、自然、独特的女性一个舒适、永恒的衣橱概念。
第一场发布，Margiela拒绝了管理层提出的要求设计带有印花图案丝巾的建议，众所周知，丝巾一直是爱马仕的代表性单品。不仅如此，他还建议使用单色色系，伴随着深浅不一的棕色、米色、灰色或黑色等色彩，利用色调或者微妙的色彩关系组合成和谐的比例。他也拒绝设计多余的配饰，他将实用和舒适贯彻在设计中，确保了衣服的高品质。
爱马仕官方将这次系列描述为具有20年代风格的休闲与运动感结合的现代衣橱。整个系列运用了高品质的面料，如羊毛、双面羊绒、驼绒等。设计了较为深的“V”领，这样的领口可以方便女性自由穿脱而不会沾到口红；外套的设计也隐藏了口袋，可以让手和身体保持淡然而优雅的姿态；无领的服装可以通过叠穿来适应变化的气温；他还打造了既适合日间穿着，同时到晚间可以通过变换外套的“小机关”转化成晚装的设计。就是这样的单品，乍一看非常“普通”，但是却能经历岁月的洗礼而保持经久不衰。
Martin Margiela从1997年上任直到2003年，在这段时间内，他确实不负所托，将营业额提升了百分之十三左右，提高了爱马仕女装成衣的生意占比。更为重要的是，他为爱马仕品牌奠定了一个永恒的基调，在他的发展下形成了工艺、技术、创意的时尚体系，至今都难以超越，他的理念还在影响着众多现代的设计师们。
创立了极简风
80年代，随着女性地位的上升，一种夸张垫肩的权力套装涌现，对于职业女性来说，足够“严肃”且适应当时的流行风格，一群以 Martin Margiela、Ann Demeulemeester、Helmut Lang为首的年轻设计师将其打散，创造了看起来松垮的解构主义服装，从而摆脱了限制身体的权力套装，迎来了女性的穿着自由。Margiela为爱马仕设计的女装，运用了中性色系，去图案、去装饰，让女性穿脱自由，不受身体束缚，所有的设计中心都是围绕女性，运用了简单的廓形和精湛的剪裁释放了女性自由、天然美的状态。
现在回顾他的设计，也许并没有让身在21世纪的你觉得多么特别，但是回到90年代，那个崇拜名人的年代——争奇斗艳的秀场，百花齐放的明星，明星设计师主导的崇拜热潮。也许是这样的背景下，让Margiela对浮夸、华丽、噱头的秀场感到厌恶，而选择专注在设计本身，这种“取舍”、中性化、淡然的设计风格成为90年代极简主义的代表。
专注于细节、品质和创新
即使看上去普通的单品也得到了完美的体现，Margiela非常专注于精湛的剪裁。Vareuse（水手服/工作制服）是一件V字领礼服，这款单品没有运用省道，即使深V领，也不会在胸部水平处打开。单品灵感来自于水手夹克，它是Margiela为Hermès设计系列中最重要的单品之一，以多种形式出现，如府绸衬衫、背心、轻薄的羊绒、或者是皮革外套等，此外，Vareuse还能和不同单品组合，穿着者可以将V领滑落至腰间打结，改变穿着造型。还有一款Anti-pluie经典单品，是一件透明的巴里纱编织的超轻雨衣，灵感来自日本和服，不仅可以防水还不会起皱，佩戴者可以随意的塞进包中而不担心褶痕，由于面料优雅轻盈，也很适合晚间在燕尾服外套上穿着。
上任之初，Margiela想为爱马仕Logo做些改变，但是管理层考虑到这一变动会对品牌造成影响而拒绝，于是他想到了利用细节来凸显品牌识别性的方法，他将扣子设计了六个扣眼，用缝线将扣眼缝成“H”的形状，既凸显的品牌的识别性又低调，这一方案得到Dumas的赞赏。
另外，他设计了双面复合面料（Doublés de même），将两种不同色彩、相同材质的面料融合一体，实现正反自由穿着。关于衣服内衬制作Margiela提出了更高的要求，娴熟的工艺师傅通过手工隐藏针法，将服装内衬制作的如同外面一般精致光滑。
