服饰是人类“衣食住行”的重要组成部分，既是人类物质文明的产物，也是人类精神文明的成果。自产生的那一天起，服饰已不再是简单的御寒遮羞的实用功能，人类的知识经验、宗教信仰、时代价值、风俗习惯、审美情趣以及社会角色等等也融入其中，凝聚成服饰文化的丰富内涵。
服饰最直接最直观地反映了社会历史变化的基本风貌，是一部生动活泼的人类文明发展史。唐朝文化昌盛、经济繁荣，中外交通贸易发达，社会风气开放，妇女地位比较高。生活其中的妇女不用受到缠足或是保守观念的压抑，在身心方面也就有较多的舒展，她们有足够的空间可以刻意地妆扮自己。
在求新求变的趋势下，唐代妇女服饰的变化日新月异，清楚地显示出唐朝的创意与开放，所表现的丰盈、亮丽与豪放之美，更是其他朝代妇女所无法取代的。
中国妇女的服饰以唐代的格调最美，更加丰富而且多样化，质料考究，装饰华丽，造型雍容华贵，不仅是集大成的时代，甚至影响到近邻日本。
唐朝妇女的服饰可说是中国历代以来最异彩缤纷且令人惊艳的。唐代妇女服装比较幵放，服色艳丽多彩。半袖即半臂，襦是上衣，裙为下衣。这样的衣着也是唐代妇女典型的衣着方式，襦是一种短上衣。襦上装饰图案多禽鸟类，有凤凰、燕、雀鸟、鹤踏、孔雀、黄鸾、金鹪聘、雉等。
襦上图案多半是刺绣上去的，衫是一种上衣。唐代妇女穿着罗衫情况，衫的服色，有红、黄、绿、藕、紫等。衫上主要装饰禽鸟类图案，如凤凰、黄鸾、黄鹂等。
襦为冬季之服，如张籍《吴楚歌词》写的那样，诗的背景虽是春季，但妇女所穿着的襦却有夹层，显然用来御寒。轻薄是衫的特色。妇女所穿着的衫，甚至可透肌肤。而男性所穿着的衫，同样具有轻和薄的特点。着衫在春季或夏季。
裙属于下衣。唐代妇女喜好“短襦长裙”的穿着样式。她们以穿长裙为美，出现了高腰裙，甚至将长裙提束到胸前，把原本在腰部的裙带提高到胸前腋下。
妇女的裙子常是上窄下宽，裁剪裙子腰围时，崇尚细腰，裙子可以说是唐代妇女在衣服的装饰重心。唐代妇女所喜好的长裙，不仅长度要长，更必须长到曳地，因为长裙过于消耗布料，甚至引来政府干预。
唐代妇女喜好轻薄的裙子，笼裙是唐代妇女的常见着装，笼裙是一种用来罩在内裙之外的外裙。
裙是一种多片裙，将多片布帛缝集而成。破裙也是一种多片裙，但和幅裙不同的地方是指使用两种以上不同的颜色或布料而缝制成的裙子，因此破裙又称为裯裙、间裙和间色裙。但是有时候两者的用法会混用。
南朝梁即出现间裙，唐代妇女的幅裙有六幅、八幅和九幅的。另外，幅裙并非仅是多片布帛而己，同时也兼具长和宽的特色，李群玉和孙光诗中，都是长到曳地的幅裙。破裙和幅裙因为均属多片裙，消耗布料过多，表现社会豪奢风气。这也引起了唐高宗的忧虑，玄宗和文宗朝，均有对于破数或幅数的限制。有些妇女为了穿破裙，甚至缩衣节食在所不惜。
唐朝妇女裙色最流行红色，裙还有其他别称，如石榴裙、绛裙、茜裙、蒨裙、血色裙等。红裙称为石榴裙，是因为红色染料提取自石榴花。石植裙这种别称非常盛行普遍，所以甚至后来会扩充成为女性的代称。
