第①话 一个男装商务品牌的故事
该讲一讲服装了，毕竟这几年服装太难了，除了前面讲的三坑汉服、JK服饰、洛丽塔外，常规服饰一路高歌的仅仅一个无性别。
去年，也就是2021年，我接手了一个服装企业的全案，先说下背景（避免营销名称我回避）。
一个发展了20多年的男装高端正装品牌，售价在1000元起步，均价过万。当然衬衫、体桖也有低于千元的。如果你对国内服装行业有了解，一个是20多年的品牌、一个是高端商务男装，这两个信息已经脑补出了他历史。
20年的第一个十年，正是国内男装商务品牌，诸侯割据攻城掠地的黄金年代，七匹狼、柒牌、九牧王、雅戈尔、报喜鸟、杉杉、利郎、罗蒙…
看到这些名字，有没有一种穿越回高端商场还是购物中心，整整一层男装区被他们霸屏的十几年前。
在年轻时尚的人眼里，消费这些又贵又土的款式应该是钱多人傻的暴发户！然而，真正的用户竟然多是体质内的人购买，节日里单位有一种福利叫购物卡，这样说明白了吗？
轻轻松松过万的一件衣服，买的眼睛都不眨。这样的市场成就了一段高端大气上档次的消费时代。
澳大利亚、加拿大、英国、澳洲…反正哪里给人感觉高端又神秘，就包装成哪里来的品牌。没有舶来品基因就去注册一个或者干脆买一个当地的商标。
十年河东十年河西，这话还真没有让人失望过，一是疫情后直播的崛起加速了实体店的没落，另一个反腐的势让礼品市场留在了河东。
这些寄生在河东市场的品牌，没落是必然的，十几年品牌操盘手的从业经验，我每年会操刀一到两个品牌全案。不过多数合作企业根在江浙与广东两地，北方品牌还是第一次接触，正因为第一次接触，所以也蛮有兴趣想挑战下新的地域文化。
我生长在北方、毕业后一直工作在南方，对于两地的风俗文化比较有发言权，也有深入的理解与对比。
因为对南北风俗的了解，在操作品牌全案时，对一二线的消费用户有比较直观的概念，再结合大数据的分析，成为我能够长盈的优势之一。
优势之二，是多年跨行杂交的实战积累，加上被奥美打上了扎实的品牌烙印。形成了自己的一套4+4的商业逻辑打法。
第②话：服装品牌的4个段位
好了，回到我们的案例：
1）一个拥有50多家实体连锁店（分布在北方一个省级的传统购物连锁商场），因为受疫情影响销量受阻，已经两年没有系列上新品了，看心情偶尔上几款新，消化库存为主线。
2）均价几千元的男士正装品牌，店面装修风格，还停留在最辉煌的2008年左右；
3）线上多次试水都折翼而归，原有产品线定价高走不动，于是尝试开发百元价位的年轻潮流款，线下几千近万的商务成熟正装，线上百元的街头潮流男装，这是什么神操作？
我观察整个产品线，因为多年依赖体质内的礼品路线，服装做工还真讲究，布料、辅料、走线、包装都是下了功夫的，但款式依然停留在十年前的审美。
店面的装修风格也是2008年左右的，从材料到工艺可以看出是非常考究的，符合高端线的身份。只不过一个中高端商场内的品牌店，陈列却像一个二三线批发商的仓库。
问题来了，如果你接手一个这样的品牌会怎么操作，如何让他重新崛起？
正常人思维，看看什么好卖我就卖什么呗？看看什么流行卖什么？
下面分享下，我分析这个案子的心路历程：
对于服装品牌爆款永远是刚需，服装整个行业看起来盘子足够大，但是寡头性不强，所以，用户的喜好对品牌的崛起有着巨大作用。
80年代，美国时尚的崛起。供应链是崛起的背景，中国改革开放，供应链向东亚转移，导致这些美国时尚品牌能够以一个比较合理的价格冲向全世界。
90年代，资本带来全新理念，国内服装进入品牌时期。中高端商务男装品牌，就在这个时期纷纷成立；
