宅鱿，出自南澳，得名于后宅。
它从海里来，本自带海味。
“四月八，鱿相挨；赛龙舟，咬须”。
鱿鱼有洄游习性，按季节到大陆架产卵。
南澳岛离大陆最近，浅海水质好，阳光充足，出海口多，成为鱿鱼繁殖首选地。
于是在南澳岛的东南海域，就坐落着我国如今著名的鱿鱼渔场。
年年暑海5至9月，便到了鱿汛，也是南澳渔民捕鱿的时候。
遵循着老一辈的习俗，夜海钓捕、灯光诱捕，这类作业通常在夜间进行。
渔民会划着竹筏，或驾着机排到勒门、南澎列岛的海域，甚至会到更远的东南台湾浅滩去钓鱿。
届时，南澳前江湾海面上渔灯点点，那场面无论看几次都会感叹。
钓鱿，在南澳也叫“掇鱿”。
仅用“菊花钩”，无需鱼饵。
鱿鱼有趋光性，渔民们就利用这个特性靠灯光来“诱骗”其上钩，而在潮汕话中“掇”有骗的意思，便有了“掇鱿”这个叫法。
古时南澳的渔民本不懂得用灯光诱捕鱿鱼，相传在清咸丰年间，有位渔民船上常点着一盏玻璃罩灯，每次收获都颇丰，便被广为效仿。
海浪轻摇，架一支钓竿，等待的“痛苦”，手钓的技巧，这些都是对这份美味的执念。
被喷满身墨，被一个瞬间治愈——手臂长的鲜鱿鱼束手就擒，身上还带着来自大海的“鲜气”。
渔民钓到鱿鱼后，会在清晨回到港湾。
用一种叫“鱿仔刀”的特制刀具现场加工。
剖开鱿体，切开头部，斜剜鱿眼，除去内脏，取掉墨囊，用淡盐水清洗干净。
摊晒于网帘、竹帘或岩石上，此后每隔一两个小时翻面轮晒。
利用阳光和风，来晒干、风干食物，这是一种古老的食物保存法。
在日晒风吹的过程中，鱿鱼含水量逐渐减少，当含水量低于25%时，细菌便停止生长，低于15%时，霉菌也无法生长了。
脱水还能改变细胞的结构并发挥酵素的作用，促使食物中的风味分子收缩，形成更加浓郁的味道。
晒制时间的长短，直接影响着成品的含水量和质地。
一部分鱿鱼只经过短时间的晒制，呈现半干半湿的状态，这种鱿鱼制品，就叫做“半湿鱿”。
经过三个多钟头晒制而成的半湿鱿，比起鲜鱿多了一份风味，但又能保持比较柔软的口感。
至于干鱿，晒制的时间则通常需要二至四天。
南澳人对干湿尤为看重，太干就变成“死脯”，不够鲜美香甜。
故南澳宅鱿的湿度会比其他地方的鱿鱼湿度稍高。
南澳的宅鱿，至今仍沿用着最传统的晒制工艺，松须、撕鳍、张体···缺一不可。
晒制过程中翻面则尤为关键，加插牙签撑开，以扩大面积，保证鱿鱼的每一寸充分接受日晒。
此外，当鱿鱼晒至六、七成干的时候，还有一个“扯”的动作，目的在于改变肉质结构，晒制后的干鱿偏圆，相较于其他品类悬挂式晾干的鱿鱼，卖相也就更好。
为了防止鱿鱼在晒制过程中发霉变质，到夜里，鱿鱼会被收起来，集中送入冷库。
等到第二天阳光充足时，才重新拿出来晒，直至最终变成干品。
为了制作出质量上乘的鱿鱼干，渔民堪称不厌其烦。
而历经多天、经过多道工序晒制而成的宅鱿，不仅形态舒展好看，适宜长时间贮存，其鲜香叫人难以抗拒。
这种味道，来自大海的孕育，来自阳光的穿透，还来自时间的酝酿，潮汕的老饕往往将其概括成两个字，就是“脯味”。
而属于老饕们的吃法，则是将鱿干用酒火烧炙，撕开便可食用，用来下酒却也不错。
酒精燃起明火，抽出两片鱿干，四散的鱿鱼鲜香已经暗示了它的鲜美当季。
鱿鱼肉身在蓝黄色的明火区域肆意翻滚起来，迅速升温而散发的鱿鱼香更浓郁了。
在火焰的突袭下，鱿鱼肉开始收缩，“白霜”变重。
来回翻滚，等一个“点”。
鱿干整个身体“触电般”的蜷起，时候就到了。
双手合住这鱿鱼卷，来回揉搓上一会儿，让火烤的鱿鱼肉尽快松弛下来，木槌就势捶打。
炙烤过后的余温散去，肉片最后的抵抗失效。
槌落肉绽，香飘十里。
沿着纹路撕开，鱿肉的纤维随着撕扯丝丝展现。赶紧一条进嘴，余热让香味布满口腔，柔韧有嚼劲，和着口水出汁儿，一股鲜甜溢出，这一份真味，欲罢不能。
鱿鱼分为多种级别，身体部分（不含头部）22厘米以上为一级鱿，18-22厘米的是二级鱿，12-18厘米为三级鱿，12厘米以下就是鱿鱼仔了。
因鱿鱼有海钓和拖网两种方式，海钓的尤为新鲜，拖网的鱿鱼有时候过多过满，部分会不新鲜，不新鲜的鱿鱼肉身显红色，口感就已经输了。
要鲜甜的干鱿鱼，挑肉身偏白色的，有冒*粉白**的更好，够甜营养价值更高。