刻在灵魂里的“油梭子”
“油梭子”这个词，总会让出生于六七十年代的人感慨万千了，一提起，脑海里就会涌现一幅鲜活的画面，画面里的主人公，总会是母亲。
那时很贫穷，穷得连饭都吃不饱，更别提菜了。人们大都长着一张菜色的脸，一点也不圆润、光滑，寒冬腊月，能抹点雪花膏的，都很稀少。
孩子们都盼望过年，数着天儿地盼，扒着手指头算，只有过年的时候，家家才有机会买点肉，才有机会沾点荤腥味儿。从腊月开始，榨豆油、做豆腐、杀年猪、炸丸子、荤油，条件有限，家家户户都得掐着手指头过日子，一家人商议之后，由操持家务的主人——母亲来做。
比如炼荤油，无论是否杀年猪，家家能留的猪肉，都特别少，多少去炼油，多少去做饺子馅，多少用来炖豆腐，都不是随意的，都是按照最低的用量，反复掐算的。年夜饭里的蒸肉，上元节里的饺子馅，都没有炼荤油重要，精打细算的日子，一匙半匙荤油的定夺，决定着一年四季的饭菜味道，所以，过年时那有限的肉里面，尽可能多的炼荤油，是对母亲过日子能力的无形考量。
腊月买肉，人们都爱买肥肉，肉越肥越好，倘若肉店里的员工给你割过多的瘦肉，走在路上，你会斜眼使劲剜他，恨他做事不公道，有时能恨半辈子。五口之家，十斤猪肉，就是当年挺上档次的过年，若是杀年猪，有板油有网油，还有猪头猪脚和“下水”，那就是一个让人羡慕的“肥”年。
腊月二十六七八那几天，母亲就得炼荤油了，肥肉尽可能多地切下来，即使不杀年猪的人家，也买点板油或网油，连同切下来的肥肉，一起下到锅里熬。会炼荤油的，会加少量水，不会炼的，直接热锅下肥肉，慢慢地熬，油从里面析出来，脂渣也慢慢熬干，满屋子都会弥漫脂渣的醇香，那香味，让人淌酣喇子，干焦喷香的脂渣，就是我们北方人说的油梭子，刚从油锅里捞出来的油梭子，特别烫，特别香，帮妈烧火的孩子，唾液不知吞了多少次，肚子里的蛔虫，都急得火上房，那一刻，时间拿秒数，眼睛一刻也不离锅里，只要油析出来差不多，再等一秒都着急。
母亲事先准备一个小碗，小心捞出一点油梭子，嘴不断提醒：“烫！烫呀！蘸点酱油吃，一人一块分着吃”……母亲的话音还没落，油梭子已经咽入孩子们的肚子里了，滚烫的油梭子，烫牙烫嘴烫喉咙，但也极香极美极过瘾，哥一块弟一块，家里有几个孩子，就有几只小手伸向碗里，一句话功夫，碗里的滚烫油梭子，都已经囫囵下肚了，谁肯得空拿蘸酱油？
几块指甲盖大小的油梭子，根本不能过把瘾，勾起的馋虫，连唾液都不肯往肚里走，所有孩子的目光，都投向母亲刚捞的那个小盆。妈妈断然拒绝了大家的渴望：“等你姥姥来，包酸菜馅包子，油梭子拌酸菜，做馅喷喷香”。说心里话，那时候啊，如果母亲同意，那一小半盆的油梭子，两分钟之内，会一扫而光。
没办法，吧嗒吧嗒嘴，吞咽唾液，偷偷瞄几瞄母亲藏起的油梭子，嘴上答应绝对不偷吃，可若是没被察看到，我们也会偷偷拿一块，走出母亲视线再咀嚼，味儿都不让兄弟姐妹们闻到。这种情况早就在母亲的意料之中，真正到了包包子时，半盆的油梭子又会少了三分之一，期间母亲不知问多少回：是你还是你？油梭子咋又少了？
在我老家沟帮子胡家那一片儿，油梭子做出来的美味，也是许多的，包子、饺子、馅饼、饽饽。这些美味，吃起来还带响声的。有的地方管它油梭子也叫“油” 滋了。油滋了，油梭子，说来说去，就是炼荤油剩余的脂渣。尽管是脂渣，可它真香，香得能抻脖，香得能咽牙。那种香那种美，连同母亲忙碌的画面，印刻在我们的骨子里灵魂中，让人消受一生。
上大学时，在图书馆翻阅《周礼·天官·应人》，看到里面有记载：“凡用*兽禽**，春行羔豚，膳膏香；夏行腒鱐，膳膏臊；秋行犊麤，膳膏腥；冬行鱻羽，膳膏膻”。原来一路走过来，从我们的祖先，到千年几个之后的我们，一直最爱的美味，都是与猪油有关。难怪如今青岛烟台威海一带，至今依然把脂渣，当做最美的特产。油梭子，脂渣也，也是史记里的膳膏，轻飘飘一个字，轻飘飘一个词，都没有母亲连一块油梭子也不肯吃里面包含的情义深，多年以后想起来，心里老不得劲了，那时真的不懂事，咋就没有想起来，让母亲也尝尝那一年才有一次的油梭子香？
还有什么比油梭子更美的味道？还有什么能比油梭子更记忆我们的童年？还有什么能比油梭子更能浮现母亲当年不易的画面？那时的油梭子，已经早就进入我们的灵魂。人见人爱的油梭子，让我们想起许多，浮现许多，你都记得么？一罐一坛的荤油，一家一个“碗架子”，还有屋当中的粮囤里，簸箕下面母亲藏的那个小盆。
又是一年春节到，家家户户过年忙，阖家团圆妈却不在，一篇记忆里的油梭子，权当是童年的回味，母亲的追思……
审阅：吴周生
简评：“ 咋就没有想起来，让母亲也尝尝那一年才有一次的油梭子香？”，刻在灵魂里的“油梭子”，童年的艰苦生活的回味，母亲的伟大的爱的追思。
终审：严景新
作者：赵雁明，辽宁盘锦人，大学文化，高级讲师，满族，喜欢乡土文学，热心文学，热心传统文化，有多篇文章在报刊杂志发表，有个人作品集。
编辑：卜一
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