20年开始的这十年，是快时尚的崛起，快时尚的崛起就是供应链的崛起。对传统服装品牌的供应链，带来了巨大的冲击。
2010年开始的十年，大牌一统江山，是国外奢侈品牌的黄金十年。
2021年开始，接下来的十年将会是China fashion撑起这个时代。服饰领域将出现一批有自己独立审美、代表Z世代生活方式理念的新国货品牌，并且会引领整个新消费市场。
需要的三个要素是：资本、供应链、设计与服务。中国现在不缺资本与供应链，把内循环做好，接下来是文化输出了。
第③话： 什么是设计师品牌
看意思要走国潮风？
国货品牌不等于国风，因为风格可以作为服装每季系列的主题，但不能作为服装的品牌定位。
为什么这样预测，继续看下服装盘：
2020年国内服装行业（规模以上企业）累计完成服装产量223.73亿件，较上年减少20.99亿件，同比下降7.65%。累计实现营业收入13697.26亿元，较上年减少2313.07亿元，同比下降11.34%。
其实是传统服饰遇冷，其中却出了一个突破900亿规模的新圈子，连续5年保持着20%以上的增速，当大环境受挫时，它却一枝独秀。
你可能忍不住想问哪个品牌这厉害？
不是哪个单独的品牌，而是服装行业的一个群体叫“设计师品牌”。国内设计师品牌近5年一直保持着20%以上的增速，2020年的市场规模已经突破了900亿。
二线城市如哈尔滨，郑州以及重庆，消费者对于设计师品牌的认可度已经较高。分别愿意支付59.4%，59.2%和56.8%的服装预算购买设计师品牌产品，远高于全国平均水平。
你多久没去逛线下店了？
是不是发现一个个个性鲜明的潮牌服装店，正在取代那些又贵又土的商务正装品牌店？
问一问导购八成是独立设计师品牌，你再去线上搜一搜肯定会找到同款的旗舰店，普遍的单品千元起步。
什么是设计师品牌？
这里科普下，所谓设计师品牌是指以设计师命名的品牌，或者是取一个品牌名由设计师主导的品牌，计师品牌等于鲜明的设计师个人风格。
非设计师品牌有品牌主导设计师，设计师的风格是为品牌服务；
设计师品牌的定位？
一个人从学生时代的每天 T 恤卫衣，到初入职场大同小异的通勤装，逐渐步入了事业的上升期后，觉得，着装要给自己的单品增加一些个性，不要总是和迎面而来的路人撞衫。
大牌的设计虽然辨识度够，但还是太贵，经常买压力也大。
而新兴的独立设计师品牌价格一般千元上下就能买到，设计款式独特有个性，一件单品就能为简单的胶囊衣橱增加些个性化。
相比易过时、穿几次就变型起毛球的快时尚单品，还是愿意买一件款式独特、质量过关，可以穿个好几年的设计师单品。
第④话 设计师品牌怎么赚钱
对于中国设计师品牌而言，有三个渠道是必须关注的：
1）上海时装周：是服饰品牌一年两次的“绽放”时刻。走秀无疑是最具仪式感的环节，可以完整呈现新系列以及品牌理念的全貌，借此在圈内打开设计师的知名度。
2）买手：而与买手面对面交流的订货会，则是设计师把创意变现，从而为品牌长远发展提供支撑的渠道。
3）线上旗舰店：像Ontimeshow、Unawares、Anno Mundi、时堂、Lab Showroom以及Tube Showroom等都是从线上平台成长起来的原创设计师品牌；
这些从淘宝、小红书等线上平台成长起来的独立品牌，获得了电商经济发展的红利，比传统设计师品牌更早一步摸索到了商业可行性，但也受制于电商平台初期粗放式生长时的负面印象，容易被贴上价格低廉、粗制滥造等负面标签。
