如果要说当下杭州的潮人聚集地，嘉里中心算得上一个。今天（12月9日），是嘉里中心又一波新店开业的日子(听说今天晚上还有圣诞亮灯仪式，18米高的圣诞树啊~~)。
在长长的餐厅名单中，我找到了——翠園。说实话，上次来这里探店，我最关心的就是翠園什么时候才会开。毕竟学生时代，为了那一客花俏的101拿破仑和做工讨巧的雀笼点心，曾经攒下零花钱，坐着高铁锲而不舍“远”赴广州上海过……
说到翠園，不得不提他的创始人——伍氏兄弟。1971年，香港尖沙咀星光行，伍氏兄弟合伙开出第一间中菜食府——翠園（没错，就是那个卖月饼卖得非常红的美心）。
彼时香港的高端餐饮仍被法餐把持，翠園的主厨凭借积年的灶上功力和花血本购置的食材，出品的粤菜完全不加味精但味道丝毫不打折扣，就这样在一众高级西餐中脱颖而出（后来七度蝉联香港米其林一星的翠玉轩也是美心中菜出品），那之后“坐华园，享美馔”成了翠園的招牌。
两天前，杭州吃货作为杭城首家受邀媒体来到这里试菜。嘉里中心的翠園依旧腔调十足，这种老派腔调不是刻意去勾搭物象的老港元素，而是从细节里透出来的讲究。
西式的室内线条结构搭配中式的朱砂色调，订制的现代风格吊灯和原木镂空屏风遥相呼应，巴洛克水晶灯映射着墙壁上的海棠连理枝图样，每一只酒杯都雕刻着精致图案……
来早了，恰恰好看到服务生在挨个桌子专注地熨烫桌布，熨完后一定要附身确认没有一丝不齐整，这样的做派在杭州的中餐厅确属罕见。
（顺带说一句，店里这些身着制服，面带微笑漂亮女生，一个个都是精挑细选出来的，必备技能之一是英语6级，接待个老外什么的自然都不在话下...）
一直都对翠園的餐具情有独钟，耗时三个月出成的日本订制骨瓷餐具，没有一丝磨损的银制茶壶和餐巾扣，治愈了细节控的强迫症。
上菜前服务生看到我用左手写字，马上帮我把餐具更换到左手位。整个用餐过程更换了5次骨碟，但是丝毫没有打断我和朋友聊天吃饭的节奏，肯这般在服务上花心力的餐厅，出品一定差不了。
“不添加味精”是翠園延续40余年的基本准则，加之粤菜流派本身就着重突出食材本身的味道，对厨师的要求就高了不少。
杭州这家店开业之前，由翠園国内中菜团队在后厨把关，将菜品的初始味道定好，这样以后的出品就有保证了。
提到翠園，就一定会想到这一笼造型精巧的羊城 雀笼点心。笼屉分两层，上层是蒸点，笋尖鲜虾饺、带子烧卖、东星斑鱼饺；下层是焗炸点心，鲍鱼挞、叉烧酥、风尾虾芋角，各两只。
翠園坚持门店手工制作点心，绝非中央厨房统一配送的冷冻货，口味自然是好的，只是苦了师傅们每天四点钟就要早早开工，准备当天的港点。
蟹子烧麦顶头贴一片澳带、炸芋角包裹整颗凤尾虾、象形的斑鱼饺，看似最传统的点心，又都有几分变化，偏偏这一点小心思恰到好处地挠起我的心头痒，一口下去，不禁一笑。
6种点心里，叉烧酥是我的最爱，酥化的外皮包裹汁水十足的叉烧，吃的时候一定要小口一点，万一肉汁趁你不备噗出来，多影响形象啊~
脆脆BB猪亦是翠園的招牌菜，选择出生40至50天、约2至3公斤重的越南草饲乳猪，以明炉“手碌”烧烤（就是人工转动烤架啦）。上桌的时候已经抹好了酱料，比较适合我这种懒鬼。
