Maison Margiela
尼龙面料的MA-1飞行员夹克、破烂的长款针织衫、紧身的上衣和短裤，这一切让你想到了什么？是的，那是存在于上个世纪疯狂又热闹的九十年代。
这一次，Maison Margiela的设计团队用2016秋冬男装系列为我们阐述了两个品牌关键理念：一是延续品牌宗旨的解构主义，那些悬而未决、外露的接线和未作任何收口处理的衣服下摆，错视画效果、轮廓重塑的设计、皆将那神经质的敏感气息演绎得入木三分；另一个关键词则是简洁、时髦的设计，实用性也该是必备的准则。或许你会从这一系列中看出些激烈的矛盾冲突，但这不就是Maison Margiela总能给人带来意外的地方吗？
这一季的服装是沉稳中带着些奇怪的不安，这细微的反差促成了2016秋冬系列的另类审美。回溯过去的传统美学，与未来的期冀，都被融入到了这一系列。粗呢外套在这一季中反复出现，时而以无袖长款大衣的姿态，时而是学院风格明显、有着漂亮肩部设计的双排扣大衣。
莱卡面料的运用是本季的一大特色。曾在九十年代红极一时的莱卡紧身上衣和紧身短裤，这一次被利利索索地推到了舞台前，焕发生机；光泽感、紧身背带裤装的设计令人移不开眼睛，夸张的红色肩带和深V式镂空设计，既像是摔跤服、又像是女性的健身裤，整体有着微妙的性别倒错的气质；半羊毛材质的针织套头衫搭配莱卡运动裤；将莱卡运动服与剪裁精良的大衣和西装融为一体，颇有回归到九十年代的错觉。
细节之美
听他们说：
“提到九十年代，没有什么能比超紧身的摩托车短裤搭配尼龙外套来得更具有代表性了。”——Paulina Szmydke，时尚评论员
Givenchy
“一切都是关于自由。”Givenchy 创意总监Riccardo Tisci 在秀后总结道。Riccardo Tisci今天为新一季的Givenchy男装系列挑选了一个全粉红色的空间，空间顶部布满了粉红色的霓虹灯管，当迷幻Techno音乐响起时，绕着秀场盘旋的蛇形走道也随之亮起。
而实际的系列却不如这个迷幻的秀场一样funky。重金属和牛仔，Riccardo Tisci盘算的是一个反差，秀场里的粉红实则对应的是德州摩托骑士酒吧里那些暧昧的灯光。设计师参考了摩托骑士钟爱的长流苏皮衣和丝绒牛仔靴，以Botswana摩托车*党**为灵感的眼镜蛇印花遍布MA-1飞行夹克和拉炼帽衫。而Riccardo Tisci对于“美国梦”的着迷在这个季度里需要更表面的证据的话，模特领上的星条旗丝巾就点明了一切。
安插在大地色男装系列里的Givenchy 高定系列变得更加的亮眼。与男装相对应的铜色卯钉细节加上鳄鱼皮镶嵌在各式外套上，里头搭配的是同样带有金属质感或是精致蕾丝的高贵裙装，华丽之中暗藏不羁的英气。同时在这个系列结束后，Riccardo也提到考虑高定的范围不应该限制于女装，下一季的男装也许会往高定的方向发想。
细节之美
后台故事
听他们说：
“Riccardo Tisci同時将最近到访摩洛哥和柏林的旅途加入到设计里，做出了一个充满能量而多元的系列。”——Miles Socha，WWD编辑
Berluti
Berluti 的秀场跑道上铺满了黑色细砂石，设计师Alessandro Satori 今天将一个多色彩混搭的男装系列送上T台。T台的灵感来自于Alessandro Sartori 驾游美国德州马尔法沙漠之旅途径的沥青路和日光下的白幼细砂。
随着模特踏过砂石的唦唦声，Berluti喜爱的沉着大漠色调搭配带有复古光泽的配件，尤其富有层次感。而设计师对层次感的表现还在于他在剪裁上的尝试，西装外套和大衣的双层领部处理为Berluti一向的绅士形象添上了额外的现代感。设计师同时邀来布鲁克林纹身艺术家 Scott Campbell为本季设计了一系列几何图案，这些图案以不同的形式交替穿插在系列里，无论是羊绒大衣背后的刺绣提花，抑或是皮具上的镭射蚀刻都与真实纹身一样，强调着个人特质的重要性。