随着线上平台的发展趋于成熟，越来越多的商业品牌也开始布局线上，流量入口的竞争开始成为这些根基尚属不稳的品牌早期发展上的桎梏。
另一方面，618、双十一等电商平台的大促活动要求品牌必须参与打折优惠，而这势必会影响品牌的正价体系。因而，流量采买、大促活动等来自平台的诸多制约使线上设计师品牌不得不考虑多渠道发展的可能性。
线下渠道的铺设也意味着品牌在寻求更大的生意增长。而遍布全国各地、拥有稳定客群的买手店是这些品牌线下探路的天然选择。
时装周是一个时尚品牌集中发声的时期，也是品牌可以通过订货会向各地买手预售新一季产品的关键时期。
但是，从线上走到线下并不是仅仅铺货那么简单，还需要平衡不同渠道间的产品定价和订货的问题。
买手店会对线上品牌有所顾虑，因为电商平台的折扣会影响到线下产品的定价，很可能顾客在线下看到产品后反而会选择线上购买。
此外，由于线上品牌本身一般整体定价不高、终端利润空间不大，部分客单价较高的买手店可能并不会选择与之合作。与此同时，以批发价进货的买手店在终端零售时的定价也需要品牌来进行把控。
为了解决渠道之间差异性的问题，这些线上品牌一般会选择统一控制线上线下定价，或者为不同渠道准备不同的产品线。选择加大线下投入的品牌，还需要面临的一个实际问题是如何解决生产端的供货问题。
而大多数品牌之所以走向线下的愿景还是在于有朝一日能开设自己的直营店，才能更完整地展示整个品牌的形象和理念。
ATTEMPT采取的就是直营店和买手店*轨双**并行。该品牌在上海、武汉两地开设门店的同时还入驻近50家买手店。买手店和直营店有不同的作用。比如品牌一季可能开发一百多个SKU，基本上自己门店的货是齐全的。但是买手店只会从这100多个SKU里挑一部分。
买手店庞大而细分的零售网络可以带着品牌接触到更广泛的客群。如何精细化管理线下渠道的运营成为了品牌长远发展的关键一环。
独立设计师品牌普遍偏小众，因为千元以上的价格因素，多适合90后职场群体，多数00后的学生还真消费不起，服装风格会带着强烈得个人烙印，不同的品牌风格吸引着不同的小众用户。填补了高端大牌与快时尚品牌之间个性需求的时尚用户。
“保持自我”是每个设计师品牌的坚持，几乎每个设计师品牌都有过这样的纠结：希望自己能够顺利实现商业化，做出“爆款”，另一方面又担心过于“迎合市场”而失去自我。
所以，如果作为纯生意投资者，非专业设计师出身还叫设计师品牌吗？
第⑤话 设计师品牌的爆款
设计师品牌是适合服装设计师个人创建的品牌类型，这个有点像是娱乐圈，成为大牌明星后，可以成立自己的工作室，签下更多新人演员。利用自己的运作经验与资源，持续性的捧新人形成良性循环。
设计师品牌与明星个人工作室，人才是核心资产，运作模式自然相通可借鉴。单打独斗的设计师难成气候，因为量产的供应链受到局限。设计师群可能是一个不错的模式，既保留了设计师个人风格，又能报团取暖荟聚各类不同风格与一体，形成设计矩阵。
设计师品牌不适合传统服装企业化运营。所以传统服饰品牌千万不要向设计师品牌转型。如果非常想，不如单纯的去投资你看好的设计师，作为一个纯投资人不参与管理，是可以考虑的。
设计师品牌仅仅是一个圈层的统称，一个独立个体的设计师品牌，同样需要有清晰的市场定位，同样需要爆款才能出圈。