话说，一定要趁热吃，一定要趁热吃，一定要趁热吃！外皮烤的极脆，咬起来会有一声轻响，轻轻嚼两下肉皮就在舌尖消失了，完全不会化渣。
草饲的土猪，只有贴皮薄薄的一层脂肪，酱料里又加了话梅，于是乎，一大块吃完都不会觉得腻，缺点么，大概是一份太少吃不过瘾吧。
花雕醉乳鸽是个工夫菜，真正费工夫的并不是处理鸽肉，而是在吊糟的制作上。
所谓“吊糟”，就是吊起来制作的酒糟，在十五年陈的花雕酒里加入各式药材，用纱布包好吊它个4、5天，慢慢浸出的酒糟混合了黄酒的醇厚和药材的草本香气，已经足够浓郁，鸽肉无需太多处理，白灼浸泡24小时就可以上桌了。
精瘦的鸽胸肉片成3毫米的薄片，对称铺在盘底，吃口脆韧酒香浓郁，毫无禽类的腥味。别光顾着吃鸽肉，底下浅浅的一层酒糟才是精华，建议用勺子舀起喝喝看，喝醉了可别怪我啊。
吃完点心前菜，喝一盅老火靓汤休息一下，把味蕾伺候熨帖，接下来的环节就是各种大菜咯，真真喜欢这种仪式感十足的做派。
炖汤好喝秘诀无他，全靠舍得原料和时间。就拿这盅花胶响螺炖海中宝来说，水发瑶柱、鲨鱼胶、鱼翅、响螺片、枸杞……隔水坐足4个小时的火头，还需要额外调味吗？
如果人多的话，推荐点这道拿过香港名厨美食大赛至尊金奖（名字好长差点一口气憋回去）的珊瑚龙虾球，极能体现粤菜的“本味”精神。
7两重的青岛小青龙，肉质脆度不及澳龙，但是嫩度和弹性略胜一筹。龙虾球和对半剖开的澳带滑炒到刚刚断生，蛋白划散最后点缀蟹黄，远看似芙蓉堆珊瑚。最妙的是垫底的竹荪，充分吸收了各种汁水，口感清脆有余味，芦笋选的再嫩一些就更出彩了。
粤菜厨师要分三六九等，看看手上勾芡的功夫就能猜的差不离。菜里不加味精，鲜味能不能被吊起全靠出锅后这一勺玻璃芡。翠園的高汤芡一勺成本就要50块，却安单充当着绿叶，冷掉之后依旧晶莹透亮，既没有凝结变白，也不会脱水澥掉，在大众餐饮来说绝对是水准之上。
位上的太雕玻璃虾球，甫一上桌就隐隐有酒香，几乎和我拳头一样大的越南白虾，处理得当，不老不硬，也没有纤维带筋，脆脆的虾肉和滑嫩的蒸蛋白口感协调。
虾球实在太大颗，必须要用刀叉分割一下才能优雅的吃掉（对，我就是这么作，毫不做作的你们可以试试看一口吞下去）。
避风塘炒辣蟹是香港草根阶级成长起来的一道名菜，流传甚广仿者甚多，做法也就千奇百怪，时至今日全部用面包糠混充金沙的版本竟然成了主流，只能感慨人心不古啊。
翠園的炒蟹遵循避风塘风味，酥脆的金沙里混了瑶柱丝和油炸蒜头，螃蟹要直接泡炸，蒜香油才会和蟹肉充分结合。两斤足重的越南肉蟹，蟹肉贴壳饱满，泡炸的手法让蟹肉纤维弹性十足，豆豉的加入让鲜味层次更丰富。
“融合”是那个年代的港岛特征，亦是翠園与之契合的一点，既有“葡汁焗酿响螺”这样源自港澳的创意菜式，也少不得教人回味的招牌港点，还有中西合壁的新派甜品——高达325px的101 鲜果拿破仑。
吃得越多越发现，口味喜好本就是很私人的问题，而翠園于我，就是不管何时去都可以点的出菜的存在，如此足矣。
对了，今天约上喜欢的人吃完翠園，一起站在18米高的圣诞树前看着挂灯依次亮起，人生有时候就需要这么一点仪式感，不是么？