红裙也称为茜裙，此名也跟染料来源有关，因为是由茜草这种植物而来。
茜草属于茜草科茜草属，使用其根部的色素，可染出红色色泽。茜裙又可称为蒨裙。茜裙和蓿裙大都与少女有关，茜裙和蓿裙，或茜草这种染料所染出的颜色衣物，为唐代少女所喜好。绿裙也是唐代妇女喜好的裙色，别称翠裙、翠霞裙、翡翠裙、青裙和碧裙等。
黄裙也是唐代妇女喜欢的着装。黄裙又称为缃裙，李商隐《燕台四首夏》：“安得薄雾起缃裙，手接云軿呼太君。”另外一种黄裙就是郁金裙。裙上图案主要是禽鸟类，如凤凰、鸾鸯、燕、 孔雀等，还有蔓草、豆寇花和蝴蝶等植物昆虫类图案。
“半臂”，是一种穿在襦、衫外的短上衣，有点类似今日的背心。半臂的袖子由短袖演变为无袖，是一种短袖的上衣，穿着在襦外面。有关半袖记载，在唐代妇女之中半袖极为流行。唐初并不视为正式服装，后来成为宫中女史的正式服装。
半臂属于男女皆可穿着的上衣，臂之普遍，甚至没有明显的社会阶级区分。因为半臂穿着在上衣之外，如同今日的背心，通常质料多采用织锦以起御寒作用。因此也有半臂锦或锦半臂的称呼。
唐朝的胡化，也是造成唐朝文化丰富多元的重要因素之一。李唐皇室因长期与北方少数民族混居联姻，又直接继承鲜卑族建立的北朝政权，造成其浓厚的胡风特质。胡风造就了广泛开放的社会风气，加速文化的交流，包容异族文化甚至起而效之成为唐代非常独特的文化现象之一。
长安城里四方胡夷穿梭，穿着形式各异的服装招摇过市，引起唐朝士庶男女极大的兴趣，一时仿效之风潮迭起，加上前朝服饰的影响，使唐朝服饰精彩纷呈，胡舞的流行也促进了胡服的普遍穿着。
唐朝有容乃大的非凡气度，造就出中国历史上空前鼎盛时代，社会风习受胡化极深，妇女在行为表现上明显较为解放。其装扮的豪华俏丽，与自然流露出来的自由开放之风，为我国妇女写下绮丽且充满异国情趣的薪新局面。
传统汉服特色就是宽大，相对而言，胡服的特色就是窄小。如杜甫《别李义》：“忆昔初见时，小襦绣芳荪。”胡服中有“回鹘装”。妇女穿的回鹘装，其制为翻领长袍，宽下摆，窄小袖，衣身宽大曳地，喜用红色暖色系的织锦，头再梳回鹘髻，戴凤鸟金冠，足穿翅头软线鞋。
“靴”是一种高统的鞋，靴的流行和胡风盛行有关。并且靴具有穿着方便，便于来骑马的优点。
刘肃《大唐新语》：“靴，胡履也。”即明白的说出，靴即为胡鞋。靴为男女皆可穿着的鞋子，从北朝幵始，妇人也会穿着靴。在玄宗开元时期，唐代妇女常服以线鞋作为足服。线鞋是由彩色细线编成，由于吐鲁番天气较炎热，鞋面、鞋帮部分镂空少许，既新颖又实际，穿着时由丝带约束固定。虽然鞋以带缩束其上固定，这点与履相同，但是履是正式礼服的足服，线鞋则是便服的足服。
唐代妇女还穿一种锦鞋，鞋帮一部份亦与线鞋相同以镂空处理造型，再缝上珠玉等作为装饰，比线鞋更为精致。
李唐皇室长期与北方少数民族混居联姻，又直接继承鲜卑族建立的北朝政权，造成其浓厚的胡风特质，社会风习受胡化极深。胡服、胡妆、胡舞和胡乐等盛行一时。