打造“爆款”对每一个设计师品牌都相当必要。纵观时装史，几乎每个大品牌早期都会“制造”出几个长盛不衰的“爆款”。如Chanel的Little Black Jacket、Dior的New Look、Givenchy的黑色礼服裙、Yves Saint Laurent的蒙德里安裙、Valentino的红色立体玫瑰花裙、Martin Margiela的分趾鞋……
“爆款”是一个品牌能否存活和发展壮大的重要助推力，帮助品牌快速获得关注，立足脚跟，形成标志性元素，在最短时间内向受众传递出品牌风格、理念、DNA，打下持续运营的基础，同时也为品牌快速完善供应链、提升商业策略而创造契机。
爆款”对于电商专指全网人气超高、销量惊人的单品。
对于设计师品牌而言，“爆款”则是指某款单品由于各种原因突然知名度或销量远超其他单品，实现一定程度的出圈。
例如，刘清扬的瓷娃娃印花裙、陈安琪的“天上天下，唯我独尊”冲锋衣、LALABOBO的毛绒外套、LINCCHIC的联名印花羽绒服、程澄的花朵裙、熏若的印花裙…
在社交网络上，设计师品牌某个爆款单品搜索呈现量，往往会占到品牌总呈现量的80%，销量也普遍较其他单品遥遥领先。
爆款对设计师品牌的正面影响显而易见，一带来可观现金流，二带动设计师和品牌知名度，让设计师找到可以持续使用的标志性元素。
第⑥话 设计师品牌如何在共性中找个性
无性别服饰属于设计师品牌吗？
无性别服饰就属于设计师品牌的一种，国内市场近年来涌现出了bosie、Na.D、Oinkoink、DASH FUTURE等多个无性别品牌。
什么是无性别服饰？
无性别服饰是指一种跨越性别设计的服饰，即男女同款。
Bosie，也可以说是国内无性别服饰的先行者，提到无性别服饰，只要是稍微了解一些的人，一定都会想到这一品牌。
当你走进无性别线下店的时候，经常会听到有人在问店员，“请问男装在哪里？”。店员则回答道，“我们这里不分男女装，所有衣服都可以试穿。”
这也正印证了无性别服饰的包容性——相对于BM(Brandy Melville)风格，它不仅适合所有身材的女生，也能让各个体型的男生轻松驾驭，打造了“人人都适合”的无差异性。
无性别服饰不就是情侣装吗？
很多人会说，那我和我的对象在这家店买衣服，和去别家店铺买情侣装，不就毫无区别了吗。那你还是对无性别服饰不够了解，无性别中的男女同款并不是指款式一样，而是指剪裁、版型、颜色都不分性别，不分男女款，除了尺码不同外，从头到尾都是同一件单品。
男女在体型上的差异主要在胸部、肩膀和腰臀胯上，因此一般店铺的情侣装旨在凸显男生的肌肉和女生的曲线，宣扬男子的阳刚之气和女子的阴柔之美。
所以，大部分情侣装中的男款会选用大廓形的版型和硬挺的面料，而女款则会注重腰部的收腰、短款设计和更加柔软的面料。
颜色也是同样，很多情侣装局限于传统"代表“男性和女性的颜色，男性就是蓝色，而女性就是粉色。但对于无性别服饰来说，并不会刻意去区分这些，而是作出五颜六色的尝试。
无性别服饰消除了这些服装上的性别气质，也使穿着服装的人的气质更加偏向中性。
为什么有些人认为是大码童装？
确实，bosie正以它可爱卡通的设计为主要特色，其实我们小时候的衣服是最没有性别差异的。不管是男孩女孩，都喜欢带有卡通印花的衣服。随着我们的长大，我们往自己身上贴了各种各样的标签，才有了所谓的男性/女性元素。
这么想来，卡通元素或许是能统一男女审美最简单也是最快捷的方法吧，哪一个男生或女生没有一个喜欢的动画人物呢？
讲到这里，我建议可以做一个卡通款的无性别童装系列品牌。至于怎么落地？这里篇幅有限有兴趣的可以私信我，再细聊。