他非常善于观察女性，特别是她们的运动姿态，如站立、旋转、脱外套、坐下、插口袋等，也经常向试衣模特询问穿衣感受的各种各样的问题，这些微妙的变化被他牢牢抓住，体现在极具舒适自然的服装中。秀场模特也不是顶级超模，而是来自不同年龄层次、不同肤色、不同职业的普通人，所以每次开场前都需要根据模特的身材修改版型，以便达到最适合的状态。
1999年春夏系列没有设计任何一款包袋，模特展示了Margiela设计的双层腕带Cape Cod 手表，他用永不过时的经典衣橱理念，通过开发创新性的材质，利用特殊的品质来提升舒适度，探索了时尚触觉的品质感，拓展奢华的含义。
1999年秋冬系列，Margiela设计了名为Clochette的钥匙扣项链，灵感来自Kelly包上的链扣，他还将爱马仕品牌的核心皮制品用在成衣上，将柔软的皮革设计了和服式披肩、浴袍式外套和束腰外套，搭配了针织衫。
2000年春夏，将“Toile H”设计成可拆卸的口袋，灵感来自18世纪裙装礼服，“Toile H”是一种帆布，由Hermès推出用于制作手提箱和包袋，Margiela改造成更柔软的版本。
2000年秋冬系列Margiela设计了可拆卸的衣服配件，将束腰女上衣，双排扣外套、粗花呢或风衣外套上的领子、兜帽、门襟、带扣等配件拿掉，就变成了极简主义风格的外套。同系列还设计了超级轻的羊毛衫，由羊驼毛制成，通过皮带(Porte-plaid Strap)可以将衣服卷成毯子随身携带。还有鳄鱼纹羊皮裙和骑士靴，在奢华和实用之间完美转换。
2001年春夏展示了飞行员和航海风格，还推出了“Trikini”，适用于海滩的可变化三件套服装。
2001年秋冬为了回应管理层关于制作围巾的要求，Margiela妥协制作了长且窄造型的单色斜纹真丝围巾，搭配了无袖上衣和无领西装。Margiela擅长将男款服装运用在女装中，出现了宽松的男性化衬衫被引用在系列中，人字形的羊毛男式套装搭配了山羊皮包袋，还呈现了两面可穿的真皮大衣。
2002年春夏系列运用了清新的白色系，有白色棉质衬衫、Double Tour腰带、帆布半身裙以及帆布拼皮的骑士靴，搭配了休闲的发带配饰，干净简洁的廓形没有任何多余的修饰。
2002年秋冬系列，回归了深色色系并运用了温暖的材质。羊毛大衣和无袖貂皮外套，搭配高领无袖羊绒套头衫，羊绒法兰绒长裤和皮手套。围巾设计为羊皮领巾，搭配了羊绒衫和羊皮手套。
2003年春夏秀场又是多功能的展现，三件式风衣外套，可以分别组合成短款上衣、马甲、风衣，时至今日依然是爱马仕的经典单品。还有可搭配组合的羊毛无领外套，外套可以单独当披肩用，挂脖式的短上衣搭配了宽松的西装裤。
2003年秋冬丝绸绉纱长裙搭配了燕尾服腰带和麂皮高跟鞋，来源于日本和服剪裁的宽松针织两件套，以及Margiela创造的圆织技术针织衫，双面羊绒大衣，套头针织衫可将连帽部分取下当围巾使用。
结语
因为Martin Margiela当时太过于超前的理念没有得到广泛的认同，作为一名匿名者，他的才华常常被人忽视，但是他敢于打破常规，建立不同于世俗的审美观念，建立追求自由平等的艺术表达，建立真正对女性的尊重与热爱，这需要莫大的勇气和超强的信念感，那份源自心底的对时装艺术的热爱，不该被遗忘。
揭开Margiela的神秘面纱，挺帅
谢谢大家看到最后，我们下期见！
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