11 月底前，设计师米开理（Alessandro Michele）宣布离开 Gucci，从 2015 年到 2022 年，他借文艺考古打造的 Gucci 式极繁穿搭风靡全球，其作品勾连起人们对于欧洲文艺传统的集体怀旧，顺应了社交媒体时代的个人主义穿着仪式和多样化审美。他的卸任，宣告了一个推崇个人主义、人人可以乱穿衣的时代结束。

米开理的信仰

把米开理和 Karl Lagerfeld 相提并论，或许有人觉得不妥，不过从一个设计师和一个品牌之间产生的相关性来看，米开理时期的 Gucci 已经进入全球最具影响力品牌阵列，这是有目共睹的。

追溯故事的开端，得回到 2015 年 1 月，彼时上任不久的 Gucci 首席执行官 Marco Bizzarri 邀请米开理担任 1 月男装秀的临时创意设计师，只给他 5 天时间*翻推** Frida Giannini 的设计，打造一季全新的作品。他不负众望，呈现了不墨守成规的 Gucci 形象。两天后，他被任命为 Gucci 创作总监，一个月后，他的第一场 Gucci 女装秀上演，Gucci 全新的成熟、知性、雌雄同体形象被生动具体地呈现出来。

他的服饰作品给人的第一感觉是漂亮，彰显着青春活力和小小性感。他以秀场造型的形式，用荷叶边、褶边、印花、层叠、复杂色谱打造出看似在别处的极繁造型。一部分人认为他的作品是新时代极客风，穿着者的性别、年龄、面相等都淹没在复古文艺的调调里。另一部分人更喜欢将其作品视为后现代主义的解释“文本”，因为他从欧洲跳蚤市场、博物馆、档案馆里广泛吸收历史灵感，每个看过秀的人都可以参与考古、联想、顿悟、解释。

米开理赋予 Gucci 全新的复古美学骨相之时，兼顾了后性别主张、后人类、平等主义等多个在社交媒体时代流行的美学流派。在性别流动成为 2015 年的年度文化迷恋之前，他已经让秀场上的男模特穿女装，女模特穿男装，之后的每一季作品，他都在挑战性别规范。

在他拿手的手袋领域，他重新拥抱 LOGO，复活了 Gucci 1980 年代的双 G 图案。他采取了一种俏皮、近乎不敬的方式，在其上涂抹花朵或将其与配饰中的卡通图案搭配，哆啦A梦、樱桃等与双 G 图案组合起来，品牌形象变得有趣、生动，俘获了无数年轻人的心。

新冠疫情之后，米开理制定了 Gucci 时装秀的革新计划，不再遵照执行过去时装周的时间安排，而是每次以一个特定的主题来发布新作品。纪念品牌创立百年的 Aria 大秀，他送出 Gucci x Balenciaga 联名系列炸街。半年后在好莱坞大道举办的 Love Parade 大秀，他以城市为背景，以星光大道为 T 台，构建了一个 Gucci 式名利场。

此外，他还重振了 Gucci 的美妆系列，推出了由他设计的高级珠宝系列。

美国版《VOGUE》主编 Anna Wintour 曾称赞米开理“帮助我们更加自由地做梦”，此话不假。米开理自称艺术考古学家、服装史学家，而不是创意总监，他认为没有历史背景的服装毫无意义。执掌 Gucci 时期，他以历史眼光看待和建构时尚，让古老的文艺灵感与当下流行文化产生连接和互动，每一季作品都堪称史诗级造梦。

只可惜，人无千日好，花无百日红，曾经的信仰有多性感，当下的现实就有多骨感，当时代作出选择时，往往让人猝不及防。

米开理最终选择坚持信仰，离开 Gucci。

Gucci 的命门

Gucci 的历史，欢迎新来者。

出乎意料且不带感情色彩的换人，算是开云集团的一种发展模式，集团老板 François-Henri Pinault 皮诺先生已经三次突然改变 Gucci 的发展方向。第一次是在 2004 年，当时他与 Tom Ford 和 Domenico De Sole 分道扬镳。第二次是在 2014 年，他解雇了设计师 Frida Giannini 和首席执行官 Patrizio di Marco。眼下米开理离开是第三次。

2015 年，皮诺先生任命新锐设计师 Demna 出任 Balenciaga 艺术总监，消息震惊了时尚界，后来的事实证明了他的先见之明。去年 Daniel Lee 突然离开 Bottega Veneta，同样震惊了不少人。

回看米开理的前任 Frida Giannini，她在 Gucci 做了 8 年创意总监，在她任期接近尾声时，时尚评论家对她的作品感到厌倦，事实上当时她的许多设计都在重新演绎 Gucci 自 1990 年代以来一直探索的主题，即 Tom Ford 重振品牌时期的那些东西。然而消费者的口味变了，销售下滑是不争的事实，2014 年底，她被解雇。

