本周是10 Corso Como在中国营业的最后一周。
继2017年，10CC北京SKP门店倒闭后，上海店终究还是没能保住...
这也就意味着：意大利知名买手店10CC 将正式退出中国市场。
（10 CC详情点击链接）
这之后，热爱时尚潮流的魔都小伙伴要少一个打卡之处了，惋惜...
关店原因是：
店铺租约到期，同时10 CC与赫基集团协议也走到了尽头。
而目前，10 CC正以超低价甩货（还没去捡漏的小伙伴，可要抓紧了）。
据朋友透露，10 CC一年租金就高达1亿，而且签了10年，也就是说，没有至少10亿的利润就是亏本。
所以说，赫基砍掉亏钱项目，10CC“倒闭”也是预料之中...
而另一边，香港时尚巨头I.T过的也不怎么好...
去年收入近90亿却只赚4亿。
净利润增幅较上一财年的37%大幅放缓至2.8%，而且有趣的是，主要收入来源于自创品牌。
这不乏让我想起2年前Colette的关门歇业。 当时可是震惊了整个时尚潮流圈，哀号遍野。
营业20年的Colette之所以突然宣布关门， 据说是因为老板娘累了想休息...
但这并不是说其不赚钱。
相反，作为时尚行业的先行者，Colette在16年，光收入就高达2600+万欧。
@ahj：我要打给总统，求他让 colette: 别关门”
@魔法师哈尔：年入2亿、世界第一的买手店Colette关门了，这行业是要凉了吗？
@小语小语：我真的不是人，colette要关店的消息传出，全网哀嚎一片，我却惦记着关门前的清仓大甩卖。
所以不少人说其在巅峰离开，无疑是最完美的。
买手店为什么这么难？
从下面网友的反应来看，不难发现很多消费者对传统买手店的选品有着不小的意见。
@半糖库：I.T越来越像奥特莱斯，缺少顶级买手，就算有顶级买手，也不认为他们审美是好的。
@高昆越：看看日本，传统零售业，再看看国内，越是日新月异的新科技，未来更是传统模式的胜出。
@Night：不会吧，I.T卖这么贵，促销一点都不给力，才赚4亿。
很多传统买手店还是按照以前消费者爱好来选品，比如Rick Owens，Julius...
买手们应该对自己的选品进行分析&更新迭代，只有选品上去了，消费者喜欢了，才能刺激消费。
而不是挑一些过气品牌，等打折季了依旧无人问津。
除了买手们的不作为，还有就是电商对传统买手店的冲击。
受全球零售的影响，具有潜力的电商开始接替买手店，成为行业的焦点。
而各大奢侈品牌也都开始数字化，尝试与消费者进行直接交流，也让独立买手店的中介角色变得逐渐尴尬。
利润空间越来越小，没有特色的买手店正逐渐被市场所淘汰，就连像10 Corso Como这样的老牌买手店也受到了很大冲击。
或许更注重开发自己的电商才能有其出路。这里有人肯定会有疑问。
为什么国外像END. 、Supply这种店却依然门庭若市？
这些店铺目标市场很明确，选品都是Hype单品，每次还有限量球鞋的发售，就算选有奢侈品牌，也大多像Givenchy这种带有Hype属性的。
而且END.&Supply擅于利用线上的资源（球鞋抽签）为线下带流量。
尽管中国很多买手店可能没这方面优势，但近年来中国设计师大有崛起之势。
像10CC的传统买手店却继续延续了欧洲买手店思维，虽然引入了部分中国设计师品牌，但是10CC并没有在这些方面做出努力。
大批不具备开设独立店铺能力的设计师，对于买手店的需求与日俱增。
他们不仅仅希望买手店帮忙卖货，还希望与其进行深入和多样的合作。
相比之下，10 Corso Como与本土品牌和消费者建立起的依然是单向的信息传递，其为中国时尚行业发展所贡献的资源也十分有限。
相反像连卡佛则对中国本土设计师关爱有加，欢迎众多国内设计师入驻，时而还会有联名项目来提高流量。
连卡佛还会有与买手见面的活动，让店铺能更好的了解到消费者的需求。
回到店铺地理位置，10 Corso Como上海门店所在的地段都为店铺传递理念提供了极佳的条件（在静安寺）。
但是毫无章法的店铺陈列直接影响了购物体验。店铺从入口处便挤满了各式各样的创意产品，衣架上则挂满了衣服，对品牌的分类也毫无逻辑。
像DSM，每一层每一块对品牌的陈列就极其讲究，比如伦敦B1都是街头品牌，还会在一定时间更换装饰，让人耳目一新。
而Colette就更不用说了，每周都会更换橱窗，让人每次路过，都会有进去逛逛的冲动，但是身处黄金地段的10CC却没抓住这一点。
潮流电商才是未来？
事实上，在实体经济没落的大环境下，与其在买手店上苦苦挣扎，不如在线上另谋出路。
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