窄衣、窄袖、袒胸、胡帽、胡靴、回鹡装、椎髻和赭面等，是唐代妇女受到胡风影响的服饰代表。唐代妇女服饰的豪华俏丽，与自然流露出来的自由开放之风，为我国妇女幵拓出绮丽而充满异国情趣的薪新局面。
古代先民在相当长时间里披头散发。边陲少数民族由于幵化较晚保有蓄发习俗，春秋战国时以后，披发的型态渐渐被辫发、发髻的样式所取代。汉族妇女由于发髻的流行，梳发辫者逐渐减少，而其他民族留发辫者仍多。古代汉人常将拓拔、鲜卑等少数民族的发辫称为“索头”，因其分股结辫，如绳索。
在中国封建时代，女子插笄是长大成人的一种标志。女子年幼时梳双鬟，十五许嫁人后即梳髻，梳髻为成人之表示。随着梳髻的现象逐渐增加，形式变化也越来越多，各种发式也被赋予各种不同的名称。
秦始皇时，宫廷妇女有神仙髻、望仙髻、迎春髻等；皇后有凌云髻； 三妃有望仙九鬟髻；九嫔有参鸾髻。
汉朝是发髻的流行时期，比较常见的有垂云 髻、奉圣髻、瑶台髻、欣愁髻、飞仙髻、九环髻、分髯髻、傭妆髻、三角髻、椎髻、堕马髻等。魏晋南北朝妇女的发髻，比较著名的还有灵蛇髻、飞天髻和盘桓髻等。
唐朝社会风气比较开放，而且勇于接受外来文化创新因子，使得唐朝妇女的发髻形式种类多样、多彩多姿，有云髻、螺髻、半翻髻、反结髻、双环望仙髻、惊鹤髻、回鹡髻、乌蛮髻、峨髻、抛家髻、盘桓髻、半翻高髻、飞天髻、椎髻、垂练髻、闹扫妆髻、丛髻、归顺髻、囚髻、倭堕髻、堕马髻、鸾凤髻、宝髻等等。
发髻发展中，较为特别的是儿童或年轻婢女所梳的髻与鬟。一般称呼少女为“丫头”，即由其发髻形式而来。髻是挽发束之于顶，高实者称为“髻”，低虚者称为“鬟”。丫头即是将头发集束于顶，编结成两个小髻，左右各一，因其形状类似树枝丫叉，故名“丫头”，或“丫髻”、“髻丫”，亦称“双丫髻”或“双髻丫”。
丫鬟，也作“丫环”。丫鬟是把头发梳成环状，分别于左右两鬓。丫鬟与丫髻的区别，主要有两点：一是丫髻是实心的发髻，丫鬟是空心的发环；一是丫髻多高錄于顶，丫鬟则多垂于耳际，因此也称“低鬟”、“垂鬟”。
一般妇女在幼时以梳丫髻为主，成年后改梳丫鬟，出嫁之日，再改成少妇的发髻。发髻名目繁多、种类形态各异，但最基本的型态不外乎两种：一种是总束于顶；另一种则是垂于颜后。前者属高髻，后者则归于低髻之类。
只要是嵯峨高營之髻，均称高髻。高髻为千百年来最基本的发型，西周初年已有高髻，汉受西域影响，名目增多。高髻流行一方面反应社会经济文化的繁荣，另一个因素是可以在发髻间插戴金银、珠宝、翠玉等，以显示其尊贵。东汉时高髻之风己盛，长安语曰：“城中好高髻，四方高一尺。”自魏晋南北朝以降，渐向高大发展，到隋唐更是盛行。
不往上梳，而绾髻于背后或脑后即属低垂式髻，称低髻、垂髻，小髻或短髻。堕马髻亦作“坠马髻”，简称“堕髻”。堕马髻起源于汉代，相传桓帝时为梁冀妻孙寿所创，堕马髻流行时间并不长，东汉之后渐少，魏晋已绝迹。
唐天宝年间又幵始出现，到贞元时又重为妇女们梳作而流行。堕马髻特点是下垂至肩背，侧在一边。发髻式样皆为正中幵缝，分散双颞，至颈后渐渐收束，挽髻于背。这种发式与椎髻相近，不过它另在髻中分出一束头发，朝一侧垂下，给人以发髻散落之感。