Frida 离开时，当时媒体猜测的可能继承者包括重振 Givenchy 的 Riccardo Tisci 和效力 Yves Saint Laurent 的 Hedi Slimane，还有人呼吁 Tom Ford 回归，彼时他已经创立了同名品牌。

据说米开理被选中，完全是计划外的决定。当时有人建议新上任的总裁兼首席执行官 Marco Bizzarri 找米开理谈谈，两人聊了几个小时，Marco 并没有想过要他出任创意总监，只是找他临时救急，让他用 5 天时间*翻推** Frida 的设计，打造一季全新的作品。米开理不负众望，那季男装作品大受好评，两天后，他被任命为 Gucci 创作总监，之后就是可以被载入时尚史册的一段双人合作佳话。

回看 Gucci 过去 100 多年来的发展轨迹，它并非像 Chanel、LV 等同行深挖品牌历史档案，而是在时尚、文化和商业层面有着精准的应变能力，不断重新包装，建构常变常新的品牌叙事。

早年创始人 Guccio Gucci 给欧洲有钱人打造漂亮手提箱和旅行箱，二战后 Aldo Gucci 在美国宣传 Gucci 打造贵族马具的故事，随后是 Maurizio Gucci 在 1980 年代试图将 Gucci 塑造成“意大利爱马仕”式的精英形象，但没有成功。

直到 Tom Ford 加入，性感成为 Gucci 的重要标签。到了 Frida Giannini 时期，她塑造了 Gucci 式 Jetset 性感形象，她最拿手的手袋，不仅陪伴着各路名人明星功成名就，还走入了寻常百姓家。米开理时期的 Gucci，在性感的基础上，还被贴上酷的标签，并引入了深厚的古典主义价值观。

然而，经过前些年的高速增长之后，眼下的 Gucci 似乎又处在了一个让人厌倦、让人审美疲劳的阶段，在年销售额突破百亿欧元之际，很显然需要新的设计，新的创造力，新的创意章节，来拉高新的增长曲线。

随着米开理卸任，大家都在猜测他的继任者会是谁，是继续通过内部推举老将？还是从外部空降新人？

一如既往，Gucci 将继续前行，继续进化。毕竟时间不等人，1 月份的米兰男装周，Gucci 会发布米开理缺席后的新一季作品。

时代的召唤

在米开理离开 Gucci 之前，时尚行业的新一轮巨变已经开始。

9 月底，Burberry 宣布 Daniel Lee 接替 Riccardo Tisci 成为新任创意总监，他在 Bottega Veneta 的职位早在去年底前就被 Matthieu Blazy 取代。11 月，Tom Ford 将其同名品牌卖给了雅诗兰黛集团。随后不久，Prada 联合创意总监 Raf Simons 宣布关闭创立了 27 年的同名品牌。还有 Celine 前设计师 Phoebe Philo 推出新品牌的小道消息从没停止过。

时尚行业的上上一轮巨变，发生在米开理出任 Gucci 创作总监前后。在他上任的前一月里，Raf Simons 哭着离开 Dior，Alber Elbaz 与 Lanvin 决裂。

随后一轮巨变发生在 2018 年前后，Phoebe Philo 离开 Celine，Raf Simons 哭着离开 Calvin Klein，Virgil Abloh 被 LV 收编，Kim Jones 出任 Dior Men 创意总监，Riccardo Tisci 加入 Burberry，Hedi Slimane 出任 Celine 创意、艺术和形象总监，彼时的 Gucci 正如日中天。

人来人往之间，是不是有什么巧合？

米开理上任时，恰逢时尚风向与极简主义决裂。彼时社交媒体全面兴起，为了让自拍看起来不一样，主张个人主义的穿着仪式成为彼时大家关注时尚的重点。当时的 Gucci，任何人穿上身都可以彰显个性。那个时期的 Gucci 不是时代精神的反映，它就是时代精神。

然而 2020 年新冠疫情爆发，让一些事情的走向变得微妙起来，极繁穿搭以肉眼可见的速度被旁落，大家重拾 post-normcore 后性冷淡风温存岁月。

虽然我们都知道，这个世界比反乌托邦更需要理想主义，但是这个本属于米开理的主力战场，如今也挤满了新人，ERL、Casablanca 等小众新兴品牌在利基市场大放异彩。

因此当米开理离开 Gucci，等于宣告了一个推崇个人主义、人人可以乱穿衣的时代结束。

眼下，新冠疫情依旧是最大的不确定因素，如果疫情在明年上半年结束，时尚风向自然会从黑暗转向光明，极繁主义穿搭或许不会继续流行，时装的趣味追求大概率会卷土重来，因为各大品牌在 2023 春夏秀场都给出了展望和期许，Gucci 也在这一季呈现了十分有趣的双胞胎走秀。

不管怎样，新的时代已经来了。

Gucci 2023 春夏秀场造型

撰文: 毗圮@ PiPiJuiCe

图片来源：Gucci