除了bosie这样，将卡通印花融入到无性别服饰中，从而弱化性别边界的方式之外呢，也有其他不少品牌是以简洁的设计和基础的颜色（黑白灰）推出无性别服饰。
例如CONVERSE于去年首次推出的无性别服饰SHAPES系列，便是这样的风格。
本土独立设计师王天墨和Melon，去年也分别新推出无性别服饰品牌Oinkpink和DASH FUTURE，美国运动品牌Converse也推出了史上第一个“无性别”服装系列SHAPES。
去年香奈儿与嘻哈歌手Pharrell Williams在韩国首尔联合推出“Chanel Pharrell”无性别胶囊系列，今年匡威也推出史上第一个“无性别”服装系列SHAPES。
无印良品计划最早在2022年春季实现一半的服装男女通穿，并且，在今年春夏推出的产品中，已经有了25款无性别的服装产品，明年同期这个数字将上翻十倍，增加到250种。
无印良品表示，希望通过不分男女性别的商品来满足消费者追求多样性的意识，与此同时，公司还可实现压缩商品数量，减少库存，提高效率。
快时尚品牌HM、ZARA也纷纷推出“无性别”这一品类追赶潮流，Prada、Givenchy、Gucci等奢侈大牌也通过对无性别时尚的探索引发了一波讨论热度。
男女顾客各占一半，是几乎每个“无性别”品牌的共同点，顾客在一二线城市的占60%，生活在四五线城市的人竟也有30%多，年轻人的审美如此趋同。
全民看抖快，“无性别主义”能在当下的中国快速兴起，是电商时代的产物。你看奢侈品牌、快时尚品牌、运动品牌纷纷加码，抢占“无性别服饰”的空白市场，很明显，Bosie同样看准了这块大蛋糕。
第⑦话 无性别服饰BOSIE
不同的是各路品牌，是在自己的系列产品线里推出一个无性别系列。而Bosie直接把品牌定位无性别服饰。
bosie，成立于 2018 年初，借助“无性别时尚”在国内渐起的东风，提出“no gender no border”（无别*界无**）理念，撕掉刻板的性别元素，只注重设计感和个性表达，很好的契合了Z世代消费者的观念和需求，Bosie的客群95后占70%，00后也达到了20%，男女比例1:1。
在短短3年时间里，成为拿到5轮融资的资本宠儿，从上线首月的100万元，到目前全渠道已经完成几亿销售额，天猫旗舰店的粉丝数量也达到了332万。
目前Bosie已经布局了上海、北京、天津、武汉、成都、杭州、长沙、郑州、南通、东莞、西安、南昌等12个城市，开出了20家线下实体店。主打“无性别服饰”（Unisex）品类版型和剪裁男女同款。
设计男女同款的衣服，他们首先面临版型的问题。因为同一款产品要同时覆盖1.55米的小个子和1.85米的大个子，所以版型必须整体偏宽松，男女体型关键部分的差异也要协调，比如面对男生肩宽、女生肩窄的情况，就要做成落肩袖或连肩袖的设计，削弱肩的概念。
这样的设计在供应链端，带来的是版型的精简。男女同款后只需要一个 SPU，不需要分男款和女款，设计和裁剪都一样，只是大小不同，大大节约了设计、采购、生产、和营销的成本。
同样在库存，SPU的精简将库存的压力降低一半。
第⑧话 设计师品牌+快时尚供应链
设计师品牌的一件衣服，从创意到消费者手里，要经过设计、打样、生产、销售，等环节。单个设计师的供应链、渠道能力较弱，因此传统的独立设计师通常面临“艰难”的处境：
服装从设计、生产到销售都由自己完成，承担规模小造成的生产成本高，而高价在终端的高零售价则由消费者来承担。
1）供应链：采取快时尚的模式