梳这种发髻，加上愁眉、啼妆等妆饰，似刚从马上摔下，能增加妇女的妩媚之态。倭堕髻的样式，既为“堕马之余形”，那就必然和堕马髻有相似之处，至少仍保留着堕马髻那种低垂、倾斜、侧在一边的特征。
这种发髻样式，在考古发掘中时有所见。这种发髻的梳结方式是这种发髻挽得很低，正符合诗文所谓“倭堕低梳髻”的特点。
练垂髻或称垂练髻，挽时先将发由正中分开成左右两股，每边下垂后向上折起，用红绳缚之。此髻一般为未婚女子或侍女、婢女、童仆所梳，流行于中唐少女。
花髻，顾名思义就是在妇女头发上插各种鲜花或是假花而成的髻式。万楚《茱萸女》：“插枝著高髻，结子置长裾。”这种发式是唐朝贵族妇女的时髦打扮。唐人尤重牡丹，喜用牡丹花等簪之于髻上，显示其妩媚与富丽。
周防的《簪花仕女图》，其中的妇女发髻不但高大无比，而且还在发髻上插了大朵的牡丹花和钗、步摇、笄等多件金饰，可为此髻式主要代表。在髻上鬓间缀以花钿、金雀、玉蝶、叉簪、金玉花枝等珠宝饰物，通称为宝髻。梳成凤形，或饰以金翠风凰，通称为凤髻。
鬓发指在面颊两边耳朵旁连于头发部分，俗称“鬓角”，古代妇女除将头发挽成各种形式的髻鬟外，还对鬓发作种种修饰。秦代妇女鬓发，多修剪成直角状，将鬓角下部的头发全都剃去。
一直到西汉，仍为广大妇女所崇尚。东汉末年至魏晋期间，大部分妇女将鬓发整理成弯曲的钩状。此时更有一些妇女将鬓发的发梢修剪成分叉状，一长一短。远远看去好似扎着两条飘带。
唐代鬓发样式也很有特色。初唐时，一般妇女都较重视发髻的梳理，而对鬓发的修剪并不注意，有时甚至不作处理。到初唐晚期至盛唐时期，妇女的鬓发多被整理成尖状，其长度大多在耳垂以上。中晚唐时，妇女会将鬓发留长，并把鬓发的下部修剪整理成圆角，有的贴附于耳部，有的下垂于颈间。
鬓发依其厚薄、疏密、大小、多少，以及形状等，名目很多，如薄鬓、碑鬓、丛鬓、缓鬓、鸦鬓、云鬓、高鬓、轻鬓、雪鬓、松鬓、圆鬓、小鬓。
唐代妇女鬓发的形态主要可分为缓鬓、鸦鬓、薄鬓、丛鬓。薄鬓一般比较宽且大，可将两耳遮住，并与脑后头发相连。梳这种鬓发多为王公贵妇。作缓鬓时，一般配上用假发做成的“倾髻”，总称为“缓鬓倾髻”。鸦髮梳时将鬓与发向两侧扩展，因其形状似展翅欲飞的雏鸦，甚至连发髻也梳成鸦首之状，故名。薄鬓，即将鬓发梳理成薄薄一片，这种鬓饰出现在魏晋南北朝，直到唐宋仍盛行不衰。因其轻薄透明，也称为“云鬓”、“蝉鬓”。
唐代妇女的赠鬓与南北朝相比，有两个明显变化：一是多数妇女鬓发都置于耳际，很少有垂至颈间者；一是鬓发朝脸部靠拢，俗称“两鬓抱面”。所谓“两鬓抱面”即是将头发汇集于顶，束髻之后抛向一侧，梳挽时同时将 鬓发处理成薄片之状，紧贴双频。
另外有所谓“宝髻博鬓”，此博鬓是以鬓发掩耳或往后掩拢的发式，是一种仪礼性的发式，后渐成为责妇发髻。此种发式两侧博鬓蓬松，高髻鬓发间饰金铁、花蔓与步摇。丛鬓较蓬松，不若赠鬓薄而透光，丛鬓是非常受欢迎的一种鬟式。