Alessandro Satori 近来有意拓展Berluti 艺术方向，早前与芭蕾舞家Benjamin Millepied 合作过广告短片后又在2015年年尾再次合作为L.A. Dance Project设计戏服，相信Berluti的设计接下来会向更多元的方向发展。
“Satori在Berluti最好的作品都是谦逊和优雅的，他应该避免走上过度设计的路线。”——Charlie Porter，时装评论人
Comme des Garçons Homme Plus
或许是受到了去年巴黎十一月恐怖事件的影响，在2016秋冬男装周中，不少设计师都以此作为时装系列中的一个情感抒发。Comme des Garçons Homme Plus亦是如此，盔甲和鲜花、战争与和平——如果套用川久保玲的话来阐述本季主题，那便是“和平的盔甲”。
Comme des Garçons的男孩是现代的武士。他们穿着的服装肩部、袖子和裤腿处都以皮革材质层叠着进行拼接，都与日本古代的甲胄有着异曲同工之妙，只是将过去放置甲片保护的部分如今被更为细腻材质的皮革所取代。鲜花和少年，这本是一对充满了浪漫主义情怀的近义词，不过在Comme des Garçons 2016秋冬系列里，鲜花成为了少年盔甲上的点缀和重要的保护，甚至于理应与盔甲一同出现的刚硬头盔也被它所取代。最柔弱娇媚的存在转变为抵御外界侵害的道具。强与弱——这一对反义词，在川久保玲的手中成为了另一种转变和进化，强大的矛盾冲突，被隐藏在少年平静表层下的暗涌，一触即发。
现代人的盔甲是西装。川久保玲让她的男孩们披甲上阵，将传统概念里的西装*翻推**重来，而原以沉稳之姿展现的大衣外套被硬朗的皮革和金属饰物点缀也成为了少年们最佳的防具。
盔甲不再仅存在于战争的年代，它被视为少年心底坚硬的一面。在鲜花和盔甲的簇拥下，Comme des Garçons Homme Plus上演了一场战争与和平的默剧。
“鲜花的力量是川久保玲想要通过Comme des Garçons秋冬系列传递给我们的讯息。这是一种柔软的力量，正如她为这个系列命名为‘和平的盔甲’。”——Joelle Diderich，时装撰稿人
Carven
Carven 2016秋冬男装系列是Barnabé Hardy入驻Carven男装创意总监后的第二个系列，这次他从70年代末汲取灵感，以怀旧且玩味的风格，塑造了一场视觉的狂欢盛宴。
尽管Barnabé Hardy打着怀旧的情怀牌，却丝毫不打算以复古的姿态进军。他深刻地了解到Carven品牌最为典型的设计是利用织物或刺绣的由松到密、由浅及深的纹理色彩变化，进而展现服装的曲线性，所以在这一季，他玩起了条纹元素，利用羊毛面料制成的拼接色细长围巾，夸张地近乎垂到地面。保暖性极强、以传统的多尼戈尔花呢或羊毛花呢柔软织物通过精湛的工艺如植绒、绣花等方式，逐步勾勒出大衣的廓形。鲜艳的色彩拼接，搭配上乘材料制成的阔腿裤和修身的夹克展现出一股青春朝气，显得越发随性和自由。色彩的运用上，除了常见的秋冬色（如深灰、海蓝），抢眼的苍蓝、珊瑚红、肉粉色的融入，提亮了整个系列的色彩度。
在场地设置中，模特身后的数码动态作品是来自装置艺术家Justin Morin的手笔，他通过线条的明暗转变和调换，以波普艺术的风格与Carven 2016秋冬男装系列上的条纹起到了遥相呼应的作用，充满了未来科技感。
细节之美
“当这些衣服与Justin Morin的装置并列在一起时，仿佛在强调他们在未来将会是一个让人觉得舒适并且很酷的系列。这些隐藏在人群中的巴黎创造者们，他们值得我们送上赞美，而我们也恨不得未来快点到达。”——Amy Verner，时尚撰稿人
撰文 | 徐小喵、Rianwon
编辑 | S.H.
图片 | Nowfashion