bosie的思路是，用快时尚的供应链方法来做设计师品牌。即在设计端保留独立的设计师团队，在供应链端用快时尚的效率解决生产和库存问题。
公司有自己的独立设计师团队，毕业于伦敦时装学院、伦敦中央圣马丁艺术与设计学院、巴黎高级时装学院、北京服装学院、浙江理工大学等学校，平均年龄25岁，更懂得年轻人的审美趣味；
每位设计师有自己的小团队，bosie采取内部赛马机制，大家独立研发，打板生产后，团队绩效和销售结果挂钩，需要每位设计师对自己的业绩和财务表现负责，公司也会有相应的奖金和奖励。
对于风格独特、市场潜力巨大的设计师团队，bosie还会为他们进行供应链、渠道、运营、推广的赋能，孵化副品牌和子系列，目前已经有“石津川”、bosie GRAY、bosie GLAM三个新系列，代表着不同风格的年轻人群审美，新系列合计月销售也突破200万元，占到公司总销售额的15%左右。
生产方面采取柔性供应链。每周上新 40 个左右的 SKU，完成选品后，加工安全库存的首单（50件左右），然后根据销售数据弹性补充 7-15 天的库存。
Bosie 在杭州合作了 30 多家精品小工厂和 3 家中大型工厂，通过柔性供应链和预售的方式，能保持整个存销比低于 30%。
2）门店运营效率：超过优衣库
bosie在线下店能够快速推进，关键是解决库存问题。bosie把线下门店和电商的货品完全打通，虽然有些门店采取的是联营模式，但货品不是订货制，不需要压货，由总部把控全部的货品调拨，实现“同款同价同折扣”，也提高了商品的周转效率，将库存周转周期控制在在1个月左右，线下的货品流转甚至比线上还要快20天，和快时尚品牌Zara的速度相近。
优衣库中国和Gap中国2018的坪效都在在25000元/平左右，森马直营店、海澜之家、李宁直营店以及特步的门店的坪效均未达到20000元/平。
3）渠道建设：标准店的开店均以联营模式为主：
除了大店，标准店的开店均以联营模式为主，即加盟方解决开店的资金问题，由bosie负责门店运营和商品销售、库存等问题，也很大程度上减轻了资金压力。
bosie和加盟方的合作方式是：联营方提供资金，团队负责货品管理、形象和设计输出、门店绩效考核，和当地的运营团队一起招聘和管理门店，bosie组建了完全独立线上的团队做运营。
4）线下零售：行业洗牌出现机会窗口
熟悉线下业态的人都知道，线下的优质门店位置都是稀缺的资源，对于shopping mall来说，人流大的入口位置、两层的门店是效率最高的好位置，但考虑到吸引消费者、租金和使用效率，这些位置长期以来被快国际时尚品牌占据。
机会一方面在于，近两年线下时装零售业并不好过：
2018年底英国时装零售巨头 NEW LOOK 宣布全面撤出中国，中国的130家门店关闭；
2019年线下零售业态加速洗牌，5月传出 Forever21 破产的消息，中国区的11家门店也将相继关闭；
11月 GAP 将旗下品牌Old Navy撤出中国市场，国际快时尚品牌连连败退，释放出不少优质的线下门店资源。
另一方面，Z世代的消费者（也正是bosie用户）对国货的信心越来越强，和70、80后相比不再“崇洋媚外”，甚至更偏爱国货，因此对国货品牌的接受度越来越高；
与此同时，新商业地产（物业主）也逐渐意识到年轻消费者的变化，对新国货品牌展现出更大的包容度。加上shopping mall也缺少面向95后的年轻消费品牌，因此在物业主拿门店的压力并不大。
