法兰西传奇女记者Anne France Dautheville曾在 1970 年代骑摩托穿越了欧洲和中东，又在隔年跨越了 3 个大陆。当年，她甚至需要自制签证 —— 虽然今非昔比，但不甘被生活禁锢，期盼领略世间繁华的心愿，确实是深埋在每个时代、每个女孩心中的种子。
本季，Chloé 创意总监 Clare Waight Keller 以 Dautheville 的小说《我随风而来》为设计切入点，演绎了一场女冒险家的故事。
民族特色的衣物是旅行最好的装饰，深刻反映了旅途中一路搜集的护身符、纪念品，比如饰有纹路的袍子、满是珠串和纽扣的斗篷、地毯样式的图案及多彩羽毛装饰的穆斯林白色裙子。
斗篷、羊毛、罩衫和机车夹克，在设计师的重新设计下，要么被柔软的羊毛包裹，要么用女性化的丝巾装饰，让 Chloé 女孩有着雌雄莫辩的飒爽气质
在活跃的秀场氛围中，Chloé 催促着女孩们不要被眼前的现实所束缚，去追寻心中的彩虹与落日，云游四方，避世流浪。
有评论家这样描述设计师Madeleine Vionnet 的设计：当（上世纪 20 年代）其他设计师热衷于把顾客打扮得像男孩或机器一样时，Madeleine Vionnet 仍坚持着让女人依旧女人。叹息的是，随着Madeleine Vionnet的退隐，品牌的声誉也逐渐沉没，直到去年，女富豪Goga Ashkenazi 收购了 Vionnet时装屋，才让这一沉寂许久的品牌重焕生机。
了解时装史的人都知道Vionnet 时装屋对时装界意味着什么。Vionnet 创造的「斜裁法」启发了包括Issey Miyake、Jean Paul Gaultier、John Galliano、Vivienne Westwood 等在内的「后生晚辈」。斜裁解除了胸衣机械般的*力暴**束缚，让裙装呈现出「流水般」的柔美体态。这不仅需要精于思考的头脑，更需要过硬的缝纫技巧。
斜裁和丰富的褶皱是 Vionnet 最具辨识性的特点
本季，丰富的金属饰品和条带设计为品牌注入了全新血液
当多数设计师焦头烂额地应对数字信息与现代社会的急遽变化时，Valentino 的 两位创意总监 Maria Grazia Chiuri 和 Pierpaolo Piccioli 却在这一季用一种抽象的方式倡导「慢下来，享受当下」的心境。
伴随 John Cage 和 Philip Glass 创作的钢琴曲，模特们身着以芭蕾为灵感的成衣轻盈登场。说得更具体一些，这一季的灵感来自现代舞蹈运动和与其相关的行为艺术。
Maria Grazia Chiuri 和 Pierpaolo Piccioli 深入探索了 Martha Graham、Merce Cunningham、Diaghilev 等舞蹈艺术家和「俄罗斯芭蕾舞团」的世界。借助 Valentino 标志性的笔触，他们将热身服、芭蕾舞裙、舞者们结束表演后披在身上的外套或罩在练功服外的毛衣，变成了华丽且细腻的日常及晚装。
本季，John Galliano 以「华丽辞藻」为概念，将众多元素相关联，并再一次证明了，他既可以忠于自我，又能为 Margiela 带来及自然又令人喜出望外的新生命。
不得不承认，Galliano 的成衣系列永远是 Stylist 的终极梦想，千百个元素有待探索。面对他的创作，你很难抑制「诉说一个故事」的冲动。潜伏是为了更宏伟的崛起，Galliano 深谙此道。
Gstaad 是阿尔卑斯山脉最引人入胜的美丽小镇。本季，设计师 Giambattista Valli 以 Gstaad 小镇为「背景」，将他在一间度假小屋内发现的装饰元素统统「搬」到了服装上。圣加仑的传统刺绣、蕾丝、镶边和叶子图案 …… 这些细节，让新一季的Moncler Gamme Rouge暖意融融。
Giambattista Valli 不满足于还原传统，他要借用自己的设计，让这一季充满艺术感。白色为主色调，暗红、天空蓝、黑色作为点缀，面料则以高级的羊驼毛、水洗丝为主，堪称高海拔地区的一场「高级定制秀」。
