衬衫
男人衣柜中不可缺少的一件单品
不管你是行走于高楼大厦的精英
还是穿梭于街头巷尾的普通人
都应该有一件彰显自己品味的衬衫
然而都是衬衫，怎么差距那么大？
“ 究其原因就在于衬衫的合身性
批量生产的衬衫即使分了不同的尺寸
也并不能完美切合不同体型的男士
合身的衬衫需要专业的定制
从面料、领型、袖型、花色的选择
都是无比精良的考究 ”
不管是查尔斯王子，里根，乔治HW布什，还是演艺圈的名流，乃至大多数事业有成的精英男士，都喜欢穿衬衫，而且还是顶级手工定制衬衫。
手工定制衬衫，让无数成功的精英男士无比向往，但它们究竟为什么那么贵？因为，每件手动定制的衬衫，都凝聚了制作匠人的工艺和心血。
手工衬衫到底哪些地方是手工做的？
手工衬衫到底有什么好处？
是不是手工越多衣服就越好？
这些关于手工衬衫的问题，你都应该知道！
（纯干货预警）
手工衬衫
到底哪些地方是手工做的？
手工衬衫，顾名思义，衬衫制作过程中部分环节采用手工代替机器进行制作。现在公认的手工衬衫的八道手工包含以下几步：
这“八道手工”的行业默认制作规范是怎么来的，绕不开一个品牌：Luigi Borrelli。
品牌故事始于Luigi Borrelli的母亲，Anna Borrelli于1915年开始的裁缝生涯，子承母业，1957年Luigi Borrelli开创自己的事业。
这种“传、帮、带”的家庭生意模式起初和其他家并没有什么不同。特别之处在于，Luigi Borrelli把这摊子事儿做大了。
做大的关键，Luigi Borrelli把家庭作坊“一人包干制”的生产模式改制成流水线生产，并规范了手工衬衫该有的步骤和标准，这大大提高了产能以及出品的稳定性。
“一人包干制”的弊端在于出品的速度和稳定性全部依赖个人心情、能力的高低甚至是当天的天气（天气不好影响心情么。。。）。仅此一点，Luigi Borrelli的名字足以在意大利男装发展史上，留下一笔。虽然Borrelli家族在意大利服装界的地位远不止于此。在那不勒斯，很多上了年纪的裁缝，都标榜自己以前在Luigi Borrelli工作，来背书自己根红苗正。
据说Kiton 的创始人Ciro Paone先生要做世界上最好的衬衫时，找来Sebastiano，问他如何实现。在讨论了具体问题之后，Ciro Paone当即拍板让Sebastiano自己组建团队，给予他绝对的自由度，且不用考虑制作成本。只是要做出世界上最好的衬衫。这事儿还真符合Kiton那“The best of the best + 1”的调性。
对了，Sebastiano全名叫 Sebastiano Borrelli，Borrelli家族一员。
究竟是不是Luigi Borrelli确定的八道手工的标准？现已无可考。但是胜者通吃的时代，大家都把最大的那家的标准沿袭了下来，成为行业准则。
手工制作到底有什么好处？
这八道手工到底有什么好处？我们把这八道分成三部分：
一．提升穿着舒适感的：
1. 领座和大身拼接/过肩
二．为了抗皱：
2. 过肩
3. 袖窿
4. 前门襟
三．锦上添花：
5. 扣眼
6. 扣子
7. 套结
8. 下摆侧缝
领座和大身的拼接
我们首先要知道一个事情：
领座和大身的周长是略有不同的，领子长、大身短，在版上就不一样，因此拼缝（红线所示）是被“硬”拼在一起的。
如果从A点开始上机操作，把领座和大身车在一起，一抹黑的车到底，最后在B点会发现领座的终点和大身的终点是对不齐的。因此有经验的师傅会车一段，停下来看一看，如果差距大了需要把大身面料往外“拉” 一点，但是机器走线针距太密，“拉”起来有难度，导致拼接处的圆弧不饱满。而手工上领针距稀疏，松量是手可以控制的，拼接处的圆弧容易做的饱满而完整。
手工上袖，扦线线距大，疏松而有弹性，因此袖圈的大小具有一定的弹性，在抬手这些动作的时候，袖圈在拉扯下会“变大”一点点，不会感觉腋下被勒的难受，增强了舒适性。
让拼缝看上去不这么皱的问题，我们先要知道一点，拼缝处为什么会皱？
我们先从过肩说起：
这事儿其实很好理解，缝线的地方，即红线区域内，面料被车线“咬死”了，不具备伸缩性，经过洗涤之后，其他部分的面料是会轻微缩水的，于是产生了一个向内收缩的力（绿色箭头所示），缩到红线区域缩不动了，于是就皱起来了，越是靠近红线褶皱就越明显。
再看袖圈：
道理是一样的，红线内外面料都会缩水，唯有红线处面料被车线咬死动不了，所以这个区域总会看着皱皱巴巴的。
前面说过，手工上袖因为扦线线距大，疏松而有弹性，被缝线“咬住”的面料依然具有一定的延展性，哪怕是缩水也是“大家一起缩”，大大缓解了褶皱发生的可能。
我不介意衬衫皱这事儿，但我介意衬衫呆。
最后说说锦上添花的部分
听名字就知道，这部分手工是使衬衫的外表，看上去更加精致的部分。可能并没有太大的实际用途，或者说，用机器实现效果是一样的。但为什么还要加呢？
通过人工劳动来附以产品更高的价值，从而带来更高的价格。这一点来看，各行各业一通百通。
是不是手工越多衣服就越好？
说回衬衫，除了默认八道手工之外，各家手工作坊都能提供简配或者高配版供君选择。多几步要多加几十欧，明码标价，还挺敞亮。
行业内探讨国内流水线生产手工衬衫的可能性，算了半天成本发现一个问题：国内做这么一件衬衫需要支付的人工费用比从意大利连工带料买回一件还贵。。。
问题出在哪儿？可能是工艺没发展起来，仅此而已。
论手工的精细程度，国内工艺比意大利只好不差，但是没有哪个衬衫师傅学徒时代是学手工衬衫怎么做的，没人教。大环境就是这样，导致手工衬衫的制作工序没有对应的市场价格。那核定价格的方式就变成了工时计算模式。做的不熟练，当然做的慢，耗费工时长，当然贵。贵不说，还难看。
譬如，分不清结构性缝线和装饰性缝线该选哪种，上领子和锁扣眼用同一种线；抑或是为了展示手工使用的夸张扦边。看过这类作品就知道，还处于模仿阶段，为什么要这么做，不理解。
真正让消费者心甘情愿掏钱的，不在手工的多寡，而是fitting。
Fitting展示了裁缝的审美表达，fitting带来风格， fitting才值钱。
聊起手工衬衫，哪几步手工是最必要的？从消费者立场考虑，一定是手缝扣眼、手缝扣子和过肩手工扦线。扦线还得选粗线，扦的不要太精细，最好歪一点，一看就是手工的。
“ 执念手工衬衫的人，
可以忍受价格昂贵，
不能忍受穿着不爽。”
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变成高品格男人，从这开始。