因此对于bosie来说，线下商业的迭代存在一个良好的窗口期，有机会拿到更好、更大的门店位置。
在线下商场，bosie的策略是大店以新一线城市的城市核心商圈为主，标准店开在社区商场、以及二线、三线城市的核心商圈。
线下门店的客单价（600-700元）、连带率和动销率均比较乐观。杭州嘉里中心店是bosie的首家门店，面积在200平左右，单店的启动成本有可能在70万左右，爬坡期结束后，营收稳定在50-60万/月，单店净利率高达25%，资金回收周期仅4-5个月。
正常情况下6个月内可以收回投资回报。新店如果均选择400平以上的店型，启动成本有可能在120万左右。
第⑨话 不要投资无性别服饰
总结下无性别的成功关键是这两个点
1）人：bosie起步于电商，抓住了中国消费者正好处于审美升级、高度文化自信的时候。互联网也促进了国内消费者审美的统一，换言之，国内一线城市和三四线城镇青年的审美差异越来越小。
2）货：抓住了设计师品牌的上升期，把设计师品牌的无性别个性快时尚化，让设计与效率可兼得。
这里必须对，设计师品牌+快时尚供应链结合的点赞：
1）独立设计师品牌，代表风格的多样性，不同设计师可设计想要的任何风格，不受某个单一审美约束。
2）快时尚的供应链模式，代表可快速实量产，不同的品牌只要找到适合的定位，都可以摆脱不能量产的束缚；
两者结合代表，设计师可以好无后顾之忧的去设计喜欢的服装，开发想到的任何风格。
是不是把商务男装品牌转型做无性别？
在我看来，无性别模式依然属于传统零售行业。作为设计师品牌众多风格中的一个小枝叶，风格过于单一、用户年龄过于局限在低龄化、受众群体太受限制，市场的天花板太低了，几亿营收就快到顶了，长期来看面临的风险有些大。
1）你想，无性别主要借助流行审美的变化吹起来的，一旦年轻人的消费风向标变了，对于以无性别服饰为全部的品牌来说，将是致命一击，潮流的特点就是来的快去的更快。
2）无性别风虽然火爆，但是使用场景和目标人群都有限制，无性别服饰的款式，更多表现的是女装男性化，而男装女性化的服饰却很少。严格意义上来说，现在的无性别服饰其实是“中性风”。
服装，作为人们追求表达自我的载体，它不可能仅仅局限于“中性风”。
3）在销售中发现，顾客里男女比例对半，甚至会出现女生超过男生的情况。有小姐姐表示，在店里试了几套，感觉不太适合有线条的女生，无性别服饰基于男女同款，在追求弱化性别差异感同时，也弱化了女性自身的美，比如喜欢修身款，注重凸身材线条的上班族女性不会太喜欢，多数偏向是学生群体。
4）无性别服饰的“去性别化”更多的是体现在女装男性化的范围，但男装女性化的概念其实还有点伪命题，除了T台秀或者明星穿过偏女性化的服饰，普通的大众消费者男装女性化的接受度并不高，男性不太喜欢的体量占比大。
当然，任何款式都会有消费者追捧，也会有消费者拒绝。总结无性别服饰的消费用户群：
女性为主的95后00后学生群体，数据显示Z世代的用户有2.6亿，去掉一半男生，再去掉一半不喜欢宽松款，没有购买实力的用户。
满打满算无性别也就1亿左右的核心用户，这个体量作为一个主题系列还可以，如果作为一个品牌的定位，还是更适合做个小打小闹的纯电商渠道，线上受众更广泛，线下多或少会显得有点小众，体量太小。
无性别时尚的风已经刮了有段日子了，一个BOSIE的容量就已经快饱和了，再加上奢侈品牌、运动品牌、快时尚大牌，都在凑这个热闹。蛋糕太小不够分呀，不建议去淌这条小溪水。
那怎么整？讲了半天还没找到解决方法？
第⑩话 商务男装升级的新模式