古代妇女以长发为美，尤其在梳高髻、大髻的时代，头发长短、疏密成了衡量妇女美貌的标准之一。那些发短、发稀或发秀的妇女，为了使自己的发髻也能达到时尚的标准，只好在发间结上一些假发或干脆戴上假发。利用假发梳成的发髻，可以统称为假髻或义髻。
使用假发的习俗，最早出现于先秦时期，当时称为“髢”、“髪”，或称“被，锡”。秦汉之后，用假发的习俗沿袭不衰。假髻上插有各种首饰，可知对不同阶级妇人上的首饰品目与数量有严格的规定，甚至规定非命妇不可使用首饰，北齐时假髻更是以奇异动态为流行。
假髻主要有两种，一种是在本身头发上增添部份假发。增添部份的假发，可以是别人头上剪来的人发，也可能是黑色丝线、丝域等替代品。另一种假髻则以金银铁等丝编成框架，或用木头制成各种式样，外面裱上增帛，或涂上黑漆，制状似发髻的饰物，使用时直接套上即可。从某种意义上说，它可说是一顶帽子，甚至还可互相赠送。
及笄成为妇女成年可以许婚的象征。及弃又称为“上头”古代发笄的材质有骨、石、陶、畔、荆、竹、玉、铜、金、象牙、牛角、班 瑁等。骨笄的形状大多呈圆柱体，也有作扁平状；断面呈拱形、椭圆形、长方形；一端磨成尖锐状，另一端则被截平；少数两头作成尖形。在笄身的上部或顶端，有时刻有条纹或简单的花纹。
商周时骨笄已由单纯的实用性，进步到重视外形的装饰性。露于发髻外的笄首，有的做成伞形；有的做成方形或梯形等几何形状；有的则做成夔龙形等。
用于约发之笄，数量不一。敦煌壁画中，晚唐五代供养人，头上所插之弃，数目达四至八支不等，唐代弃的材质有玉。
秦汉之后，“笄”名逐渐被“簪”所取代，功能也从最初固发，扩充为装饰功能。一般在头部部分加以扩大，做成各种花饰，并将插针做成细长状，以减轻重量。材质使用更为广泛，在替首装饰更为复杂和华丽。簪和铁有所不同，簪是男女通用，而钗成为女性专用。男子利用替来固定头上的发髻。
唐代妇女所使用发簪，材质多样，如金、玉、水精、犀角、琐瑁等。金银发簪造型复杂，有作花朵状，有作龙凤形，也有将树木、山水甚至人物形象来装饰簪首。发簪制作更加精致，具有高度的艺术价值。簪和钗的功能非常类似，均用于固定发髻，最大不同在于簪是单股，钗为双股或多股。钗股使用时埋于髻内，因此花样不多，只有长短之别。长者称为“长钗”，由于多用于绾挽顶髻，故又称“顶钗”。
短股之钗则称“短钗”，除用于髻鬟外，也常用于双鬓，故也称“鬓钗”。步摇，乃是以珠玉之属，镶于铁首之上，并于顶端以金丝曲成花枝，系以垂珠，插于髻上，行走时因随之摇颤，取其“步则摇也”，而称为步摇。
到了唐朝，妇女们对妆饰非常重视，步摇的使用也十分普遍。总之，唐朝妇女十分重视头部的妆饰，也因唐朝的开放与包容，中外文化交流频繁，使得发饰风格更趋为华丽。唐朝妇女头上插戴的钗、簪、梳、金叶银篦、珠宝及鲜花等，既承袭前代遗风，又刻意创新，形式可谓丰富多彩。
从这些工艺华美、精致贵重的发饰中，可反映出唐朝繁华幵放的社会风气。发饰无论贵重或轻简，最主要的目的是要展现唐朝女性的优美姿态。可以看出唐代妇女不论出身均喜好梳妆打扮，并藉为风尚。