Stella McCartney 2016 秋冬大秀于 巴黎歌剧院上演
和往季一样，Stella McCartney 本季呈现的依旧是可穿性极强的设计，且每一件单品都经得起潮流的考验， 在「人道主义」的前提下，保证舒适与时尚比肩而行。
短款羽绒棉夹克和灰色毛呢衫的叠穿，搭配百褶烫金长裙，不仅不显臃肿，更流露出一股漫不经心的优雅。经「拉毛工艺」处理形成的不规则点状混色针织衫轻柔包裹着身体，下搭垂感阔腿裤，呈现一种不羁的性感与 Tomboy 风。
单宁面料的长裙充满街头感。朴素的灰色毛呢西装内搭张扬的金属反光蕾丝吊带，盖住脚面的垂感阔腿裤，呈现出毫不费力的慵懒奢华。复古浓郁的水蓝色蕾丝褶皱长裙，仿如一位绝代名伶。
配饰方面，珐琅材质配以天鹅或月牙形耳饰，玩味艺术。手袋以折叠方形设计搭配环形金属手提环，简练个性。
Rick Owens 天马行空的大秀总能一下子抓住你的眼球。本季灵感主题「Mastodon 乳齿象」考验了Owens对更为深刻的主题的驾驭能力，特别是对日益变化的自然环境的忧虑，以及对人类自身存亡的思索。
模特们戴着如同「重口味棉花糖」的头套，身穿无袖长袍或膨胀的棉衣登场。自然色的层叠结合，让长袍充满了诡异的氛围，活脱脱一场行为艺术。
本季的大多数设计都采用了中性色，材质方面则选用了皮革、美丽奴羊毛及天鹅绒等面料。我们不难发现，面料间的有机结合，让那些看似松散的元素组成了一件件具象的成衣。
值得一提的是，这些「重口味棉花糖」头套最终会降解成*醚乙**。Rick Owens 通过这一行动，暗示了整个系列，甚至时装本身，都将转化成另一种物质形态；而什么时候发生，我们无从知晓。
名流们都爱 Dries Van Noten。与其说他是一名设计师，不如说他是一位剧作家，丰沛的才情和对命运的领悟，让「设计叙事」成为了一种可能。
本季的灵感来源于 20 世纪早期诗人 Gabriele D’Annunzio 和（传闻中）意大利最富有的女人Marchesa Casati 间疯狂的爱情故事。Casati 因其对小动物的宠爱而有些「臭名昭著」，她牵着猎豹走在街上，或是周身一丝不挂，只围着一条蟒蛇来接待客人。
秀场上，D’Annuzio 的燕尾服夹克、衬衫、金银徽章和大背油头，Casati 的豹纹长裤和熊猫烟熏眼妆，再度回魂。
浓郁的 1930 年代风格，人造皮草、金属色、蟒蛇纹、豹纹、格纹、丝绒与织锦，还有长西服套装和高腰阔腿长裤等「长线条轮廓」，共同勾勒出巴黎女郎烟视媚行的气质，高雅自不必多言，却又不乏「拒人之千里之外」的阴冷和矜持。
本季，长款外套贯穿始终，和男装如出一辙的剪裁和色彩，干净利落，笔直简洁，披挂式的设计更是不染世俗之气。当然，剪裁工艺绝不含糊，本季最大的特点便是肩膀处针织面料的拼接，除了形成肩臂处的廓形线条之外，也更好地增加了活动时的延展性。
这一系列 Show Piece 的标语全部由山本先生亲自涂刷，是绝对值得入手的珍藏品。
这是以「减法」为主题的一季。性格极端的山本先生，在戏剧张力惊人的前两季之后，拿掉了一切印花、色彩和繁复的结构，将一切以极简的方式归于「黑白灰」，并去除了所有辅助，只留下他签名式的「流动中活的线条」。虽轻描淡写不刻意，冲击力反而有目共睹。
川久保玲的这一系列是对法国 18 世纪的「卑微者」的一次表白，正是这些平民，将王公贵族送上了断头台，也送走了一个时代。卑微者断裂的、贫瘠的、戏谑的审美，在她的操控下，变成了这些行走于天桥之上，甜腻、无序、眼花缭乱的「人形木偶」。
这些夸张的、如同盔甲般的轮廓，就仿佛是平民阶级对宫廷生活的想象，尽管失真，但却有着让人讶异的创造力。川久保玲似乎全然不在意服装的功能性，她要做的，是提供一种「变形」的可能 —— 每个时代都有这样一群人，他们拥有不安分的灵魂，却不得不寄居在卑微的肉体；他们想要*翻推**的是「时代的游戏规则」，而最简便的做法，就是从奇装异服上彰显他们又可笑又可敬的生命力。
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