作为一个有着20年沉淀的商务男装，虽然未老先衰，但有两个东西我认为是他最重要的财富，一是原有品牌，二是现有渠道：
先说原有品牌，作为一个省体量的高端男装品牌，前前后后开了上百家线下连锁店，经过20多年的积累，沉淀下来的中高端客户群与品牌的知名度才是财富；
二是渠道，现有剩下的五十多家实体连锁店，地处在省内各地区商业中心地段，形成了辐射全省的销售网络；
如果完全放弃原有市场，重新换一个新跑道，多年积累的有形与无形资产，就等于归零了，新赛道成不成还在PPT里。所以我的思路是保留现有品牌与用户的资源优势，在这个基础上采取升级模式。
模式一：无性别童装
前文我提到，无性别款切入童装市场还是可以的，目前来看，无性别的消费群体以95后、00后的年轻人为主。可以将这个年龄段的设计风格向下延伸，做一个童装线的无性别。
你想原有商务正装的客户群家庭，年龄从70、80后到现在的90后，都已经为人父，孩子在校读高初小。
可以在原有男装专卖店开启一个儿童区，首先引导老消费用户，为孩子们选购童装。这个年龄段的孩子，服装还多是有父母选购。
等于把审美在线的爸妈（80后、90后）纳入了消费群体，用好设计迎合年轻父母对童装“好看有调性”的需求。
无性别设计，这对于向下延伸童装店是极其有利的。童装的尺码更复杂，因此供应链的管理难度更高。可以将服装向下延伸五个尺码，基本覆盖到身高1.2米以上的青少年，对应的用户群体是高年级的小学生和中学生。而无性别产品本身更强调款式的设计，对版型要求低，天然更适合童装。
前期在店内开启童装区，度过试错期后可以成立独立的童装专卖，线上线下同步。这样品牌、渠道与用户资产都可以继续。
模式二：无性别基本款
其实优衣库就是最大的无性别品牌，因为他们在创立之初，就要做男女老少都能穿的衣服，只不过他们的衣服大多是基本款，而且区分男女。
所以，我的第二个模式思维，就是做一个基本款的无性别优衣库，年龄段儿童、商务、老年三个段位通吃。
为什么想到做无性别基本款？
1）服装最大的市场：优衣库的基本款模式是目前服装行业，市场容量最大又最赚钱的存在，同时又没有出现与她产生直接竞争的第二个品牌，可口与百事、天猫与京东、淘宝与多多、抖音与快手…基本款需要第二品牌，锁定这个跑道没问题吧？
2）老龄化大市场：儿童款市场前面论述过，这里就不说了，说下老龄化这个最大的市场，随着70后步入老龄化，老人对基本款的服装需求也正在进入多样性，时尚款正在成为主流。
3）南北融合：夏装向南，冬装看北，冬装基本款正在由北向南热销，南北过冬天的段子我想都有看过，没有暖气的南方冬天只能靠抖，近年北方冬天打底的基本款的棉衣棉袄，随着款式越来越时尚，越来越修身，成了南方过冬的最爱。可以室内做睡衣，可以户外打底取暖。不仅是老年人的最爱，小年轻反正也是怎么穿都舒服。
我们做的，是让基本款能够容纳更多元素。
无性别的概念再加一个全年龄群，可以做成一个筐，文艺、复古、潮牌都能往里面装。
核心只在于把产品做成男女都能穿的版型，最重要的是基本款，因为经典款式的标准化、持久性，用户的关心点在做工与布料，最适合做品牌；
而无性别潮牌款，因为季节款式流行太快，这个卖的是款式，考验的是设计师，没有引领潮流的设计师团队，千万不要做时装款，每个季节都要更新多变的产品线，不适合做品牌。
全年龄段的无性别基本款，分为儿童款、商务款、老年区款你感觉怎样？
作者黄耕（全域品牌操盘手）未经授权请勿转载，图片来自网络，侵权告知必删；